Сборка и монтаж электрического щита своими руками: выбираем правильный электрощит и пользуемся пошаговой инструкцией по монтажу. Электрическая схема щитка Схема подключения щита в квартире

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через . Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками . Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным ). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный : он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току , который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические . Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту , но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A , но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки . Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом .

Магнитные пускатели, реле и контакторы входят в одну из наиболее обширных групп щитового оборудования. Для корректной работы этих устройств требуется соблюдение ряда правил электромонтажа, знание основ релейной техники, а также грамотный подход к организации схем питания электроприборов.

Виды и классы контакторов

Контакторы предназначены для удалённой или автоматической коммутации линий питания электроприборов повышенной мощности. В разряд этих электротехнических изделий входят устройства панельного монтажа, мощность которых практически не ограничена, а также модульные устройства для установки на DIN-рейку. В последнем случае допустимый ток, как правило, составляет не более 63 ампер. Малогабаритные (не модульные) контакторы для монтажа на DIN-рейку рассчитаны на токи до 100 А и в действительности являются изделиями панельного монтажа по довольно простой причине: их габариты не позволяют корректно установить на место лицевую панель щитка .

Слева: модульный контактор на DIN-рейку 63 А. Справа: контактор панельного монтажа

Общепринятая классификация магнитных контакторов подразумевает их разделение на величины, соответствующие типоразмеру и допустимой токовой нагрузке. Так, модульные устройства ограничиваются 4-й величиной, всего же величин имеется 7, при максимальных габаритах контактная группа рассчитана на силу тока до 250 А. За рамками общей классификации находятся контакторы, способные коммутировать цепи при силе тока в 1000 А и выше, но такие устройства имеют узкое отраслевое применение и их мы рассматривать не будем.

Отдельные модели контакторов могут иметь отличия по классу электроизоляции и допустимому коммутируемому напряжению. Есть разница и в рабочем напряжении, на которое рассчитана катушка втягивающего электромагнита. Дополнительные отличия заключаются в:

• количестве коммутируемых полюсов силовой группы контактов (от 1 до 4);
• времени срабатывания (от 0,01 до 1 с);
• типе и эффективности устройств дугогашения для разных степеней индуктивности нагрузки;
• допустимом числе циклов переключения в час;
• уровне шума и вибрации;
• наличии и количестве дополнительных слаботочных контактов.

Устройство трёхполюсного контактора с нормально разомкнутыми контактами: 1 — катушка; 2 — неподвижный магнитопровод (сердечник); 3 — подвижный сердечник; 4 — неподвижные контакты; 5 — диэлектрический держатель подвижных контактов; 6 — подвижные контакты

Понятия контактор и пускатель отражают разную суть. Так, название контактор подразумевает прибор в моноблочном исполнении только с тем набором функций, которые предусмотрены конструкцией. Пускатель же — комплекс приборов, объединённых в рамках одной управляющей сборки. В него могут входить несколько контакторов, а также дополнительные приставки, защитные устройства, элементы управления и корпус с определённой степенью пыле- и влагозащиты. Пускатели, как правило, предназначены для управления работой асинхронных электродвигателей.

Базовые понятия о монтаже

Контактор или пускатель практически никогда не является единственным элементом схемы управления. Обязательным условием является наличие в схеме автоматического выключателя , номинал которого рассчитывается, исходя из предельного тока контактора. Также важно правильно выбрать токо-временную характеристику защитного отключения, она должна соответствовать классу устойчивости контактора к индуктивным нагрузкам.

Магнитные контакторы рассчитаны на естественное воздушное охлаждение, и потому место их установки должно обладать достаточным внутренним объёмом или иметь вентиляционные отверстия. Также обязательным условием является отсутствие вибраций основания, к которому закреплён контактор, в ином случае возможен непреднамеренный отброс втягивающего штока с последующим размыканием цепи. Наконец, условия работы контактора должны соответствовать классу его защиты от внешних воздействий, ведь внутренний механизм крайне чувствителен к попаданию влаги и пыли, особенно абразивной и токопроводящей.

Подключение коммутируемой нагрузки

Подключение силовых цепей контактора выполняется, как правило, винтовыми зажимами с прижимной планкой или седлом. При сборке силовой цепи рекомендуется принимать максимум мер для обеспечения максимальной площади соприкосновения кабельных жил с контактной площадкой. Так, однопроволочные жилы лучше свернуть в полукольцо, многопроволочные — обжать плоским штыревым наконечником.

