Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки. Устройство и варианты изготовления душевой кабины Задние стенки для душевой кабины своими руками

Главное достоинство душевой кабины – ее не обязательно ставить в специально оборудованном санузле. Душевая кабина представляет собой компактное достаточно изолированное устройство, внутри которого выполняются санитарные требования к местам общего пользования. Поэтому душевая кабина может быть установлена в неприспособленном под санузел помещении, лишь бы оттуда можно было провести сток до вентилируемого стояка канализации или в общий лежак. Это с одной стороны экономит полезную площадь жилья; с другой – при ее достатке дает больше возможностей для оборудования и декоративного оформления ванной комнаты.

Не последнюю роль играет также водная экономичность душа: чтобы помыться в нем, не нужно напускать 300-700 л в ванну. Как правило на помывку в душе требуется до 50 л воды; 150 это уже от души и со всякими эффектами. Однако спрос диктует не только предложение, но и цену: душевые кабины фабричного производства не дешевы. Душевая кабина своими руками обойдется намного или даже в разы дешевле и может быть выполнена в соответствии с санитарными нормами и правилами. Срок службы самодельной душевой кабины также может превышать таковой фирменных изделий. Добиться таких показателей, конечно, стоит труда, но вполне возможно в домашних условиях. Что и как именно нужно знать, уметь и делать для постройки самодельной душевой кабины, изложено в материале данной статьи.

Основной стимул сделать душевую кабину самостоятельно, безусловно, экономический. Цены фирменных изделий на рис. ниже сравнимы со стоимостью малосемейного быстросборного дома или по крайней мере приличного городского автомобиля. Если хочется душевой с сауной, объемным душем, душем Шарко и т.п., то «самому с нуля» вряд ли вариант: накопить денег на «фирму» будет проще и скорее, чем возиться самостоятельно. Но самодельная душевая кабина просто как душ, в определенных случаях заменяющий ванну (см. далее) это уже вариант реальный не напрягая своего бюджета и не тратя на нее весь отпуск.

Еще достоинства

Выше намеренно не были указаны еще пара небольших дополнительных и большущее основное достоинство компактной душевой кабины. Последнее может оказаться решающим для самостоятельных застройщиков и покупателей жилплощади под свободную планировку.

Типовое проектирование жилых зданий проходит много этапов, пока не вырисуется нечто приемлемое, но все равно есть квартиры или дома дорогие и неудобные. При самостоятельном проектировании жилья непрофессионалами почти всегда остается закуток или уголок, от попытки использовать который вся планировка идет враздрызг, а от нее очень и очень зависит вся смета расходов на строительство. Самодельные душевые кабины могут быть втиснуты в любой закоулок или нишу, в т.ч. неправильной формы (верхний ряд на рис.), или быть отдельно стоящими со встроенным бойлером и сточным баком (крайняя вверху справа); в таком случае сток после помывки выпускается гибким шлангом.

Кстати, кабина вторая справа вверху – из т.наз. еврокубов, ныне практически полностью заменивших стеновые стеклоблоки. Что касается дополнительных достоинств, то, во-первых, это дизайн, внизу слева на рис. Во-вторых, летние и/или дачные душевые, внизу справа. Типовые уличные душевые есть в продаже, но самодельная обойдется уже не в разы, а многократно дешевле «фирмы», а сделать ее много проще, чем душевую в помещении.

Что выйдет по деньгам, работе и времени

Есть публикации о самодельных душевых, начинающиеся примерно так: «Если вы умеете держать в руках молоток и дрель». Этого мало – чтобы построить душевую кабину, нужно быть домашним мастером хотя бы средней руки, владеющим основами строительных, сантехнических и бетонных работ. Также попадаются материалы о самодельных душевых за 5000 руб., см. напр. сюжет:

Видео: пример душевой кабины с недостаточной гидроизоляцией

Однако в комментариях к этому ролику уже указан порок той конструкции: отсутствие надежной гидроизоляции. Без нее и сама душевая прослужит не более 3-5 лет, и замокание потолка помещения под душевой гарантировано. Своего или соседского не суть как важно: по деньгам и нервам выйдет примерно одинаково. Если же неправильно изготовленная душевая в своем доме над подполом, а не над подвалом, то может загнить весь пол; если дом деревянный, то и вся его конструкция прийти в негодность.

Но – не так страшен черт, как его малюют. Душевая, остающаяся исправной на протяжении жизни по крайней мере одного поколения, может быть устроена как в частном доме, так и в городской квартире, без документального оформления и получения разрешения, в пределах суммы расходов 7-8 тыс. руб; дачная в 1,5-2 раза дешевле. Времени на их сооружение понадобится прим. 2 недели, но это с учетом технологических перерывов. Если их приурочить к рабочей неделе, то, работая по выходным, душевую кабину своими руками можно сделать за 1-1,5 мес. или менее. Как? Приступаем.

Устройство и размеры

Раз уж мы взялись делать душевую кабину сами, постараемся не лишить ее полностью функций ванны: детворе душа мало, ей и купаться нужно. временами и самому необходимо принять лечебную ванну; иногда требуется ручная стирка громоздких вещей, с которыми стиралка не справится. Дополнительного места для того, чтобы душевая не осталась просто душем, понадобится немного.

Устройство душевой кабины показано слева на рис.:

«Душевая без поддона» (см. далее) понятие относительное: поддон для душа нужен всегда, просто он может быть утоплен вровень с полом. В центре даны стандартные размеры угловой душевой кабины с низким поддоном (тоже см. далее). Для людей среднего роста нормальной комплекции или худощавых ее размеры в плане могут быть уменьшены до 800х800 мм. Если же душевая без поддона, то их, наоборот, нужно увеличить хотя бы до 1100х1100 мм, иначе опасность поскользнуться и упасть в душе сильно возрастает.

Минимальные типовые размеры душевой кабины с высоким поддоном (также см. далее) другие, справа на рис., иначе входить в нее и выходить обратно будет неудобно. Но поддон такой конфигурации уже может служить сидячей ванной для взрослых, вполне пригоден для купания детей и ручной стирки больших вещей.

Проектируем душевую кабину

Что ж, одна задача из тех, что нужно решить, делая душевую кабину, уже обрисовалась. В целом же их комплекс выглядит так (в порядке убывания важности):

1. Устройство ограждения и входа (штора или жесткое ограждение и дверь);
2. Тип конструкции (прямая, угловая) – зависит от места расположения кабины в доме/квартире;
3. Выбор конструкции входной двери;
4. Выбор высоты поддона в зависимости от требований пользователей к эргономике душевой;
5. Оборудование стока и подключение к канализации;
6. Устройство подвода воды;
7. Монтаж остекления и двери.

Шторы или двери?

Возможность установки душевой кабины в неприспособленном помещении определяется ее, так сказать, санитарной самодостаточностью. Душевая, которая брызгается на пол, должна устанавливаться только в специально оборудованном помещении или на улице. Душевые со шторами (см. рис.) всегда брызгаются и поэтому должны устанавливаться в специально оборудованном санузле.

Внутренняя штора в душевой с высоким бортом (справа на рис.) предотвратит обрызгивание стоящих рядом сантехприборов в маленькой ванной, но строить такую вне санузла санитарные и строительные правила не позволяют. Однако в малогабаритной квартире или доме с совмещенным санузлом душевая со шторой может оказаться оптимальной, т.к. требует намного меньше строительных работ, а малое расстояние до общего лежака канализации упрощает устройство стока. Во всех прочих случаях предпочтение лучше отдать душевой кабине с жестким ограждением и входной дверью.

Ограждение и дверь

Выбор конструкционного материала для ограждения и двери душевой кабины оказывается довольно-таки ограничен. Обычные листовые материалы неэстетичны, неприятны на ощупь, а в микроклимате душевой оказываются недостаточно стойкими, негигиеничными и зачастую аллергенными. Деревом как материалом душевой на даче или в деревянном доме мы займемся далее, но для деревянной душевой в квартире начинается задолго до ее изготовления: дорогой материал требует тщательного отбора, подготовки и предварительной обработки. Остается стекло и подобные ему пластики. В таком случае конструкции ограждения и дверей душевой составят механически одно целое и должны рассматриваться совместно.

Конструктивно застекленная душевая кабина может быть выполнена прямой (поз. 1 и 2 на рис., угловой прямоугольной (поз. 3), граненой (поз. 4) и с плавными обводами, поз. 5. Двери в любом случае могут быть сдвижными (поз. 1 и 5) или распашными, поз. 2-4.

Какую делать дверь?

Уже исходя из условия «с нуля» от сдвижных дверей самодельной душевой кабины лучше отказаться: для их подвеса нужна фурнитура, которую дома сам не сделаешь. И обойдется она существенно дороже мебельной того же назначения, т.к. должна исправно работать в условиях высокой влажности и довольно значительных колебаний температуры. Под распашную дверь придется предусмотреть свободное пространство в помещении или увеличить размеры душевой в плане (если дверь открывается внутрь) прим. на 150-250 мм против минимальных, но в том и другом случае найти места под душевую с распашной дверью почти всегда возможно.

Дополнительный аргумент в пользу распашной двери – санитарно-гигиенический. В душе с человека смываются грязь, жиропот и с брызгами попадают с зазоры и пазы подвеса сдвижной двери. Она и так может работать годами, но – проделаем эксперимент. Спустя всего 2-3 мес. после ввода душа в эксплуатацию возьмем тонкую острую лучинку и ковырнем ею в подвесе двери где-то внизу. На острие окажется комок слизи неопределенного цвета. Рассматривать его под микроскопом людям, имеющим хотя бы поверхностное представление о микробиологии, настоятельно не рекомендуется ради спокойствия душевного. А чтобы вычистить как следует подвес сдвижной двери, его придется полностью разобрать. И так чуть ли не каждый месяц.

Стекло, акрил или ПК?

Остекление и двери также во всех случаях можно сделать из:

• Силикатного стекла.
• Акрилового стекла.
• Монолитного поликарбоната.
• Сотового поликарбоната.

Силикатное стекло точно не вариант «с нуля», т.к. самые дорогие части душевой придется покупать готовые. Обычное оконное стекло для душевой не годится – слишком хрупкое. Нужно будет брать витринное закаленное с фальцованными кромками (во избежание травматизма), а детали из него обойдутся в 1,5-2,5 раза дороже, чем из обычного, которое тоже отнюдь не дешево. Кроме того, силикатное стекло тяжелое. Листы остекления душевой из него нужны толщиной от 10-12 мм. Простой расчет показывает, что уложить весовую нагрузку на перекрытие от душевой в силикатном стекле в строительную норму 250 кгс/кв. м нереально.

Акриловое стекло много легче и прозрачнее силикатного, но ненамного дешевле или даже дороже. Теоретически акриловое стекло можно гнуть своими руками, нагрев свыше 120 градусов. Но практически это тоже нереально – требуется специально оборудованное помещение, энергопотребляющее технологическое оборудование (теплопушка), изготовленный с высокой точностью шаблон и совершенное владение достаточно сложной технологией гнутья акрила. При малейшем ее нарушении заготовка мутнеет, пузырится, коробится, идет волнами и оказывается непоправимо испорченной.

Поликарбонат менее прозрачен, чем акрил и силикатное стекло и портится под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ), что для душевой несущественно. Гораздо большее значение имеет его меньшая стоимость и высокая ударная вязкость – поликарбонат очень трудно разбить и можно без опасений обрабатывать обычным инструментом. Монолитный поликарбонат легче силикатного стекла и душевую из него чаще всего можно сделать без оглядки на весовые нормы, но рекомендовать его для остекления душевой можно только тем, кто хочет, чтобы кабина просматривалась насквозь.

Сотовый поликарбонат недорог, еще прочнее и много легче монолитного: если не мудрить с конструкцией поддона, то о нагрузке на перекрытие душевой кабины из него можно не думать. Сотовый поликарбонат полупрозрачен: сквозь него будут видны только размытые контуры человека в душевой. Кроме того, сотовый поликарбонат упруг поперек направления ребер жесткости и может быть без каких-либо технологических ухищрений замонтирован изогнутым в жесткое обрамление (напр. из нержавеющего уголка от 40х40х2) с радиусом изгиба в горизонтальной плоскости от 600 мм. Если же душевая кабина прямая, то ее остекление из монолитного поликарбоната толщиной от 10 мм можно делать без верхнего обрамления (поз. 2 на рис. выше), что намного упрощает и удешевляет работу.

Недостаток сотового поликарбоната для остекления кабины душа – его внутренние каналы нужно беречь от попадания влаги. Устраняется он применением специальных обрамляющих профилей и силиконового клея, см. далее. Для остекления душевой подойдет 3-5 слойный сотовый поликарбонат (с 3-5 ярусами внутренних каналов) толщиной от 6-8 мм. Монтируют листы сотового поликарбоната так, чтобы его внутренние каналы располагались вертикально.

Примечание 1: листы поликарбоната выпускаются защищенными с одной стороны от УФ и атмосферных осадков специальным покрытием. Защищенная сторона листа маркируется. Раскраивать детали остекления душевой кабины из поликарбоната нужно так, чтобы их защищенные стороны пришлись внутрь. Тогда остекление душа прослужит много лет.

Итак, пока можно сделать некоторые предварительные выводы:

1. Кабину душа делаем граненую с распашной дверью;
2. Кабина с высокими бортами (см. рис. справа) никаких преимуществ не дает, т.к. брызги в душе разлетаются в основном с головы и плеч моющегося;
3. Для остекления душа используем поликарбонат. Если хочется непременно прозрачной кабины, то монолитный, но лучше всего сотовый;
4. Если планировка помещения позволяет, в первую очередь рассматриваем вариант прямой кабины – сделать прямую душевую кабину своими силами много проще и дешевле, чем угловую, см. напр. видео:

Видео: пример изготовления простой прямоугольной душевой кабины

Поддон и «без поддона»

Как уже сказано, поддон с уклоном нужен для любой душевой кабины – воде надо ведь куда-то стекать. Душевые «без поддона» внешне отличаются от остальных только расположением борта поддона и видом его покрытия. В любом случае под поддоном размещается сток из душа, поэтому их тоже нужно рассматривать в комплексе.

Поддон душевой без поддона может на вид отличаться от окружающего пола только наличием решетки сточного трапа (поз. 1 на рис. ниже). Преимуществом душевой без поддона считается удобство доступа в нее. Однако статистика неумолимо свидетельствует: наибольшее количество травматизма из-за падения в душе приходится именно на душевые «без поддона». Человек, не видя зримой преграды или границы между сухой и мокрой (и скользкой) поверхностями, не переключает подсознательно алгоритм координации движений, оскальзывается и падает.

Примечание: еще опаснее «сверхнизкий» поддон высотой до 100 мм – об него часто спотыкаются. Душевые кабины со «сверхнизкими» поддонами промышленностью не производятся.

Наиболее безопасны душевые с низкими поддонами высотой 120-150 мм (поз. 2 и 3) – их ясно видят и легко преодолевают люди с плохим зрением, старики, дети, инвалиды. Поддон средней высоты 200-300 мм (поз. 4) позволяет устроить в душе ванну для ног, но по эргономике и безопасности тоже не очень хорош. Через борт высокого поддона высотой 400-500 мм нужно перешагивать, но душевая кабина с высоким поддоном опаснее не более обычной ванный и может служить ею, см. выше.

Без поддона

Душевая кабина без поддона скорее всего просто веяние моды. Но желающих сделать себе такую немало, поэтому на душевой без поддона следует задержаться.

Справа на рис. показана типичная схема устройства душевой без поддона:

Один ее недостаток ясен: утепление пенопластом. Гранулированный пенополистирол в условиях душевой начнет распадаться на гранулы спустя 2-3 года. Экструдированный ЭППС продержится на год-два больше, а затем бетон, составляющий конструкцию собственно поддона, начнет трескаться. Трещины в постоянно поливаемой водой поверхности означают отсыревание строительных конструкций несмотря ни на какую гидроизоляцию. Второй, и более существенный недостаток этой конструкции не так очевиден: высота всего водоупорного пирога (5 см пенопласт + 4 см бетон + 4 см бетон над гидроизоляцией +1 см напольное покрытие + 2 см на уклон для стока = 16 см).

Зайдите ванную комнату дома, построенного по СНиП; возможно, в свою. Вы увидите, что ее пол ниже чистового в прочих помещениях на 3-4 см. Дело в том, что пол ванной (или совмещенного санузла) по строительным правилам должен представлять собой водонепроницаемую ванну емкостью не менее 200 л, чтобы любой пролив на пол не вызывал замокания потолка нижележащих помещений.