Группа силовых контактов на каждом полюсе представлена двумя неподвижными и двумя подвижными, соединёнными токопроводящей пластиной. Таким образом, контакты каждой фазы расположены параллельно, их прижимные винты находятся на лицевой части корпуса и маркированы буквой L с соответствующим цифровым индексом. Наконечник жилы вводится под прижимную планку или в седло до упора, после чего зажимается винтом. При номинальных токах свыше 63 А рекомендуется использовать динамометрический инструмент. Силовые контакты нуждаются в перетяжке спустя 48 часов для компенсации остаточных деформаций металла.

Как видите, схема подключения силовой части предельно проста: контактор коммутирует фазные линии, рабочий ноль собирается на общей шине или кросс-модуле. Единственное отличие действует при сборке схем с изолированной нейтралью, в таких случаях рабочий нулевой проводник коммутируется четвёртым полюсом контактора.

Управляющие цепи

Электромагнитные контакторы не имеют механической фиксации во включенном положении. Для обеспечения удержания штока во время работы используется схема самоподхвата. Это достаточно удобный приём, позволяющий коммутировать цепь питания катушки различными устройствами защиты и автоматизации электропривода. Исключение составляют сборки, управляемые посредством ПЛК или релейной автоматики.

Простейшая схема самоподхвата включает один дополнительный блокировочный нормально открытый контакт. Цепь питания катушки подключается через нормально открытый контакт пусковой кнопки. Второй контур подключается параллельно, он состоит из последовательно соединённых блокировочного контакта и нормально замкнутого контакта кнопки «Стоп». Таким образом, при включении контактора замыкается блокирующий контакт, который удерживается всё время работы и подаёт питание на катушку. При необходимости остановки цепь питания катушки размыкается кнопкой «Стоп».

Схема самоподхвата контактора: L1, L2, L3 — фазы трёхфазного питания; N — нейтраль; КМ — катушка магнитного пускателя; NO13-NO14 — дополнительный нормально разомкнутый контакт; М — асинхронный двигатель

Есть и более сложные схемы управления. Так, использование нормально замкнутого контакта пусковой кнопки одного контактора может использоваться для исключения одновременной работы двух пускателей, что в частности может быть важно при построении схем реверсивного включения или быть обусловлено иной технологической необходимостью. Этот же принцип может действовать при использовании нормально замкнутого блокирующего контакта одного контактора, который последовательно соединён с контактом пусковой кнопки другого.

Схема реверсивного пуска двигателя: КМ1, КМ2 — катушки магнитных пускателей; NO КМ1, NO КМ2 — нормально разомкнутые контакты пускателей; NC KM1, NC KM2 — нормально замкнутые контакты пускателей; КК — тепловое реле

В цепь самоподхвата также могут включаться концевые выключатели, датчики типа «сухой контакт» и всевозможные защитные устройства. Автоматическое включение контактора также возможно, для этих целей кнопку заменяют или дублируют параллельным включением концевиков или датчиков. Таким образом, сложность и схемы управления автоматизированным электроприводом практически ничем не ограничены.

Дополнительные устройства

Как уже упоминалось, сами по себе контакторы имеют крайне простую конструкцию и могут состоять только лишь из электромагнитного втягивающего устройства и одной или нескольких пар силовых контактов. При этом существует внушительный ряд дополнительных модулей, способных расширить первоначальный функционал далеко за пределы обычной коммутации.

Наиболее распространены приставки с дополнительными блокирующими контактами. Если контактор не имеет таковых изначально, этот вид оснастки — единственный способ реализовать схему самоподхвата. Также дополнительные блок-контакты могут использованы для реализации более сложных схем управления, индикации и автоматизации.

Другой популярный вид дополнительных устройств — тепловые расцепители. Их задача — контролировать протекающую в цепи нагрузку и отключать питание катушки при длительном превышении допустимых значений тока. Как и тепловые расцепители автоматических выключателей, приставки для контакторов имеют разные токо-временные характеристики отключения для разных видов асинхронных двигателей. Электромагнитные расцепители не используются в качестве дополнительных приставок по той причине, что контакторы не рассчитаны для коммутации токов короткого замыкания.

Вспомогательные устройства контактора: 1 — тепловое реле перегрузки; 2 — контакторы; 3 — приставка выдержки времени; 4 — вспомогательные контакты

Приставки выдержки времени позволяют реализовать схемы замедленного пуска и останова электропривода. Реле времени имеют возможность ручной настройки в определённом диапазоне, что позволяет с высокой точностью настроить компенсацию инерционного выбега электромотора перед реверсированием.