Типовая схема устройства пола ванной дана справа вверху на рис. Основная стяжка пола есть часть конструкции перекрытия. Нарушать ее можно только в порядке перепланировки, капремонта или устранения признаков аварийности здания. Во всех этих случаях требуется проект, его документальное оформление и разрешение на производство работ. Чего стоит эта тягомотина – кто знает, знает, а кто не знает, тому лучше и не знать.

Но на устройство отвода в канализацию из душевой без поддона типовой пол оставляет всего 60-100 мм. Последнего значения хватит для устройства душевой без поддона с линейным (щелевым) трапом, см. ниже, но в большинстве многоквартирных домов от «без поддона» придется отказаться. Если же технически такая возможность есть, то все равно нужно оформлять разрешение на работу, т.к. нет никакой гарантии, что не будет нарушена основная гидроизоляция. Вообще же плохая гидроизоляция поддона душевой может вызвать серьезные нарушения всей конструкции здания и ей нужно уделять самое пристальное внимание, см. напр. видео:

Видео: гидроизоляция поддона душевой кабины

Вариант устройства душевой кабины с обычным круглым трапом без поддона в частном доме показан справа внизу на рис. Ставить ее нужно либо над подвалом, в который заведен домовый отвод в канализацию, либо, в крайнем случае, рядом с основным вентилируемым стояком.

Трап для стока

Сточный трап для душа берется точно не «с нуля». Его нужно покупать, т.к. условия его работы специфичны. Сток из душа не фекальный, а т. наз. серый и. в отличие от кухонного не насыщенный твердой взвесью. Но в нем может быть много волос, комки которых очень хорошо засоряют трубы. Дополнительное условие – сток из душа может быть труднодоступен для ремонта или вовсе замоноличен в поддоне (см. далее). Поэтому сточные душевые трапы делают со встроенным щелевым гидрозатвором, приспособленным именно для улавливания волос и ворса ткани, а также чистки снаружи. Но от прочих компонент бытовых стоков щелевой трап моментально засоряется. Если, к примеру, вымыть грибы в ванне еще можно, то в душевой кабине никак.

Круглые трапы (поз. 1 на рис. ниже) выпускаются с нижним и боковым стоком. Комки волос в трубы почти никогда не пропускают; чистятся сверху, для чего просто снимается крышка. Если же отводная труба за трапом все-таки засорилась, то без снятия крышки она прочищается обычными способами: вантузом, пневомплунжером. При снятой крышке трубу за трапом можно чистить тросом или машинкой. Однако для установки круглого трапа с боковым стоком необходимо расстояние от испода поддона до основной стяжки пола не менее 120 мм (с учетом уклона отводной трубы), а может быть и все 180 мм.

Линейные трапы (поз. 2) выпускаются только с боковым отводом. Для установки линейного трапа нужно по высоте вниз не более 80 мм; есть модели на 60 мм, что позволяет с их применением устроить душевую без поддона в квартире. Однако волосы линейный трап ловит хуже круглого и комки их пропускает в трубы чаще. Вантуз и плунжер в таком случае неприменимы; трос ручной или с машинки в трубу не проходит. Единственное средство чистки – ручной экстрактор волос-змейка. Экстрактор-змейку можно вырезать самому из пластиковой бутылки, но процедура чистки омерзительна.

С поддоном

Теперь можно сделать второй промежуточный вывод, полностью подтверждающий первый: душевую кабину своими руками нужно делать с поддоном. «С нуля» в данном контексте подразумевает не только затраты денежных средств, но и специфические навыки сантехнических работ. Но и поддон поддону рознь: он может быть самодельным и покупным. Последних имеется тоже несколько разновидностей.

Покупные

Покупать поддон для душа это конечно никак не «с нуля», но зато сэкономит почти все строительные работы и намного упростит сантехнические. Ассортимент же душевых поддонов в продаже удовлетворяет любым требованиям как по стоимости, так и по функционалу.

Самый дорогой, но и самый практичный выбор – напольный поддон на ножках, поз. 1 на рис. ниже. Его можно вставить в постамент душевой кабины, но можно просто обрамить экраном. В таком случае душевой трап не понадобится: т.к. отвод будет доступен для ремонта, можно обойтись обычным сифоном для ванны. Остекление из сотового поликарбоната вполне выдержит карниз экрана. Добраться до отвода цельного напольного поддона из акрила уже сложнее: его нужно отодвигать. Поэтому в такие поддоны можно ставить только сточный трап. С остеклением тоже сложно: для него нужен нижний опорный пояс, механически не связанный с поддоном. Как следствие, также сложно избежать забрызгивания пола из душевой.

Оптимальный по степени близости к «нулю» вариант – вставной поддон, поз. 4, из акрила, нержавейки или эмалированный. Последние два можно превратить в полный аналог поддона на ножках, сварив для них опорную раму, поз. 5. Можно даже вставить поддон прямо в настил пола (поз. 6), но по санитарии и гигиене это, разумеется, далеко не лучший способ монтажа. Сложнее, но надежнее всего будет водрузить вставной поддон на постамент (см. рис. справа), постройка которого в таком случае много упрощается: не нужно выдерживать уклон по бетону, достаточно однослойной гидроизоляции на случай протечки, отвод остается доступным для ремонта, а места для остекленной душевой кабины со вставным поддоном хватит и в очень маленькой ванной.

Поддон душа полностью с нуля

В очень многих источниках процесс строительства душевого поддона описывается прим. так: делаем опалубку (часто забывают и про гидроизоляцию), валим в нее утеплитель или балласт типа кирпича, наливаем бетон и готово. Такой подход в корне неверен: слой не армированного бетона толщиной прим. от 60 мм самопроизвольно растрескивается и в обычных условиях эксплуатации. В готовых железобетонных изделиях от концов арматуры до края монолита оставляют по 30-40 мм. Кроме того, уклон ванны поддона нужно выдержать в минимальных по сантехническим нормам пределах – 2-3 см/м – иначе душевая станет травмоопасной. Вы не пробовали выгладить даже очень вязкий и жирный бетон ровно с небольшим уклоном? Не пробуйте, не получится. По крайней мере «с нуля» по части опыта бетонных работ.

Один из способов сделать душевую с поддоном «с нуля» – приобрести комплект армирующих профилей; они же будут и маяками для наведения уклона, см. рис.:

Цены на спецпрофили для поддонов душевых приемлемы, а самый поддон получается «как конфетка», полностью готовая под отделку и остекление. Недостаток один: размеры стандартные и втиснуть душевую в подходящий закуток вряд ли получится.

Другой способ – построить душевую кабину с поддоном, используя т. наз. римское армирование бутовым камнем или кирпичом (бутобетон на известковом растворе изобрели древние римляне). Его ключевые этапы показаны на след. рис.:

Обратите внимание: раз поддон возводится на существующем полу ванной (что весьма разумно – сохраняется вся гидроизоляция пола), то гидроизоляция поддона 3-слойная: внизу и с боков битумная мастика + мембрана, а поверх утеплителя и балласта еще раз битум. Как строится поддон для самодельной душевой кабины с армирующим балластом, см. видео

Видео: самодельный поддон для душевой кабины

Примечание: чтобы получить влагонепроницаемый бетон для верхней стяжки ванны поддона, в воду для замеса добавляют 1/5 – 1/10 объемных частей водно-полимерной эмульсии (ВПЭ).

Плитка или трап?

Внешняя отделка поддона душевой кабины из плитки безусловно наилучший вариант. Плитку берут кафельную глазурованную для ванных и/или наружных работ либо керамогранитную тоже наружную наименее скользкую. Плиточный клей и затирка – влагостойкие. Порядок производства работ такой же, как для обычной облицовки плиткой. Но что касается поверхности ванны поддона, то его облицовка плиткой выглядит уже сомнительно. Керамогранитная плитка для общественных мест мокрая все-таки скользкая; кафель тем более, а дно ванны обязательно с уклоном. Во влагонепроницаемый бетон можно ввести пигменты, но смотреться ванна будет все же неважно. Лучше будет ее борта сделать с уступом внутри и уложить на него трап для хождения; для чистки и ремонта душевой ходильный трап просто вынимают. Обычный реечный трап для душа (поз. 1 на рис.) практически вышел из употребления вследствие негигиеничности: с любой пропиткой в душе осклизает и гниет.

Однако в последнее время в продаже появился новый материал на древесной основе – декинг или древесно-полимерный композит (ДПК). Разработан ДПК для настилов садовых террас, выпускается различных цветов и фактур в т.ч. под ценное дерево. Стойкости и гигиеничности ходильного трапа из ДПК для душа хватит с большим избытком. Настил из ДПК не скользок при любом увлажнении, а при сборке его на штатных клеймерах между досками остаются зазоры шириной 5 мм (поз. 2 на рис.): вполне достаточно для стока воды, но не чувствуется босыми ногами.

Сток и отвод

Устройство отвода сточных вод из душевой кабины или труднодоступно, или вовсе замоноличено. Поэтому применять для его монтажа правила производства сантехнических работ нужно с большой оглядкой.

На поз. 1 рис. ниже сразу 3 грубых ошибки. Первая – крутой изгиб канализационной отводной трубы в 90 градусов допустим только вертикальный. Вторая – изгиб в 90 градусов должен быть доступен для осмотра и ремонта, а здесь он явно идет под бетон. Третья – хотя формально условие не более 3-х стыков или изгибов на метр трубы выдержано, но сток душа засоряется чаще всего волосами. Из сгиба в 90 градусов их комок не выдавит ни гидроудар, ни пневматика, а многократная чистка тросом пластиковым трубам категорически противопоказана как ручная, так и от машинки.

На поз. 2 изгиб под 90 градусов плавный, набран из нескольких колен, что по горизонтали допустимо. Но он после заливки поддона опять-таки будет недоступен для ремонта, а уклон стока явно маловат. Чтобы сток душа с его волосатыми засорениями не забивался слишком часто, уклон сточной трубы нужен ближе к максимальному, в 6-7 см/м.

На поз. 3 уклон правильный. Изгиб трубы вроде тоже; 120 градусов однократно это вполне по норме. Но – обратите внимание! – трап линейный. Труба после него чистится только змейкой, а она через любой изгиб не проходит, т.к. не вращается.

Правильное устройство душевого стока из кабины с трапом показано на поз. 4, но и здесь есть нюансы. Пластиковые канализационные трубы соединяются с уплотнением резиновыми манжетами. Если сток идет под бетонирование, стык нужно дополнительно зачеканить силиконовым герметиком таким образом: герметиком смазывают подводящую трубу и надевают на нее манжету. Затем герметиком смазывают манжету и вставляют подводящую трубу в патрубок отводящей. Таким образом валик герметика выдавливается наружу, увеличивая надежность стыка. Если же сделать наоборот, валик герметика окажется внутри на нем станут постоянно накапливаться загрязнения. А если сначала вставить манжету в патрубок, то она при вставлении подводящей трубы скорее всего сомнется, т.к. свежий герметик хорошая смазка.

Отвод напольных и вставных поддонов делается из тонкостенных гофрированных труб. Изгиб канализацонной трубы допустим до 135 градусов и на поз. 1 рис. ниже формально это условие выполнено. Но на гофре в изгибе будет постоянно возникать засор. Вантузом волосяная пробка проталкивается с большим трудом и не всегда, а из прочих способов чистки канализации для тонкостенных гофрированных труб применим только один – с разборкой системы.

На поз. 2 гофр взят заведомо избыточной длины и почти не растянут, т.е. менее склонен к засорению. Изгибы правильного угла ок. 120 градусов, но их 2 менее чем на метре длины. Ориентированы они в разных плоскостях, так что засоряться такой отвод будет еще чаще того, что на поз. 1. Что же до загогулины с отрицательными уклонами на поз. 3, то это либо плод полного неумения и непонимания, или откровенное издевательство то ли над самим собой, то ли над заказчиком.

Подвод воды

Ради удобства пользования и в немалой степени эстетичности душевой кабины подвод воды к ней предпочтительно делать скрытый. Запорные вентили в таком случае располагаются вдали от кабины в отдельной сантехнической нише. Однако даже сварной (паяный) пропиленовый водопровод не полностью гарантирован от протечек, и в кабине нужны регулировочные вентили. Поэтому замуровывать подводяшие воду трубы в стену не надо, тем более что это сложная и трудоемкая работа. Гораздо проще, хотя физически все же нелегко, будет выбрать в стене штробу-нишу и, проложив в ней трубы, заполнить ее целлюлозным утеплителем (эковатой). Утепление эковатой не только сократит холостой расход горячей воды из остывшей трубы, но и не позволит завестись в нише вредителям, т.к. эковата выпускается пропитанной безвредным для человека биоцидом – борной кислотой.

Выходные концы труб выводятся наружу с запасом, на 10-15 см. После этого ниша зашивается влагостойким (зеленым) гипсокартонным листом (ГКЛ). Лучше – кусками, имея в виду вероятность ремонта. С этой же целью ширина ниши берется такой, чтобы швы облицовки пришлись на края покрышки из ГКЛ. Затем стена штукатурится и облицовывается. После чистовой отделки вытупающие концы труб обрезаются в размер (не заподлицо!), на них нарезается резьба под накидные гайки-фланцы смесителя. Закрываются соединения входов смесителя с трубами его штатными колпаками. Для ремонта разделка швов облицовки и штукатурка выбираются по краям покрышки из ГКЛ и она аккуратно снимается вместе с отделкой. Восстановительный ремонт облицовки в таком случае сводится к минимуму.

Остекление и дверь

Как сказано выше, остекление самодельной душевой кабины поликарбонатом оптимально во всех отношениях. Сотовый поликарбонат хорош еще и тем, что его лист 2,5х1х0,024 м один человек ворочает как угодно, не рискуя разбить детали или покалечиться самому.

Для остекления душевой кабины поликарбонатом нужно будет сделать верхнее и нижнее обрамление из нержавеющего (лучше) или оцинкованного уголка, поз. 1 на рис. ниже. Под сотовый поликарбонат достаточно уголка 30х30х(0,6-1,5) мм; под монолитный 40х40х(1-2) мм. Если взять уголок помощнее, хуже не будет. Для придания деталям большей жесткости и защиты внутренних каналов сотового материала используются специальные кромочные профили (поз. 2), которые продаются в тех же магазинах и/или теми же поставщиками.

Инструкция по остеклению душевой кабины поликарбонатом такова:

• Крылья заготовки верхнего обрамления вырезаются с запасом по длине в ширину полки уголка + 2 ее толщины. Проваривать стыки на изломах не нужно.
• Вдоль углов крыльев верхнего обрамления делаются прорези такой же длины.
• Получившиеся на крыльях лепестки (ламели) загибаются внутрь, чтобы по краям крыльев образовались полукороба.
• Отверстия под крепеж во внешних стенках полукоробов крыльев сверлятся заранее диагональными парами согласно поз. 3 на рис.
• Также заранее сверлятся крепежные отверстия в деталях нижнего обрамления. На ширину боковой панели до 400 мм достаточно 2-х точек крепления; на ширину до 600 мм – 3-х.
• Верхнее обрамление крепится к стенам сразу наглухо саморезами от 6х80 в пропиленовых дюбелях через прокладки из резины от автокамер толщиной ок. 1 мм. Излишки прокладок обрезаются заподлицо.
• Детали нижнего обрамления выставляются точно под соответствующими частями верхнего по отвесу или 2-координатному уровню с подогнанной по длине ровной планкой-правилом.
• На борту поддона по деталям нижнего обрамления размечаются крепежные отверстия.
• Детали нижнего обрамления крепятся на места аналогично верхнему.
• Боковые панели оклеиваются обрамляющими профилями согласно поз. 4 и 5 рис. Клеят силиконовым клеем; выступившие его излишки немедленно удаляются чистой белой х/б ветошью, смоченной столовым уксусом. Стыки деталей обрамления на углах панелей – под 45 градусов.
• Боковое обрамление панели, на которую будет навешена дверь, клеят не сплошным, а с просветами под дверные петли, см. далее.
• Боковые панели вклеивают на места также силиконом согласно поз. 4 на рис. и подпирают от стен тонкими деревянными рейками, прутиками, планками и т.п.
• Делают техперерыв на 1-3 суток или более.
• Вырезают полотно двери и профили для него согласно поз. 4 и 5 на рис.
• Профили на дверное полотно ставят пока всухую, без клея. Если держатся неплотно – прихватывают скотчем.
• Подгоняют дверь по месту. Ширина зазоров по ее контуру – 2-3 мм.
• Навешивают дверь.
• Еще раз проверяют подгонку и ход двери.
• Когда дверь сидит идеально, наклеивают обрамляющие ее профили.
• Высчитывают время готовности кабины к использованию исходя из скорости полного схватывания силиконового клея 2 мм/сутки.