Из дополнительных устройств следует также упомянуть приставки для механической блокировки встречного включения, используя которые можно из двух обычных трёхполюсных контакторов собрать реверсивный пускатель. Если управление осуществляется непосредственно со шкафа или щита, можно использовать пусковые приставки, в которых уже выполнена группа соединений для самоподхвата и установлены кнопки «Пуск» и «Стоп». Если катушка контактора не соответствует действующему напряжению управляющей цепи, её можно легко заменить на другую с подходящими параметрами. Дополнительная защита двигателя обеспечивается с помощью реле контроля и чередования фаз, а также ограничителями перенапряжений.

Основные схемы подключения

Всего существует три схемы силовой коммутации, по которым выполняется подключение контакторов. Первая и простейшая — прямая коммутация фаз, которая подходит как для одностороннего запуска привода, так и для управления активной нагрузкой. В схеме нет ничего примечательного, контактор просто выполняет роль дистанционного выключателя.

Пример использования контакторов в схеме автозапуска генератора: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО основной сети; 4 — контактор основного ввода; 5 — блок автоматического запуска генератора; 6 — бензогенератор; 7 — УЗО резервной сети; 8 — реле времени; 9 — контактор резервного ввода

Чуть более сложная схема используется для управления прямым и обратным вращением трёхфазных асинхронных машин. Два контактора устанавливаются в паре, отходящие фазные провода присоединяются параллельным подключением. При этом присоединение со стороны подачи питания выполняется перекрёстной перемычкой, меняющей последовательность любых двух фаз из трёх. При сборке реверсивной схемы крайне важно обеспечивать двухстороннюю защиту от встречного включения: как с помощью механической блокировки, так и с использованием блокировочных контактов.

Третий вид схемы — пусковая, она используется при управлении асинхронными двигателями высокой мощности. В общей сборке присутствует по два контактора для каждого из направлений вращения привода. В каждой паре один контактор является пусковым, через него двигатель подключается по схеме соединения обмоток в «звезду», за счёт чего существенно снижаются пусковые токи. По прошествии некоторого времени, необходимого для выхода на номинальные обороты, включается второй контактор, через который реализовано соединение обмоток в «треугольник». Для реализации такой схемы подключения требуется прокладка к двигателю шести жил питания и одного рабочего нулевого проводника, а также установка на основных контакторах реле задержки включения.

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Электрический щит – для чего нужен в доме

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Монтаж электрощита

Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

С номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой "Тест" проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Все мы привыкли пользоваться благами цивилизации в частности электричеством. Откуда в наши дома и квартиры поступает электричество? Большинство городских жителей на этот вопрос ответят - от этажного щита расположенного на лестничной площадке многоквартирного дома. Я сам проживаю в квартире. На лестничной площадке у нас установлен этажный щит на 4 квартиры.

Его главная задача это распределение электропитания между квартирами. Десятилетиями за ними нет никакого присмотра, их никто не ремонтирует и за их эксплуатацию никто не отвечает. Заниматься их ремонтом нет желания ни у сетевых, ни управляющих компаний. Нет дела до них и у жителей дома.

В этажном щитке находятся два очень важных электрических устройства: вводный автомат предназначенный для ограничения потребляемой мощности и электрический счётчик, ведущий учёт использованной электроэнергии. В щитке происходит разграничение ответственности и собственности между управляющей компанией дома и владельцем квартиры.

Приветствую всех читателей сайта Электрик в доме. В сегодняшней статье я хочу рассказать об устройстве этажного щита, который Вы все наверняка видели на своей лестничной площадке. Здесь рассмотрим наглядный пример, как устроен этажный щит на 4 квартиры , разберем его электрическую схему с установленным оборудованием: счетчиками, рубильниками, автоматами и т.п.

Устройство этажного щитка в многоквартирном доме

Подавляющее большинство электрических щитов на этажах не закрывается на замок и представляет серьёзную угрозу поражения током жителям, а также риск возникновения пожара для всего дома. Несчастье может подстерегать жителей даже при осмотре.

На фото можно увидеть некоторые ужасы внутреннего устройства этажного щита. Практика показывает что энергокомпаниям и управляющим предприятиям нет дела до технического состояния распределительных щитов.

Эти предприятия не желают делать ни капитальный ремонт, ни техническое обслуживание. Максимально на что могут рассчитывать жильцы дома это замена магистральных кабелей, идущих от вводного щита в подвале здания до верхнего этажа.