Обрамлять боковины панелей, обращенные к стенам, необязательно. Если хочется, ставят простое коробчатое обрамление или профиль Б с обрезанным гребнем. Но использовать вместо силиконового клея силиконовый строительный герметик недопустимо! Прочность и стойкость его шва не нормируется, а у силиконового клея они чудовищны. Аквариумы на 400 и даже 1500 л, склеенные силиконом, стоят десятилетия и хоть бы что им. Но в то же время застывший силиконовый клей режется лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом, так что остекление душевой кабины на силиконе ремонтопригодно.

Дверные петли для душевой кабины

Дверные петли для душевой кабины нужны специальные для душей. Лучше брать самофиксирующиеся, со встроенным шариковым фиксатором, удерживающим дверь в закрытом положении. Под остекление из поликарбоната с дверью на средней грани нужны прямые петли (поз. 1 на рис.), а для двери, прилежащей к стене – угловые, поз. 2. Для двери из монолитного поликарбоната толщиной от 20 мм или силикатного стекла требуются усиленные петли, поз. 3. К ним ко всем прилагаются инструкции по установке.

Душевая кабина в деревянном доме

Запаса несущей способности деревянных перекрытий невелик, а устроить на них гидроизоляцию такую же, как на бетонных, технически невозможно. Поэтому душевую кабину в деревянном доме нужно делать такого же устройства, как в бане, см. рис. справа. Но надежность жилого строения должна быть много выше, чем подсобного, поэтому, во-первых черновой пол и прогоны душевой нужно несколько раз обильно, до просачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Во-вторых, настил пола и обшивку стен сделать из декинга, но не на штатных клеймерах, а досками вплотную на нержавеющих или (хуже) оцинкованных саморезах. Стыки досок после сборки настила и обшивки проливаются силиконовым герметиком или текучим влагостойким монтажным клеем по дереву, дающим эластичный слой. Отлично для этой цели подойдут т. наз. жидкие гвозди. Это клей и одновременно герметик для дерева.

На даче выходного дня или летней оптимальна будет уличная душевая кабина со стоком в грунт и автономным водяным баком. В дачном домике места под душ и санитарных условий для его устройства чаще всего нет, а в случае ненастья с помывкой можно и подождать до отъезда или пока не распогодится. Чертежи дачной автономной душевой даны на рис. (размеры в дюймах). Фундамент ей не нужен: столбы опираются на тротуарные плитки, уложенные на грунт. Особенность данной конструкции – полное отсутствие подвижных металлических деталей (дверь сдвижная на деревянном подвесе) и минимальный контакт крепежа с водой.

Нагрев воды в уличной душевой можно устроить с помощью самодельного солнечного коллектора. То, что расходный бак при этом весьма желательно утеплить пенопластом, понятно. Но есть и другая хитрость: раздевалка или одежная вешалка делается с южной стороны, или вся кабина соотв. образом устанавливается на месте. Далее, крышу раздевалки/вешалки делают наклонной перфорированной. Угол наклона берут равным прим. географической широте места минус 23,5 градуса, т.е. 90 градусов минус угловая высота Солнца в полдень летнего солнцестояния. Солнечный коллектор ставят над крышей раздевалки/вешалки с зазором в 30-70 мм (см. рис. справа). Тогда поднимающийся из нагретого Солнцем отсека создаст под коллектором что-то вроде динамического утепления. Время нагрева воды сократится, а эффективность коллектора в пасмурную погоду увеличится.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

В реализации имеется большое количество различных поддонов для душевых кабин. Они быстро монтируются, по стоимости доступны абсолютному большинству пользователей, довольно практичны в эксплуатации. Но опытные сантехники не рекомендуют устанавливать такие устройства в ванных комнатах.

1. Упрощаются строительные работы, уменьшается количество непродуктивных отходов дорогостоящей половой плитки. Разметку делать значительно быстрее, есть возможность выполнить полное совмещение межплиточных швов на стенах и полу.
2. Меньше плиток нужно резать. За счет этого сокращается время строительства и, как следствие, достигается экономия финансовых средств заказчика.
3. Процесс уборки помещения выполняется в один прием одновременно с мытьем полов ванной. Большинство душевых поддонов изготовлено из пластика, он может негативно реагировать на определенные моющие средства.
4. Увеличивается время эксплуатации душевой кабины. Все пластики со временем теряют первоначальные показатели пластичности, материал становится хрупким. При незначительных механических усилиях появляются трещины, не подлежащие ремонту. Пластиковый поддон нужно полностью менять, а это не только большие потери времени, но и денег.
5. Повышается комфортность и безопасность пользования душевой. Пол расположен на одном уровне, нет необходимости перешагивать искусственные препятствия, что особенно важно для детей и пожилых людей.
6. Пользователи могут самостоятельно корректировать размеры душевой. Причем изменять это не один раз, а по мере надобности. Пространство для душевой можно отгораживать шторкой, перенавесить ее на новое место не составляет никаких проблем.

Облицовка стен помещения никаких проблем не составляет, технология обычная и ничем не отличается от широко используемой. Некоторые сложности могут появляться во время обустройства полов. Каждый тип слива имеет свои особенности, но для всех есть и общие рекомендации.

1. Оптимальный уклон поверхности пола 1 см на погонный метр. Если уклон больше, то существенно снижается комфортность принятия водных процедур, увеличиваются риски получить травму.
2. Чем меньшие размеры имеет половая плитка, тем легче с ней работать. Обратите внимание, не быстрее, а легче. Дело в том, что во время отделки пола с уклоном на углах плитки появляются нестыковки, величина нестыковок имеет прямую связь с размерами плитки. Опытные профессионалы настоятельно рекомендуют пользоваться мозаичной плиткой, с ее помощью можно стыковать участки с различными углами наклона. А такие ситуации возникают, когда по различным технологическим причинам слив воды невозможно установить точно по центру душевой.
3. Система отвода воды в большинстве случаев недоступна для периодических технических уходов и ремонтных работ. В связи с этим рекомендуется очень внимательно относиться к ее установке, точно соблюдать рекомендации производителей, по несколько раз проверять герметичность соединений.
4. Намного лучше отделку плиткой начинать от слива. Если делать в обратном направлении, то слив может оказаться посредине плитки, вырезать в этом месте ровное отверстие невозможно. Придется стыковать отрезками, а это очень некрасиво и свидетельствует о низкой квалификации исполнителя.
5. Всегда покупайте строительные материалы с запасом, в зависимости от квалификации исполнителя и сложности конфигурации помещения запас колеблется в пределах 5–10%. Используйте только качественные материалы, попытки излишней экономии могут стать причиной значительных материальных потерь.

Вода удаляется в трап или канал. Трап размещается приблизительно в центре душевой, канал устанавливают у одной из стен помещения. Для примера мы рассмотрим наиболее часто встречающийся вариант душевой без поддона – слив (трап) располагается посредине душевой.

Таблица. Виды душевых трапов

душевые трапы

Разметка и подготовка основания

Очень важный этап строительства, исправить допущенные ошибки сложно, нужно внимательно выполнять все рекомендованные операции.

Шаг 1. Подведите к месту расположения душевого отделения канализацию. Для прокладки стену придется штробить, диаметр трубы для слива воды в душе достаточно 50 мм. Выход трубы из стены должен располагаться по центру участка, чтобы добиться такого положения, пластиковую трубу следует обрезать.

Практический совет. Не стоит добиваться большой точности. Дело в том, что раструбное соединение колена дает возможность немного корректировать положение выходного отверстия. Пределы точной регулировки ± 1–1,5 см, этого вполне достаточно для устранения оплошностей.

Шаг 2. Если в помещении полностью отсутствует стяжка под половые покрытия, то определитесь с уровнем расположения нулевой отметки. На нулевой отметке размещается лицевая часть керамической плитки, все размеры, лежащие внизу, указываются со знаком минус. Те, что сверху, указываются с плюсом. Это касается всех показаний уровня расположения архитектурных элементов во время строительства различных зданий и помещений, такие стандарты действуют в строительных чертежах.

Шаг 3. Установите лазерный уровень и отрегулируйте его таким образом, чтобы луч находился посредине канализационной трубы, расположенной в стене.

Поставьте на предполагаемое место установки трап и подкорректируйте его положение таким образом, чтобы ось входного патрубка была немного выше луча. К примеру, если он расположен на расстоянии одного метра, то перепад высот должен быть приблизительно один сантиметр.

Практический совет. Не делайте слишком большой уклон, вода итак будет отлично уходить. А большой уклон половой плитки становится причиной ухудшения комфортности принятия водных процедур.

Во время выставления трапа учитывайте высоту стакана, в собранном виде сливное устройство будет несколько выше из-за верхней площадки. Толщина верхней площадки стакана примерно сантиметр. Сделайте метку на один сантиметр выше луча на стене, это будет уровень сливного отверстия устанавливаемого трапа.

Шаг 4. Сделайте метки выше луча на высоте примерно 2,5 см для наклона поверхности. Метка обозначает, на каком уровне будут лежать керамические плиты у стены помещения. Такие же метки следует сделать по всему периметру душевой кабинки. Толщина керамических плиток в пределах пяти миллиметров, ее можно не принимать во внимание, никакого заметного влияния на качество поддона оказываться не будет. Общая толщина стяжки будет немного более двадцати сантиметров. Этот показатель нужно знать для определения количества цементно-песчаного раствора для заливки и стяжки основания.

Шаг 5. По лучам лазерного уровня сделайте метки карандашом, в дальнейшем отбейте на них линии веревкой с синькой.

Как делать основание

Конкретные материалы и технологии нужно выбирать с учетом общей толщины бетона. В нашем случае высота слоя превышает двадцать сантиметров, это довольно много. Для упрощения и удешевления работ предлагаем следующую технологию.

1. До уровня стыковки патрубка трапа с канализационной трубой можно сделать стяжку из цементно-песчаного раствора с керамзитом. За счет использования керамзита уменьшается количество цемента, упрощаются работы и дополнительно утепляется пол под душем. Раствор следует готовить в таких пропорциях: на одну часть цемента одну часть песка и две части керамзита. Вода по потребности.
2. На застывший раствор укладывается слой гидроизоляции, а сверху плита экструдированного пенополистирола толщиной примерно пять сантиметров.
3. Последний слой – цементно-песчаная стяжка под керамическую плитку. Толщина примерно пять сантиметров, желательно использовать полусухой раствор. Работать с ним намного легче, есть возможность сэкономить материалы и время. Кроме того, такая стяжка имеет еще два преимущества: низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с обыкновенным бетоном и небольшое время застывания.

Отметьте на стене линии по всем слоям, точно придерживаться их нет смысла, но для ориентировки такие метки пригодятся.

Важно. Перед заливкой раствора обязательно гидроизолируйте места стыков пола и стен. Используйте для этого любые существующие материалы и технологии. Практики рекомендуют применять жидкие мастики и специальные гидроизоляционные ленты из нетканых материалов. Стоимость их незначительная, а эффективность на надлежащем уровне.

Перед началом заливки следует выполнить комплекс специальных строительных мероприятий по подключению слива, о них мы расскажем ниже. Основание должно полностью затвердеть, только после этого можно укладывать верхнюю плитку.

Как подключается слив

Перед тем как начинать строительные работы, внимательно изучите, из каких частей состоит трап. Эти знания помогут правильно решать возникающие во время заливки вопросы и не допускать ошибок при разметке.

Шаг 1. При помощи рулетки определите точное месторасположение трапа.

Желательно его устанавливать посредине душевой, но с определенной корректировкой. Мы выше уже упоминали, что грани трапа должны упираться о края плитки, в противном случае возникнут большие сложности во время ее обрезания. Да и резаная плитка в центре пола выглядит очень некрасиво.

Практический совет. Если плитка в помещении уже уложена, а осталось доделать только участок под душевой, то положение трапа должно точно учитывать расположение межплиточных швов.

Резаную плитку следует размещать у стен, там она не так бросается в глаза. Если у вас не получается совместить положение выходного патрубка трапа и канализационной трубы – не проблема. За счет резиновых уплотнителей устройство можно немного сдвигать в ту или иную сторону.

Недостаточно и этих регулировок? Решать проблему придется изгибом пластиковых труб. Как их согнуть? Аккуратно нагрейте пластиковую трубу строительным феном по всей окружности, постоянно контролируйте ее температуру рукой. Как только пластик станет мягким, начинайте медленно сгибать трубу в нужном направлении. Следите, чтобы не было резких перегибов. В нужном положении удерживайте трубу до остывания пластика. Для того чтобы ускорить процесс остывания, трубу можно охлаждать мокрой тканью.

Шаг 2. Изготовьте опалубку под трап. Делать ее можно из плиты ОСП, фанеры или влагостойкого гипсокартона. До начала изготовления временно подсоедините собранный трап к канализационной трубе и установите его на место. Снимите размеры опалубки. Расстояние между ней и элементами трапа должно быть всего несколько сантиметров. Это технологическое расстояние требуется для облегчения окончательного монтажа трапа.

Опалубку сбивайте небольшими гвоздиками или саморезами, высота опалубки должна на несколько сантиметров превышать диаметр подключаемых к трапу трубопроводов.

Шаг 3. Установите собранную опалубку на перекрытие, проверьте ее положение по нарисованным на стене линиям. Для предупреждения смещения конструкции во время заливки бетоном рекомендуется ее зафиксировать. Можно по периметру вбить несколько гвоздей или дюбелей, главное чтобы опалубка не изменила своего месторасположения во время работ.

Шаг 4. Приготовьте цементно-песчаный раствор. Если есть возможность, то используйте в качестве дополнительных наполнителей керамзит, если нет, то заливайте одним раствором. Насыпайте его по очереди с каждой стороны опалубки и мастерком аккуратно выравнивайте плоскость.

Шаг 5. Проверьте правильность заливки, дайте время для застывания. Время зависит от состава используемого раствора, в большинстве случаев работы можно продолжать через сутки после окончания заливки.

Шаг 6. Когда раствор застыл, демонтируйте опалубку. Для этого молотком аккуратно по очереди отбейте детали опалубки, старайтесь не повреждать заливку. Если во время демонтажа обнаружилось, часто раствор не набрал минимальной прочности – прекратите демонтаж и подождите еще сутки.

Важно. Если в помещении очень тепло и сухо, то раствор нужно ежедневно обильно смачивать водой. Без воды не могут оптимально протекать химические реакции, раствор никогда не наберет планируемую прочность.

Шаг 7. Установите трап в подготовленное место, проверьте его положение.

Большинство устройств имеет регулируемые по высоте ножки, это значительно облегчает установку оборудования. Соедините выходной патрубок трапа с канализационной трубой. В комплект устройства входит пластиковая труба для этих целей. Измерьте необходимую длину и отрежьте.

Резать можно болгаркой с диском по металлу или ножовкой. После обрезания обязательно нужно убрать заусеницы и сделать фаску. Заусеницы срезаются острым ножом, в фаску можно сделать болгаркой. Удерживайте ее в одной руке, а второй осторожно прислоните конец трубы к плоской поверхности диска. Постоянно вращайте трубу и добейтесь образования фаски. Не нужно огорчаться, если ширина фаски неодинакова по всей окружности, этот параметр не имеет никакого значения. Фаска нужна только для того, чтобы во время соединения элементов не повредился резиновый сальник. Перед соединением поверхности следует смочить мыльной водой или использовать любое масло.

Практический совет. У некоторых моделей трапов патрубки соединяются клеем, это несколько упрощает процесс монтажа. Нет надобности делать фаски, концы патрубков смазываются клеем и вставляются друг в друга.

Нанесение клея (с двух сторон патрубка)

Шаг 8. Накройте поверхность гидроизоляцией. Ее можно приобрести отдельно, но есть варианты комплектации устройств с гидроизоляцией. Выровняйте поверхность материала, обязательно подогните его в местах примыкания пола и стен. Высота подгиба должна быть на 1–1,5 см ниже, чем плоскость керамической плитки.