Если в щитке произойдёт перегорание проводов или выйдут из строя электрические приборы можно рассчитывать на приезд дежурных электриков. Они заменят в схеме этажного щитка вышедшие из строя приборы или проводники, однако качественного ремонта от них ждать не приходится.

Цель этой статьи обратить внимание жильцов на свои этажные щиты и то состояние в котором они находятся. В большинстве своём они требуют немедленного капитального ремонта. Не поленитесь выйти на площадку и загляните в них.

Щиты расположенные на лестничных площадках, как правило состоят из трех отсеков: абонентского , распределительного и слаботочного отсека . Конструктивно для каждого отсека предусмотрена своя дверца, а с лицевой стороны имеются смотровые окна для снятия показаний счетчика. На дверце распределительного отсека должна быть нанесена схема этажного щитка чтобы электрику из ЖКУ было понятно что куда идет. Но как правило это не всегда соблюдается.

В распределительном отсеке этажного щита располагаются счетчики электроэнергии. И как в нашем случае пакетные выключатели. В абонентском отсеке установлены автоматические выключатели на din-рейке. Для того чтобы отключить автомат или проверить его положение достаточно открыть дверцу этого отсека (не нужно открывать весь щиток).

Слаботочный отсек этажного щита располагается отдельно от силовой части. В нем размещают кабеля телефонной и радиосвязи, интернет, домофон, охранная сигнализация и т.п.

Маркировка щита по ГОСТ

Как маркируются щиты ? Согласно ГОСТ каждый щит отличается моделью исполнения и имеет свою маркировку. Маркировка имеет структуру, в которой указывается:

1. 1) Предназначение – ЩЭ (щит этажный);
2. 2) Количество квартир, на которое рассчитан – 2, 3, 4;
3. 3) Тип исполнения – В – встроенный, Н – навесной;
4. 4) Количество отсеков – 1, 2, 3.

Например, взять щиток с обозначениями ЩЭ-4Н-3 , аббревиатура расшифровывается как: щиток этажный, рассчитан на четыре отделения, навесной, три отсека. При этом на лицевой дверце имеется четыре смотровых окошка для съема показаний.

Если после букв ЩЭ нет никаких цифр (только буква В/Н), это говорит о том, что щиток поставляется без смотровых окон.

Еще один пример ЩЭр-В-1 . Буква «р» означает, что щит выполнен в виде рамки. Лицевая часть как положено, а сзади имеется только кронштейны для крепления в нишу. Расшифровывается как: щит этажный в виде рамки, внутреннего исполнения, без смотровых окон, с одним отсеком.

Как не должен выглядеть этажный щит на 4 квартиры

На фото можно увидеть этажный щит на четыре квартиры девятиэтажного дома построенного в далеком 80-м году. К этому щитку давно не заглядывали квалифицированные электрики. Тут жильцы одной из квартир заменили старый пакетник на современные автоматы. Причем установлено два независимых автомата, каждый подключен на фазу и ноль соответственно. Это неправильно. В этом случае должен устанавливаться двухполюсный автомат, который при отключении будет разрывать оба полюса одновременно.

Сверху расположены старые еще советские автоматические выключатели. Первое что меня поразило это не то что их давно уже нужно выбросить, а то, как они подключены. Шина в виде гребенки из ОГОЛЕННОГО алюминиевого провода. В паре миллиметров от этого провода находится металлический корпус щита.

Неопытному человеку не то что работать - открывать такой щит опасно. Я уже молчу о проходящих мимо людях, которые могут случайно коснуться корпуса щита.

К тому же эти черные автоматы уже давно нужно заменить, так как большинство из них не способны выполнять свои функции. Иногда просто отключаешь автомат вручную, а включить уже не можешь, так как спусковой механизм внутри просто рассыпался.

Опустился я на этаж ниже в этом же доме. Такое ощущение, что автоматы подключал один и тот же электрик на всех этажах. В этом этажном щитке аналогичная картина – автоматы подключены голым проводом в виде шлейфа. Одни из жильцов на свою квартиру заменили старый автомат и установили новый современный.

Но опять же ошибка с выбором номиналом. Провод подключенный к автомату сечением 2.5 мм2, а автомат на 25 Ампер. Это не правильно. Кабель сечением 2.5 мм2 в среднем выдерживает нагрузку в 27 А. Автоматический выключатель с перегрузкой 45 % может работать и неотключаться в течении 1 часа. Теперь считаем: 1.45 *25 А = 36 А. Это ток который автомат может держать в течении 1 часа и не отключиться. За такое время и при таких нагрузках провод (сечением 2.5 мм2) просто расплавится.

Я уверен, если задать вопрос хозяевам квартиры: «почему у вас автомат на 25 Ампер»? Ответ прозвучит примерно следующий: да потому что электрик сказал, чтобы не выбивало. А потом люди удивляются, почему квартиры горят...

На фото ниже можно увидеть, как в скором времени отгорит нулевой провод, уходящий на одну из квартиру.

А вот еще фото оплавленных нулевых проводов идущих от магистрали на счетчики. Причем видно, что один из них уже отгорал. Для его наращивания был применен популярный метод «скрутка без изолирования».

На данном фото ответвление фазных проводников и нулевого проводника, а точнее PEN от магистрали. Магистральная линия выполнена четырехпроводной - три фазы А, В, С и провод PEN. Система заземления в данном случае TN-C. Отдельного заземления нет, нулевой провод и заземляющий - совмещены.

Магистральная линия выполнена алюминиевым проводом сечением 16 мм2. Ответвление основной магистральной линии выполняется без разрыва на всех этажах дома.

Может показаться, что фаза подключается к металлической части щита. Однако это не так. Если присмотреться между корпусом и клеммой можно увидеть специальную изолирующую подставку.

С фазных клемм идет питание на пакетные выключатели. Вся разводка выполнена алюминиевым проводом марки АПВ сечением 2.5 мм2.

А здесь ответвления магистрального PEN проводника. Провод без разрыва наглухо садится на корпус щита.

Схема этажного щита на 4 квартиры

Друзья давайте на основе рассмотренных выше фото постараемся разобраться со всеми «соплями», которые там имеются и понять, как выглядит электрическая схема этажного щита на 4 квартиры .

Друзья еще хотел отметить, что схема этажного щитка которая здесь представлена по формату очень объемная, если опубликовать ее в полном формате рисунок будет занимать пол экрана, поэтому я разобью на несколько фрагментов.

Однолинейная схема этажного щитка на четыре квартиры.

Первое что можно сказать питание на каждую квартиру идет однофазное. Хотя бы потому, что все счетчики однофазного исполнения. В щите мы видим минимум оборудования: пакетный выключатель, счетчик электрической энергии, автоматы.

Каждый этажный щит получает питание от магистрали, которая проходит по всему стояку, от первого этажа и до последнего (смотрите фото с ответвлением 3-х фаз и нулевого провода). Каждая фаза магистральной линии подключаются без разрыва на клеммную колодку. Совмещенный PEN проводник подключен напрямую на корпус щита.

Затем от клеммных колодок идет по два провода на пакетные выключатели. Подключение выполнено алюминиевым проводом сечением 2.5 мм2.

Если все это озвучить то будет следующая:

Для квартиры №1 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль. Для квартиры №2 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «В» и ноль. Для квартиры №3 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «С» и ноль. Для квартиры №4 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль.

Далее от пакетника провода подключаются к счетчику и идет распределение по квартирам. Перед каждым счетчиком установлен двухполюсный пакетник (пакетный выключатель). С его помощью можно обесточить всю квартиру. Это своего рода рубильник, которым можно отключить напряжение при замене счетчика. После подключения счетчик опломбировывается и доступ к его контактам закрыт.

Далее фазный провод выходит со счетчика и подключаются к автоматическим выключателям (каждый на свою квартиру). Нулевой провод выходит со счетчика и подключается на клеммную колодку, а от нее идет в соответствующую квартиру.

Схема в этажных щитах выполняется таким образом, чтобы загружать все фазы равномерно. Например, одна квартира подключается на фазу «А», вторая на фазу «В», третья на фазу «С». Понятно что если этаж на 4 квартиры то к одной фазу будет подключено сразу две квартиры.

На следующем этаже идет распределение по квартирам точно также, но уже две квартиры подключаются к другой фазе.

Таким образом, добиваются более-менее равномерной нагрузки по всем трем фазам.

Питание на каждую квартиру должно поступать от автоматических выключателей. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подключаться до счетчика на клеммы пакетника или напрямую на клеммы ответвлений магистральной линии. Это уже считается воровством электроэнергии с наложением штрафа.

На схеме этажного щитка можно увидеть улыбающийся круг похожий на смайлик – это обозначение щитовой розетки. На первом фото ее в можно увидеть в верхнем углу справа.

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить , в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

наружная, проложенная по поверхности стен;

внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

• прочная пластмасса.

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на . Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться , приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки , которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.