Шаг 9. Проверьте герметичность соединений. Для этого налейте в сливное отверстие воду, немного подождите и осмотрите все соединения. Вода должна полностью уходить в канализационную трубу, а поверхность под элементами слива оставаться сухой.

Шаг 10. Отрежьте излишки гидроизоляции с учетом высоты подгиба. В крайних точках сделайте метки и концом монтажного ножа под линейку удалите лишнее. Прикрепите изгибы к стене гидроизоляционной мастикой, дайте время для полного высыхания. Длина нахлестов по углам должна быть не менее 10 см.

Шаг 11. Вставьте в трап пластиковый стакан.

Производители специально делают его высоту с запасом, что позволяет, в случае необходимости, уменьшить элемент. При помощи уровня определите уклон плоскости пола и подгоните стакан под необходимую высоту для обеспечения нужной величины. Отрезайте ножовкой по металлу, напильником или ножом уберите заусеницы. Смажьте внешние поверхности стакана маслом, наденьте резиновое уплотнительное кольцо и вставьте элемент на место. Закройте отверстие временной крышкой. Она не допускает попадания раствора вовнутрь, а после укладки плитки снимается.

Крепление стакана

Шаг 12. Нанесите на подогнутую гидроизоляцию метки, по которым будет делаться стяжка для основания керамической плитки. Не забывайте об уклоне, несколько раз проверьте правильность разметки.

Шаг 13. Приготовьте раствор для стяжки, высыпайте его поэтапно на гидроизоляцию. Мастерком начинайте выравнивать плоскость. Это самая трудная для новичков операция. Дело в том, что нужно одновременно делать уклон и разбивать квадрат на четыре одинаковых сегмента.

Как это делается?

1. Во время выравнивания раствора обращайте внимание на метки на стене. Это первая линия контроля. Вторая – кромка трапа, стяжка должна быть ниже верхней плоскости примерно на сантиметр.
2. Уровнем проверьте горизонтальность стяжки по всем кромкам участка, при необходимости исправьте отклонения.
3. Кончиком мастерка проведите ровные линии от каждого угла трапа к углу пола. Если рукой трудно, то пользуйтесь любой длинной ровной линейкой.
4. Мастерком медленно небольшими порциями снимайте раствор на каждом сегменте, старайтесь удалять существующие закругления. Имейте в виду, что работать придется на глаз, не спешите. Если увидели ошибки, то опять набросайте раствор и начните все сначала.

Не расстраивайтесь, если с первого раза не получится, со временем появится опыт и работы пойдут значительно быстрее. На финише можно пользоваться специальной теркой, она имеет один конец в виде треугольника. Если такого инструмента нет, то подберите по длине любую рейку. Размеры рейки должны быть на 1–2 см меньше, чем расстояние от трапа до стены. Установите планку по центру сегмента, один конец пусть упирается о трап, а вторым медленно ведите влево/вправо и таким способом выравнивайте поверхность. Небольшой бугорок у стены потом подравняется теркой. Все в норме – оставьте основание для застывания.

Укладка финишной плитки

Если основание сделано качественно, то больших проблем с укладкой плитки не возникнет. Перед тем как укладывать плитку на пол, отделайте участки стен, примыкающие к полу. Технология обыкновенная, для соблюдения одинаковой ширины межплиточных швов пользуйтесь стандартными крестиками.

Шаг 1. Вначале укладывается вторая плитка. Ее угол должен лежать на расстоянии 2–3 мм от линии разделения квадрата на сегменты. Расстояние зависит от ширины швов и подбирается в каждом случае индивидуально с учетом характеристик материалов.

Видео – Укладка плитки в душевой кабине

Главным плюсом душевых кабин является ее компактность. Она подойдет для любой ванной, даже небольших размеров. Однако, если вы желаете приобрести ее в магазине, то будьте готовы к тому, что стоит она мягко говоря не дешево. Но, вы можете сэкономить и при этом подучить качественную душевую кабину, сделав ее своими руками. Итак, как вы уже поняли сегодня мы обсудим душевую кабину в частном доме или квартире.

Составляем план работы

Для того чтобы изготовить и установить душевую кабину своими руками в квартире, для начала нужно обозначить план работ.

Вот инструкция, а именно план, как сделать душевую кабину своими руками:

• Выбор места, где будет располагаться душевая кабина.
• Подготовка необходимых материалов и деталей для ее изготовления.
• Производим гидроизоляцию.
• Проводим воду и канализацию.
• Устанавливаем поддон.
• Занимаемся обустройством стен и выбором двери.
• Устанавливаем.
• Проверяем на работоспособность.

Выбор места расположения кабины

К месту установки душевой кабины, которая сделана своими руками, нужно подойти серьезно. Очень важно, чтобы кабинку было удобно использовать, а также подводить к ней необходимые коммуникации.

Выбор материалов

Данный пункт зависит от общего интерьера ванны и вкусов хозяев дома или квартиры:

• Пол может быть с поддоном, кирпичный или из строительной смеси. Его декорируют либо плиткой, либо интересной мозаикой.
• Стены, а также потолок можно отделать плиткой или пластиком.
• А вот двери для кабинки бывают не только пластиковые, но и стеклянные.

Кстати, чтобы понять, какой материал вам нравится больше, посмотрите фото душевой кабины.

Гидроизоляция

Если вы хотите построить душевую кабину в деревянном доме, то необходимо защитить древесину от возможной влаги. Для этого нужно, чтобы поверхность была чистой, для этого уберите весь мусор, пыль и т.д. Далее используем грунтовку, которая быстро сохнет. Ею необходимо обработать всю поверхность.

После выполняем следующие этапы:

Для гидроизоляции помещения необходимо использовать ДСП, который устойчив к влаге. Затем покрываем его пленкой полимерного типа. Укладывают слои внахлест. Кстати, чем меньше будет щелей, тем лучше.

Для обработки стыков используем специальный материал для смазки, для изготовления которого за основу берут битум. После пленки та часть, которую будут использовать в душевой кабине, покрывается стяжкой из песка и цемента. Для лучшего эффекта грунтуем ее специальной смесью с водоотталкивающей или противогрибковой характеристикой.

Другой вариант – для пола и стен использовать гипсокартон, а также вагонка влагостойких мерок. Сверху их нужно обработать антисептическими средствами и покрыть краской, которая отталкивает воду и влагу.

Не забудьте про вентиляцию, которая помогает воздуху нормально циркулировать. Благодаря ей вы создадите дополнительную защиту от влаги, а также плесени.

Производить гидроизоляцию нужно по всему периметру комнаты, включая пол и потолок. В случае, если отдельные места не гидроизолируются, то их нужно покрыть специальным составом.

Для того чтобы обезопасить ванную комнату от пара, можно создать душ герметичного типа. Кстати, если вы будете использовать еще один вентилятор, то срок эксплуатации деревянного дома увеличиться.

Данная процедура защищает не только стены, но и потолок с полом. Этот плюс очень важен в доме, который выполнены из древесины. Вы можете не беспокоится за покрытие в ванной комнате, если, например, прорвало трубу, но потом успели вовремя обнаружить и устранить. Все останется в хорошем состоянии, благодаря гидроизоляции.

Итак, подводя итог, можно прийти к некоторым выводам:

Место расположения душевой кабинки – очень важный аспект, особенно в маленькой ванны. От него зависит удобство использования и проведения коммуникаций.

Материалы бывают разные на любой вкус и цвет. В их выборе больше играет роль практичность и предпочтения хозяев, а также стиль, в котором оформлена ванна.

Обратите внимание!

Гидроизоляция – важная составляющая ванной комнаты с душевой кабинкой и не только. Она поможет сохранить ванную в лучшем состоянии, особенно в деревянном доме.

Надеюсь, у вас не осталось вопросов, а также вы узнали для себя что-то новое и полезное.

Фото душевых кабин своими руками

Обратите внимание!

Преимущество душевой кабины в квартире – необязательность подготовки специально оборудованного места. Душевая кабина, своими руками обустраиваемая в доме, может находиться в соседнем с санузлом помещении. Главное, чтобы был доступ к общему стояку водопровода и канализации.

Описываемое устройство имеет компактную и отчасти автономную конструкцию, сооружаемую в доме с соблюдением требований и действующих санитарных норм. Перенос кабинки в новое место позволяет освободить часть пространства в ванной комнате для других целей, а также сэкономить площадь, занимаемую сантехникой.

Главная причина того, что самодельные душевые кабины стали популярными, – экономия на их возведение. Цены на образцы товаров с комплектом дополнительных функций (включая душ Шарко), просто шокируют покупателей. Кажется, что производители не учитывают возможности рядового пользователя и изготавливают кабинки только «для богатых».

Большинство умельцев, уже пытавшихся соорудить такую конструкцию, заметной экономии финансов не заметили.

Рассматриваемый здесь вариант выгоден тем людям, кто планирует собрать простую душевую кабинку, предназначенную только для помывки и заменяющую собой чугунную ванну.

Еще один повод для изготовления душевой кабины из ванны своими руками – возможность установить ее в любом жилом отсеке квартиры.

Перед тем как сделать душевую кабину своими руками, подсчитайте расходы на следующие конструкционные элементы:

• Надежную гидроизоляцию, выложенную из защитной пленки, используемой для отделки бассейнов.
• Удобный слив, встраиваемый в пол и требующий его демонтаж и укрепление.
• Для отделки напольного покрытия потребуется плитка с ребристой (нескользкой) поверхностью, а также водоотталкивающий клеевой состав.
• К этому добавляется материал для стенок (поликарбонат или стеклопластик с набором направляющих), готовый поддон, который придется купить в магазине.

Относительно последнего пункта – можно самостоятельно изготовить поддон (из кирпича, например).

В целях экономии вместо раздвижных дверок обходятся шторкой. Этот вариант подходит, когда в квартире капитальную конструкцию заменили временной.

Тем же, кто планирует еще больше сократить расходную часть, специалисты советуют изготовить простейший вариант душевой кабины. Под ним понимается обычный уголок (его внешний вид приведен на картинке слева и выше).

Но в любом случае исполнителю сначала потребуется ознакомиться с самыми простыми техническими решениями, которые позволят не превысить расходы, заложенные в смете.

Выбор поддона и слива

Простой способ изготовления этой части конструкции – использование готового поддона, устанавливаемого на кирпичный пьедестал или основание, которое выложили из легких пенообразующих блоков.

Если такой вариант не подходит, используют возвышение, которое выкладывают из того же кирпича или заливного бетона (фото слева).

При выборе этого способа готовое возвышение с поддоном лучше облицевать керамической плиткой, что технически сделать несложно.

При изготовлении слива с поддоном в многоквартирном доме следует подумать о надежной гидроизоляции чернового пола в месте, где намечается строительство душевой кабины.

Возможен еще один вариант (промежуточный). Сначала из металла методом сварки сооружают «корыто» нужного размера, которое затем защищается антикоррозийным покрытием. Позже оно устанавливается на уже подготовленный подиум из кирпича с заранее оборудованным сливом и снаружи обкладывается тем же материалом. Для предотвращения проскальзывания внутри эта емкость отделывается мозаичной плиткой.

Из рассмотренных примеров можно выбрать для себя вариант изготовления душевого сооружения.

После того как с выбором конструкции поддона определились, стоит разобраться с размерами самодельной душевой кабины со стороны основания. Из возможных вариантов подходит типоразмер 100 х 100 см и более.

Независимо от того, где будет душевая кабина – в ванной или в смежном помещении, ее размер лучше выбрать чуть больше, чем требуется для среднего человека.

Не менее важно заранее обдумать то, как будет происходить слив в месте, где предполагается расположить кабинку.

При выборе конструктивного исполнения этого элемента для душа будем исходить из следующих вариантов:

• Классический сифон, изображенный на фото ниже.
• Слив простейшей конструкции, называемый трапом.

Сифон дешевле, но при его применении встает вопрос ремонтных работ. Поэтому, прежде чем сделать душевой сифон, стоит предусмотреть резервное место, в нормальных условиях закрываемое дверкой.

Трап стоит чуть дороже, но он не занимает много места и надежнее сифона. Так что при изготовлении поддона его смело заливают бетоном, что обычно делается после выбора конструкции.

Кроме этих моментов, важно предусмотреть, а позднее и правильно организовать уклоны, с которыми отходящие от трапа трубы прокладываются в сторону канализационного приемника. Они выбираются с таким расчетом, чтобы на 1 метр длины перепад по высоте составлял 4–5 см (4–5%). Такой же наклон делается и у чернового пола в кабине.

Самостоятельное изготовление поддона

Перед тем как самому собрать душевую кабину, потребуется капитально подготовить пол и стены в месте, которое определено для поддона. Для этого производят следующие операции:

1. Делают разметку будущей конструкции, подводят водопроводные трубы.
2. Проводят выравнивание поверхности стены, под которой скрываются подводящие воду коммуникации (снаружи оставляются лейка и выводы под смеситель).
3. На следующем шаге закладывается основание поддона, выполняемое одним из описанных способов. При любом из этих вариантов необходимо предусмотреть его армирование металлической сеткой и места для прокладки отвода к канализации и установки трапа.

Чтобы сделать поддон своими руками, руководствуйтесь строительными технологиями для стяжек, когда работы начинаются с установки маяков.

На этом этапе делают небольшой наклон основания и труб в сторону слива.

Дальнейшие работы выполняются в приведенном ниже порядке:

1. Когда поддон из кирпича и слив готовы, переходят к их гидроизоляции, захватывая заодно и примыкающие стены.
2. Для этого применяют пленку или готовые акриловые грунтовки, наносимые по поддону слоем в 1 мм (по стенам – в 0,8 мм).
3. Дальше идет облицовка их кафелем. Он укладывается с использованием влагостойких клеящих смесей, применяемых для керамической плитки.

На заключительном этапе работ по изготовлению основания будущего изделия делаем последний штрих – монтируем навесное оборудование кабинки с последующей герметизацией образовавшихся соединений и стыков.

Материал для стенок

Чтобы смастерить удобную и не слишком затемненную кабинку для принятия душа, потребуется прозрачная, но скрывающая детали облицовка. Для этого лучше всего подходит прозрачный пластик или поликарбонат. Ограждение из пластика невыгодно тем, что оно мутнеет и при больших нагрузках может расколоться (треснуть).

В отличие от него, душевая кабина из поликарбоната лучше подходит для квартирных условий. Ее ударная прочность на порядок выше, а весит она даже легче дерева.

Для кабинки, устанавливаемой в ванной своими руками, подходит монолитный, а не ячеистый поликарбонат.

Встречаются отзывы людей, в которых предпочтение отдается ячеистому материалу как более легкому и прочному. Однако подавляющее большинство пользователей считает, что монолит смотрится красивее и пригоден также для оформления дверцы кабинки. К тому же он достаточно прочен и прост в обращении (особенно это заметно при его нарезке и монтаже).

Вентиляция

При отсутствии поступления свежего воздуха в зону, где скапливаются влажные испарения, примыкающие к кабинке стены и потолок могут со временем покрыться плесенью. Самый простой способ предупреждения этого неприятного явления – предусмотреть возле открытой части кабины принудительную вентиляцию. Для этого может применяться любой маломощный вентилятор, монтируемый на подвесном потолке, например.

Однако его использование не исключает необходимости постоянного проветривания помещения, выбранного под установку кабинки. Поэтому, прежде чем попытаться подвести проводку к месту установки вентилятора, убедитесь в исправности естественной вентиляции и хорошем воздухообмене, без принудительного вмешательства.

При выборе подходящего для указанных нужд электроприбора учитываются требования:

• Во-первых, при организации вентиляции кабинки и санузла в целом внимание уделяют безопасности его эксплуатации, возможной лишь при условии водонепроницаемости.
• Во-вторых, этот прибор должен обеспечивать мощность, достаточную для длительного вращения исполнительной части без перегрева и перерасхода энергии.

Слишком мощный вентилятор в этом случае так же нежелателен, как и маломощная модель устройства.

В первом случае придется все время больше платить за электричество, а во втором удаление влажного воздуха будет происходить медленно и неэффективно. Важность приобретает вопрос проветривания помещений при установке кабинки в частном доме.

Особенности обустройства в частном доме

При рассмотрении вопроса самостоятельного изготовления кабины в загородном доме необходимо учесть такие моменты.

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

• Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов.
• Просто необходим хороший слив.
• Для установки слива понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства.
• Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий).
• Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно.
• Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой.

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан , насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить.

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи . Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить , как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции