Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Создать в небольшом доме все условия для комфортной жизни очень сложно. Кухня-столовая, спальня, санузел, рабочее место - зоны, без которых не мыслим современный дом. Но даже на маленькой площади можно не только разместить все необходимое, но и сделать это стильно!
Основных путей рационального использования пространства в маленьком доме практически только три:
- освоение пространства по высоте - создание второго яруса;
- установка складной многофункциональной мебели;
- максимальное использование углов.
Вот некоторые яркие примеры творческого подхода к повышению КПД пространства жилого дома с маленькой площадью.
Поднимаем кровати над головой
Больше всего места в доме, как правило, занимает кровать. И особенно очевидным это утверждение становится тогда, когда кровать отрывается от пола, высвобождая несколько дефицитных квадратных метров. Кровать можно поднять на стойках, а можно и подвесить к потолку!
Создаем второй ярус
Если высота помещения позволяет, то целесообразно поднять над полом не только кровать, но и целый ярус, создав практически второй этаж.
Применяем складную компактную и многофункциональную мебель
В этом вопросе фантазия дизайнеров и конструкторов мебели не имеет границ: шкаф-кровать-санузел, полки-TV-шкаф-кровать, кровать-кабинет-шкаф, диван-2-этажная кровать и т.п.
Используем углы комнат с пользой
Углы помещений обычно пусты или заняты чем-то абсолютно бесполезным, в то время, как это одно из самых емких мест в доме, в которых можно разместить, например, угловой письменный стол, телевизионный столик или, даже, специальные угловые выдвижные ящики.
В сезон садов и отпусков хочется больше времени проводить на свежем воздухе возле любимых грядок, ельника и речки. Но приходится тратить время на возвращение в квартиру под крышей городской многоэтажки, потому что в садовом домике нет удобной кровати, а ваша жилая комната без спальни и ночного ложа стоит впритык с обеденным столом. Не отчаивайтесь!
Все зависит от того, как и где вы его хотите использовать. Для вашего ребенка подросткового возраста хватит односпальной кровати. Если вы крупного телосложения, то комфортный сон придет только на «полуторке».
Вы женаты? Значит, нужна двуспальная из массива дерева.
Если места достаточно, то оборудуйте под подиумом выдвижную кровать, а сверху разместите уютную зону отдыха с журнальным столиком, к которой ведут ступеньки. В небольшой комнате, где дорог каждый квадратный метр, соорудите кровать на подиуме.
Встройте выдвижные ящики для хранения постельного белья, одежды и других вещей.
Для постельного белья поставьте в изголовье высокий узкий ящик с верхней откидной крышкой. В нем удобно хранить подушки и одеяла днем, а ночью – накидку. Соберите красивую декоративную спинку и прибейте к стене над изголовьем. Разместите на ней ночные светильники.
Это придаст вашей кровати аристократический шик и уют.
Выберите материал и определитесь по цене
Металл слишком дорог, требует специально оборудованной мастерской, сварочного аппарата, имеет большую удельную массу и плохо сохраняет тепло. Хорошую мебель можно собрать дома из вполне доступных по стоимости пиломатериалов, не переплачивая за известный бренд.
Сооружение деревянной кровати своими руками обойдется дешевле покупки готовой в магазине.
Как сделать кровать из дерева своими руками
Лучше всего подходит для кровати древесина средней (от 550 до 760 кг/м³) и высокой плотности – свыше 760 кг/м³. Она меньше изнашивается, но тяжелее поддается обработке.
Оптимальной по прочности и легкости обработки является сосна.
ВАЖНО! Ель не годится для несущих элементов и ножек кровати. Она быстро разрушается от нагрузок.
Для несущей рамы подберите доски или брус из плотной древесины – лиственницы, березы. Ножки можно изготовить из брусков, а рейки под матрас из дешевых сосновых досок толщиной 2 см. Для декоративной отделки подойдут тонкие доски из ели 0,5 см. Тщательно проверяйте материал на предмет наличия сучков, неровностей и шероховатостей.
Чем таких дефектов меньше, тем легче его обрабатывать шлиф-машинкой.
Проверяйте кривизну заготовок нехитрым и эффективным способом.
- Поднимите ее за один из торцов на уровень глаз.
- Ребра, идущие от ближнего к дальнему торцу, в перспективе должны представлять прямую линию – их искривление будет заметно сразу.
ВНИМАНИЕ! Обязательно сделайте чертеж. Учтите размеры вашего матраса. Они могут не соответствовать приведенным ниже. Внутреннее пространство рамы кровати должно быть чуть больше. Разрешен припуск в пределах 30 мм.
Сразу определитесь с наличием и высотой ножек.
Кровать из массива дерева можно сделать без них, приклеив матерчатые накладки под углами для защиты пола от царапин. Для легких односпальных и «полуторок» оптимальной высотой будет 35-40 см – можно пропылесосить и помыть пол или соорудить выдвижной ящик для хранения вещей и одежды.
СОВЕТ! Старайтесь укреплять соединения мебельным уголком там, где это возможно.
Сделать своими руками кровать из дерева – может быть не самым простым решением, зато самым выгодным.
Кровать начального уровня
Под матрас размерами 80х190 или 90х200 см соорудите несложную односпальную кровать своими руками из дерева. Она подойдет взрослому человеку или подростку. Для изготовления понадобятся:
- Б рус для четырех ножек сечением 50х50мм;
- Д оска 25х245 мм для боковых бортиков и изножья, 25х100 мм – для изготовления перекрывающих реек, 25х200 мм - для стенки изголовья;
- Б рус сечением 50х25мм для изготовления опорных балок под рейки перекрытия;
Материалы для изготовления кровати.
Кроме хорошего пиломатериала приобретите:
- Мебельные уголки или кроватные стяжки.
- К репежные саморезы 60 мм;
- Ш канты длиной 80 и диаметром сечения 8 мм;
- С толярный клей;
- М орилка или пропитка для дерева;
- А криловый водный лак.
Необходимые для работы материалы.
В ходе сборки этой и других вариантов кровати используйте инструменты:
- Д рель и шуруповерт;
- Н ебольшой ручной рубанок;
- Р учная пила циркулярная или мебельная ножовка;
- Ш лиф-машина или шлифовальный станок;
- Н есколько струбцин;
- К источки для нанесения клея, лака и морилки;
- Р аздвижной столярный угольник;
- С троительный уровень;
- М алка – приспособление для быстрой разметки спиливаемых углов;
- С тусло – инструмент для быстрого и точного распиливания заготовок под углом 45 и 90°;
- И змерительная рулетка.
Инструменты, которые пригодятся в работе.
Сначала соберите изголовье. Из бруса сечением 50х50 мм выпилите две ножки высотой до 80 см. В их верхней части с внутренних сторон просверлите 4-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 30 мм. Из досок 25х200 мм выпилите две заготовки шириной 950 мм. С торцов сделайте отверстия глубиной до 50 мм, совпадающие с теми, что вы сделали на ножках.
Смажьте детали столярным клеем в местах сочленения и скрепите шкантами, осторожно забив киянкой.
Изножье изготавливают из доски 25х240х950 мм и двух отрезков бруса высотой 400 мм.
Скрепляют их таким же образом.
Спинки скрепляют с боковыми стенками 25х250х1900 мм мебельными уголками или стяжками, выровняв по внешнему краю ножек.
К СВЕДЕНИЮ! Стяжки позволят легко разобрать мебель при переезде.
Вдоль нижней кромки правой и левой стенок с помощью столярного клея и струбцин устанавливают опорные балки 25х50 мм и длиной 190-200 см. После высыхания перед снятием струбцин балки дополнительно прикручивают саморезами.
Сборка боковой стенки кровати.
Из досок 25х100 мм изготовьте 12-14 поперечных реек длиной 95 см. С левого и правого торца сверлят по сквозным отверстиям диаметром 3 мм на расстоянии 12 мм от края. Уложите их поперек опорных балок на расстоянии 35-50 мм и закрутите саморезы.
Итоговая сборка кровати.
ВАЖНО! Все детали перед сборкой необходимо зашлифовать. Раздвижным угольником проверяйте «прямизну» углов между боковыми стенками и спинками кровати. Строительным уровнем контролируйте горизонтальное расположение элементов конструкции рамы.
Обработайте шершавую поверхность шлиф-машинкой. С наружных ребер спинок и других деталей для предотвращения сколов дерева и улучшения внешнего вида можно снять фаску. Для увеличения срока службы обработайте дерево морилкой и просушите. Покройте акриловым лаком.
Как видим, сделать деревянную односпальную кровать совсем не сложно.
К СВЕДЕНИЮ! Чтобы торцы ножек при передвижении не царапали пол, можно приклеить к ним накладки из фетра.
Кровать-полуторка
Имеются отличия в конструкции спинок, а ее продольная ось усилена перемычкой с ножкой, предотвращающей провисание матраса.
Делается под матрас с размерами 140х200 см.
Изголовье полуторки состоит из стенки и двух ножек. Стенку делайте из 2-3 досок длиной 1400 мм и толщиной 25 мм, добирая до нужной высоты (30-40 см). Ножки выполняются из бруса 50х50х800 мм. Скрепление элементов стенок и ножек производится шпунтами 8х80 мм, столярным клеем и усиливается длинными саморезами от 65 мм.
Изножье собирается таким же образом.
Боковые бортики кровати-полуторки должны располагаться на одном уровне с нижними досками спинок и иметь ту же высоту. Для разнообразия измените дизайн спинок кровати. Среднюю доску стенки можно заменить короткими вертикальными вставками из тех же досочек скрепленных шпунтами.
У наружного края верхней доски можно срезать углы.
Для этого с помощью специального инструмента – малки – делают разметку карандашом. Малка состоит из рукоятки, прижимаемой к краю доски, узкой металлической пластины имеющей продольный вырез, и крепежного болта, позволяющего зафиксировать пластину, задав нужный угол и длину среза. Таким нехитрым способом вы быстро начертите симметричные линии распила на левого и правого торца. Чтобы ножовка не сошла с линии, прижмите вдоль разметки струбцинами деревянный направляющий брусок.
Для придания интересного вида кровати перед лакировкой можно ограничиться нанесением морилки только на поверхность ножек и спинок.
Как сделать двуспальную кровать из дерева
Два взрослых человека – это серьезный вес , что требует более основательного подхода в выборе материала и способа сборки. Изготовьте спальное ложе из древесного массива.
За основу берется стандартный двуспальный матрас размерами 200 на 160 см.
Вам понадобятся следующие материалы:
- Б русок 50х50 мм для ножек и рамы кровати, 3х3 см – для опорных балок под рейки для матраса;
- Д оски 20х100 мм для поперечного настила под матрас;
- М еталлический мебельный уголок с шириной полки от 50 мм;
- С аморезы длиной 40 и 65 мм.
Из инструментов понадобится электрический лобзик, оснащенный пилкой с крупными и широко разведенными зубьями.
Сначала собираем раму для кровати с внутренними размерами 210х170 см и высотой не менее 15-20 см. Для этого склеиваем по три или четыре куска бруса, стягиваем струбцинами. После просушки распиливаем таким образом, чтобы получить две заготовки для боковых бортиков длиной по 220 см и две для спинок – по 180 см.
Таким же способом собираем продольную перемычку высотой 10 см и длиной 210 см.
При сборке примените соединение типа «замок». Для этого на коротких заготовках с помощью лобзика выпилите выемку, удалив из середины отрезок длиной 5 см. На длинных заготовках боковых стенок кровати, оставьте «шип», отпилив сверху и снизу по 5 см.
Намажьте клеем выемки и шипы и соедините их под прямым углом, проверив раздвижным «угольником».
Продольную перемычку с дополнительной опорой прикрепите посередине с помощью металлического уголка с шириной полки 50 мм, выровняв по нижнему краю рамы. В углах прикрепите ножки из бруса высотой до 40 см. Крепление осуществляйте с помощью клея и саморезов.
Для прочности закрепите соединения струбцинами.
Для большей надежности изготовьте ножки кровати из более толстого бруска. Чтобы придать им изящный вид снимите фаску с внутренней стороны под углом 45° с помощью стусла. Не перестарайтесь – площадь опоры должна быть достаточной для того, чтобы выдержать большой вес. При монтаже ножек используйте длинные болты с головками в потайную с шайбами и столярный клей.
В нижней части каждого угла расположите треугольные вставки, служащие для предотвращения деформации конструкции.
Вдоль длинных боковых стенок приклейте балки из бруса 3х3х210 см.
Их верхняя грань должна находиться в одной плоскости с верхней гранью перемычки.
Из досок 20х100 мм делают рейки длиной 170 см. Их укладывают и закрепляют поперек перемычки и продольных опорных балок с интервалом в 3 см.
Первая и последняя рейки должны примыкать к передней и задней стенкам каркаса, остальные – равномерно распределены между ними.
ВАЖНО! Чтобы рейки не скрипели, сделайте их короче внутренней ширины рамы на 1 см.
После завершения сборки тщательно обработайте поверхность шлиф-машинкой или дрелью со специальной насадкой с применением средне- и мелкозернистой наждачной бумаги. Покройте морилкой, а после высыхания – водным акриловым лаком в несколько слоев.
Для двуспальной кровати можно сделать настенное изголовье из 2-3 досок длиной 25х100х1800 мм и 10-12 досок 25х100х450 мм. Первым рядом, который будет контактировать со спиной пойдут короткие доски. На изнаночной стороне необходимо оборудовать скрытый крепеж. На соответствующих местах изголовья прикрутить саморезами металлические пластины, свободный нижний край которых будет вставляться при навешивании в пазы шин.
Самым надежным решением будет закрепить дюбелями на стене шины для навесных шкафов – по количеству коротких досок.
Если не нравится жесткое изголовье, соберите его с обивкой из следующих слоев:
- Д СП или фанера 1 см;
- П оролон от 3 см;
- В атин;
- О бивочная ткань с интересным рисунком;
Из куска фанеры или ДСП выпилите основу 45х180 см.
Снимите фаску с ребер и тщательно обработайте наждачкой, чтобы не порвать обивку и ватин.
Из пенополистирола или поролона вырежьте совпадающую по размерам и форме заготовку. Приложите ее к ДСП и сделайте несколько симметричных отверстий для декоративных пуговиц. Отмерьте и раскроите ватин и обивочную ткань по форме заготовки с припуском, равным сумме толщин всех заготовок, умноженной на два.
Следите чтобы отверстия располагались симметрично.
С помощью клея или специального спрея приклейте поролон к основе. Аккуратно расстелите ватин на полу. Уложите на него заготовку из ДСП.
Загните припущенные края, начиная с нижнего, и мебельным степлером прибейте к ДСП.
Повторите эту операцию с обивкой. Чтобы ткань не сморщилась, прогладьте ее утюгом и как следует натяните, используя струбцины, прикрученные к середине заготовки.
ВАЖНО! Не экономьте на скобах степлера. Их все равно никто не увидит.
В заключение «пришейте» диванные пуговицы. С изнаночной стороны изголовья проткните обивку большой «сапожной» иглой и протащите толстую грубую нитку, проденьте ее в ушко пуговицы и выведите обратно через то же отверстие.
Зафиксируйте концы нитки степлером на изнаночной стороне спинки.
Навешивание обитого изголовья на стену произведите с помощью шин для навесных шкафов.
Деревянная кровать своими руками, сделанная по личному проекту, обойдется дешевле покупной.
Помните, отсутствие лишних денег и дефицит жилой площади не являются преградой в осуществлении желания комфортно поспать.
ВИДЕО: Двуспальная кровать из дерева своими руками.
Практически третью часть жизни среднестатистический человек проводит во сне, и от полноценного отдыха в это время зависит его активность в бодрствующем состоянии, а значит, и успешность в делах и личной жизни. Качество же ночного отдыха во многом зависит от комфортности положения тела во время сна, которую и должна обеспечить удобная кровать.
В наше время в ассортименте мебельных магазинов можно подобрать практически любой, даже весьма неожиданный вариант этого необходимого предмета мебели, но по разным причинам далеко не всегда имеется возможность приобрести по всем параметрам устраивающую модель. Поэтому нередко и возникает вопрос о том, как сделать кровать своими руками в домашних условиях, и сэкономить при этом приличную сумму.
Разнообразие моделей кроватей
Перед тем как выбрать модель кровати для изготовления, наверное, будет полезно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы оценить сложность конструкции и трезво взвесить свои возможности. Сегодня мебельными дизайнерами и конструкторами разработано огромное количество вариантов, и многие из них вполне могут быть реализованы в домашних условиях.
Основная сложность процесса самостоятельного изготовления в основном кроется в подготовке и обработке деталей конструкции, так как для этих операций часто бывает просто необходимо иметь специальные инструменты. Но, так или иначе, чтобы решиться на создание этого предмета мебели, стоит в первую очередь рассмотреть некоторые модели различного уровня сложности, выполненные из разных материалов.
Кровать с выдвижными ящиками
Кровать, оснащенная выдвижными ящиками, может быть односпальной, полуторной или двуспальной. Но особенно она востребована для установки в детских комнатах, где обычно находится большое количество игрушек и предметов для различных развивающих занятий. Эта конструкция удобна тем, что можно, не загромождая комнату лишней мебелью, создать место для хранения различных вещей. Причем, выдвинув такие ящики, можно сразу увидеть все содержимое, а не углубляться в дебри массивного глубокого шкафа, где порой сложно найти нужную вещь.
Кровать с выдвижными ящиками — отличное решение для детской комнаты
По большому счету, конструкция этой кровати ненамного сложнее обычной, где под спальным местом оставляется свободное пространство. Главное - составить качественные чертежи, проставить в них правильные размеры, хорошо обработать все детали, предназначенные для сборки, аккуратно их собрать и найти удобную в эксплуатации фурнитуру. В данном случае выдвижные элементы должны иметь легкий ход, свободно выдвигаться и задвигаться, а для этого можно подобрать специальные боковые направляющие механизмы или закрепить на дне ящика небольшие колесики.
Подвесная кровать
Этот оригинальный вариант спального места не так уж и сложен в изготовлении, как может показаться на первый взгляд. Единственное требование, которое должно быть соблюдено для эффективного функционирования данной конструкции - это достаточность свободного места, так как кровать рассчитана на покачивание в определённом амплитудном диапазоне.
Само спальное место состоит из каркаса – рамы и ламелей, но нужно учесть и то, что все детали должны быть изготовлены из качественного материала и надежно скреплены между собой. Для данной конструкции нужно выбирать легкую древесину, чтобы она не создавала слишком высокую нагрузку на опоры. Это же качество должен иметь и матрас, который иногда имеет чрезмерно большой ненужный вес.
Металлическая кровать
Кровать, изготовленная из металлического уголка, прута, полосы и арматуры, доступна для исполнения только опытному сварщику, но зато этот вариант прослужит длительное время без ремонта, и не будет беспокоить скрипом. Особенно хорошо металлическая кровать подойдет к определенному стилю интерьера, например, ретро, ампир и даже модерн.
Такое «произведение искусства» доступно только опытному мастеру
Устойчивая и тяжелая по весу конструкция тем не менее выглядит легкой, практически невесомой, поэтому отлично впишется в любую обстановку и станет украшающим ее элементом. Металл у многих вызывает негативные ассоциации из-за ржавчины, которая может оставлять некрасивые пятна на матрасе и постельном белье. Бояться этого не следует – сегодня, с развитием технологий, разработаны лаки и краски, которые защитят не только постельные аксессуары от ржавых пятен, но и сам металл от возникновения этого неприятного проявления коррозии. На таком ложе матрас будет всегда проветриваться и не станет прогибаться, так как каркас имеет достаточную жесткость и основательность.
Кровать-шкаф трансформер
Кровать, превращающаяся в шкаф, незаменима в стесненных условиях маленьких квартир, и эту конструкцию тоже можно воспроизвести самостоятельно, приобретя специальные подъемно-поддерживающие механизмы. В этом варианте спальное место должно легко убираться и имитировать шкаф или тумбу.
Могут быть различными по размеру, имитировать массивный платяной шкаф или превращаться в компактный узкий комод-тумбу со столешницей сверху. Последний вариант вполне можно использовать как для детской комнаты, так и в качестве дополнительного, резервного спального места – на случай приезда гостей. Кроме того, эту конструкцию иногда устанавливают в лоджии или на утепленном балконе, ведь в летний период так приятно отдохнуть на свежем воздухе.
Кровать-тумба — всегда готовое резервное спальное место
Самое сложное в изготовлении подобной модели — это подобрать нужный подъемный механизм, ну и, конечно же, хорошо обработать все детали конструкции, чтобы она легко устанавливалась и убиралась, без перекосов и заеданий.
Кровать-подиум
Еще один вариант кровати, который поможет сэкономить место в условиях небольших площадей современных квартир – это кровать-подиум. Смысл этой конструкции заключается в том, что спальное место не займет в комнате ни одного лишнего сантиметра, так как кровать убирается на дневное время под подиум, который вполне можно использовать как полезную площадь, например, оборудовав его под рабочее место.
Подобную модель сделать также не столь сложно, но для кровати и подиума потребуется немало качественных материалов, а сама работа займет достаточно много времени. Однако, результат превзойдёт все ожидания, так как на выходе будет не только комфортное спальное место, но и оригинальный дизайн интерьера.
Кроме упомянутых кроватей, из популярных, часто выбираемых моделей можно назвать такие, как конструкция с подъемным механизмом, ортопедическим каркасом, двухъярусные, с каркасом из деревянных ламелей, кровать-софа и другие. Некоторые из них и будут рассмотрены далее более подробно, с приложением иллюстрированных инструкций по их изготовлению.
Узнайте, изучив два доступных варианта, в специальной статье нашего портала.
Изготавливаем кровать своими руками
Двуспальная деревянная кровать
Деревянная двуспальная кровать «классического» типа
Эта обычная кровать стандартных размеров, изготавливается из натуральной древесины, которую можно обработать самостоятельно, купить в готовом виде или отдать в столярную мастерскую на точный распил и обработку. Для того чтобы сделать такую двуспальную деревянную кровать потребуются следующие материалы:
- Сосновый брус для коробки и ножек сечением 50×50 мм, длиной 2200 мм – 15 штук.
- Сосновая струганная доска длиной в 2000 мм, шириной 100 мм, толщиной 20 мм – 22 шт.
- Клей столярный или ПВА для мебели.
- Саморезы на 65 и 40 мм.
- Металлические уголки с шириной полок 50 мм.
Изготавливаемый каркас предназначен для матраса размером 2000×1600 мм, поэтому внутреннее пространство должно иметь размеры 2100×1700 мм, а при измерении по внешнему краю – 2200×1800 мм.
Работы осуществляются в такой последовательности:
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Так как короб для каркаса кровати должен иметь высоту в 150 или 200 мм, при ширине стенок 50 мм, брус необходимо склеить (по 3 или 4 шт.) Для этого стороны промазываются столярным клеем, бруски накладываются друг на друга, сжимаются в струбцинах и оставляются до полного высыхания. |
 | Далее, получившиеся склеенные заготовки необходимо подогнать по размеру. Так, для сборки короба потребуется две боковые панели (царги) длиной в 2200 мм, одна 2100 мм - для средней продольной перемычки, и две торцевых царги длиной по 1610 мм. |
 | Чтобы на углах получилось надежное замковое соединение, на краях боковых сторон, на верхнем и нижнем бруске заготовок вымеряется по 50 мм - эти фрагменты необходимо аккуратно отпилить и удалить, не затрагивая серединного бруса панели. На заготовках для торцевых сторон, на серединном бруске откладывается 50 мм, а затем аккуратно удаляется. Затем, выступающие средние части брусков боковых сторон промазываются клеем и устанавливаются в образовавшийся зазор между двумя брусками торцевых панелей коробки. После этого их нужно сжать в струбцинах и оставить до полного высыхания. |
 | Можно поступить и по-другому, применив соединение перевязки бруса. В этом случае бруски склеиваются в короб уже в подрезанном виде. Для этого на ровном полу выкладывается первый ряд бруса, который должен образовать прямоугольник. Длина его боковых сторон должна составлять 2100 мм, торцевых - 1500 мм. Торцевые части бруса боковых панелей промазываются клеем, и к ним прижимаются бруски торцевых сторон короба, а затем фиксируются саморезами. Углы прямоугольника выставляются с помощью строительного угольника, и проверяются измерением диагоналей - они должны иметь одинаковую длину. Далее, к нижнему ряду приклеивается средний ряд, в нем длина боковых брусков составляет 2200 мм, а элемент торцевой стороны равняется 1700 мм. Его торцы промазываются клеем, и он укладывается между двумя брусками боковых сторон, а затем фиксируется. Затем, средний ряд, кроме приклеивания закрепляется к нижнему с помощью саморезов. В последнем, верхнем ряду, брус имеет такие же размеры и укладывается таким же образом, как и первый самый нижний ряд. Брус приклеивается, прикручивается саморезами «под-потай» и оставляется сохнуть. Этот способ сборки - более сложный, так как при отсутствии у мастера соответствующего опыта углы могут пойти наперекос. |
 | Следующим шагом закрепляется серединный элемент конструкции - перемычка, склеенная из двух брусков длиной в 2000 мм. Перед закреплением перемычки коробка кровати переворачивается, проводится разметка торцевых сторон изнутри, для того, чтобы точно найти их середину. Перемычка снизу должна совпасть с уровнем коробки. Затем, на нижнем ряду бруса коробки, в обозначенных местах, прикручиваются упорные бруски длиной 150 мм. Они будут служить опорой для центральной продольной перегородки. Для стыковки с этими опорными элементами из нижнего бруса перемычки выбирается 50 мм от края. Крепление производится на клей и саморезы. В качестве опоры можно использовать и металлический уголок с полкой 50 мм – в нем высверливаются соответствующие отверстия для крепления к стенкам коробки и к поперечине. Готовая перемычка станет дополнительной основой для досок, настилаемых сверху коробки кровати. |
 | Рассматриваемая модель кровати имеет 4 ножки по углам – их тоже удобно сразу прикрутить саморезами или болтами сейчас, пока коробка кровати находится в перевернутом состоянии. Ножками будут служить отрезки того же бруса 50×50 мм. Ножки фиксируются к конструкции сначала клеем, а затем саморезами или сквозными болтами, а дополнительно рекомендовано укрепить их с двух сторон металлическими уголками. Высота, на которую будет поднята кровать над полом, может быть выбрана произвольно, но обычно она составляет от 200 до 300 мм. Чем ножки короче, тем устойчивее будет кровать, но с другой стороны – малая высота осложняет проведение уборок. |
 | Кроме того, чтобы не провисал центр, к серединной перемычке необходимо закрепить дополнительно еще одну или две подпорки такой же высоты – тогда конструкция будет обладать более высокой жесткостью и надежностью. Серединные ножки-подпорки могут быть закреплены по-разному. На данной иллюстрации представлен вариант, когда ножки фиксируются болтами с двух сторон перемычки. |
 | После высыхания клей в узлах соединения опор, коробка кровати вновь переворачивается в нормальное положение и устанавливается уже на смонтированные «штатные» ножки. |
 | Далее, на боковых длинных панелях коробки размечаются линии, по которым будет крепиться брус или доска шириной примерно 30÷40 мм, толщиной в 25÷30 мм. Это будет опорой для последующего монтажа перекрывающих досок. Опорные полки должны быть размещены так, чтобы они встали на один уровень с центральной перемычкой. Обычно ориентируются на линию склейки верхнего бруса сторон коробки - если все проводилось правильно, то соблюдение общего уровня при этом будет обеспечено. |
 | Следующим шагом поверх подготовленных опорных полок укладываются доски. Они не должны упираться в боковые стороны коробки, иначе во время эксплуатации кровати могут появиться неприятные скрипы. Поэтому между стенками и досками должен выдерживаться зазор в 4÷5 мм с каждой стороны. |
 | Настил вовсе не нужно делать сплошным – доски раскладываются на расстоянии друг от друга 20÷40 мм. |
 | Закрепляются доски в трех местах – по краям, к опорным полкам, и по центру - к продольной перемычке. В каждой точке крепления вкручивается по два самореза длиной 40 мм. Чтобы избежать появления трещин на краях досок или на полках, на которые они упираются, рекомендуется предварительно высверливать отверстия под саморезы сверлом маленького диаметра – 3 мм. |
 | После завершения монтажа досок, нужно провести ревизию всех поверхностей конструкции. При необходимости убираются выступившие потеки клея, крупные заусенцы и т.п. |
 | Переходят к финишной обработке собранной кровати. Для начала необходимо довести все поверхности до идеально гладкого состояния. Для подобной обработки древесины лучше, конечно же, использовать шлифовальную машинку ленточного, эксцентрикового или вибрационного типа, на которую последовательно устанавливается наждачная бумага с нужной зернистостью, начиная от 80-100, и заканчивая 280-400. |
 | В отсутствии специального инструмента можно воспользоваться электродрелью, установив насадку для шлифовки на нее. Если обработка древесины производилась с помощью электроинструментов, то после них нужно внимательно осмотреть изделие, так как возможно, что в некоторых местах придется доделывать работу вручную. После завершения шлифовальных работ, готовую кровать нужно хорошо очистить от пыли и мелких опилок, то есть подготовить к покрытию. |
 | Если изделие сразу будет покрываться лаком, то детали необходимо сначала обработать грунтовкой. Если же древесина будет затемняться морилкой, то сначала используют именно ее. Процесс покрытия производится с помощью кисти или распылителя. |
 | Далее, если планируется подчеркнуть фактурный рисунок древесины, то после высыхания морилки по поверхности еще раз проходятся наждачной бумагой. |
 | Покрытие желательно проводить не только с наружной стороны кровати, но и с тыльной, незаметной глазу. Дело в том, что морилка в определенной степени является антисептиком и способна защитить древесину от «традиционных» вредителей – микрофлоры или насекомых. |
 | Следующим этапом идет покрытие изделия лаком. Для этого лучше всего использовать составы на водной основе, особенно в том случае, когда работа проводится в условиях квартиры. Такие лаки не имеют ядовитого запаха, экологичны и достаточно быстро сохнут, а после просыхания дают приятный матовый блеск. Чтобы добиться желательного внешнего вида кровати, придется нанести несколько тонких слоев лака. Причем последующие слои наносятся только после полного просыхания предыдущего. |
 | В готовом виде отделанная морилкой и лаком кровать должна выглядеть примерно таким образом. |
 | В перерывах между покрытиями кровати лаком, пока очередные слои будут просыхать, можно изготовить полноценную или же импровизированную спинку. В данном случае панель дня спинки изготовлена из досок, и смонтирована в виде декоративной решетки. Для нее потребуется три доски шириной в 100÷120 мм, длиной в 1600 мм, и 11÷12 штук высотой в 400÷460 мм. Решетка также обрабатывается наждачной бумагой и покрывается такими же составами, что и сама кровать. |
 | В этой модели изголовье не закрепляется к кровати - его монтируют на стену на уровне матраса. Последним шагом укладывается сам матрас - и кровать готова к эксплуатации. |
Двуспальная кровать с установленным подъемным механизмом
Еще одним вариантом двуспальной кровати является модель, выполненная с применением ДСП. В этой конструкции, в отличие от предыдущей, отсутствуют ножки, что делает ее более устойчивой. Плюсом этой кровати также можно назвать возможность полезно использовать закрытое пространство под спальным местом, так как модель оснащена подъемным механизмом, который позволяет с легкостью приподнять деревянный каркас, не снимая матраса.
К недостаткам подобной модели можно отнести ее массивность, которая не дает возможности установить ее в небольшой комнате. Кроме этого, ДСП нельзя назвать абсолютно экологически чистым материалом, так как его изготавливают с применением связующих, которые нередко могут выделять в окружающую среду токсичные испарения, что совсем неполезно для человека.
Нужно учесть, что выбирая мебель, изготовленную из ДСП, необходимо создать условия для эффективного проветривания помещения, в котором она будет находиться. А для изготовления деталей кровати следует приобретать панели ДСП, имеющие класс эмиссии формальдегида – Е1.
Итак, чтобы изготовить кровать со стандартным размером матраса 1800×2000×200 мм, необходимо подготовить следующие материалы:
- Лист ДСП толщиной в 16 мм и размером 3500×1750 мм.
- Два листа ДВП толщиной в 5 мм, стандартного размера в 2745×1220 мм.
- Брус сечением 50×50 мм, 18 м.
- Доска толщиной в 10÷15 мм, шириной в 60 мм — 20 м или фанера 10 мм, размером 1525×1525 мм.
- Подъемный механизм с газовыми амортизаторами.
- Саморезы, болты.
- Металлические уголки.
- Ткань для обшивки, шириной в 1500 мм, длиной 5000 мм.
- Синтепон шириной в 1600 мм, длиной 5000 мм.
- Поролон 2 листа, толщиной в 10 мм и размером 3000×1000 мм.
- Скобки для степлера 8÷10 мм.
Заготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению элементов конструкции.
А. Из ДСП толщиной в 16 мм изготавливаются:
— изголовье – 1 шт., размером 1080 ×2130 мм, оно может быть скругленным или иметь прямые углы;
— боковая панель коробки – 2 шт., 2330× 350 мм;
— торцевая панель коробки – 1 шт., 2130 ×350 мм;
— внутренняя перегородка – 1 шт., 2010×280 мм.
Б. Детали из бруса 50×50 мм, закрепляемые в коробке:
— продольные элементы, закрепляемые на боковых панелях – 2 шт., длиной в 2010 мм;
— поперечная деталь, закрепляемая на торцевой панели – 1 шт., длина 1810 мм.
— стойки высотой в 100 мм – 4 шт.
В. Детали из бруса 50×50 мм для изготовления подъемного каркаса:
— продольные элементы внутренней обрешетки – 5 шт., длиной в 2005 мм;
— поперечные детали внутренней обрешетки – 2 шт., длиной в 1805 мм.
Г. Дощатые или напиленные из фанеры (10 мм) ламели размером 60×15×1805 мм – 11 шт.
Д. Обшивка донной части короба – 2 листа ДВП по 1650×2330 мм.
Изготовив все необходимые для сборки конструкции элементы, можно приступать к обшивке и сборке деталей.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Если изголовье будет иметь скругленную форму, то шаблон для него сначала изготавливается на бумаге, а затем переносится на ДСП и выпиливается электрическим лобзиком. Очень важно учесть то, что изголовье должно быть прижато к стене - так конструкция будет более жесткой. Обычно на стыке пола и стены проходит плинтус, имеющий определенную ширину. Поэтому в верхней части по центру изголовья закрепляется специальный опорный элемент из бруса или куска ДСП, имеющий толщину, равную ширине плинтуса. С его помощью будет обеспечивать упор спинки к стене. Можно поступить и по-другому, удалив участок плинтуса с того места, где будет установлена кровать. |
 | Далее, производится примерка деталей короба и изголовья на месте установки. Затем, выставленные панели короба из ДСП скрепляются между собой по углам с помощью отрезков бруса или металлических уголков. Панель изголовья пока не присоединяется, так как ее сначала нужно обшить тканью. На закрепленные панели примеряются детали из бруса. |
 | Поперек, уложенного на ДСП бруса примеряются ламели, и размечается их местоположение. |
 | Следующим шагом изголовье кровати обшивается поролоном – эта операция производится с помощью степлера и скоб. Поролон выравнивается, и сначала закрепляется на передней стороне панели. |
 | Затем, его края заворачиваются и пристреливаются скобами с задней ее стороны. |
 | Сверху поролон обтягивается выбранной для этого тканью. Рекомендовано приобретать плотный материал, способный отталкивать пыль. |
 | Работу по обшивке ведут, начиная с нижней части панели, а затем ткань аккуратно натягивается и закрепляется так же, как поролон на задней стороне изголовья. |
 | Теперь обтянутую спинку можно установить на ее постоянное место. |
 | Далее, изготавливается рама подъемного каркаса. Ее детали собираются и закрепляются при помощи металлических уголков. Все пять брусков распределяются на одинаковом расстоянии друг от друга, начиная от середины конструкции. Средний брус должен опираться на перегородку из ДСП, закрепленную в коробке кровати. Собрав каркас, его временно отставляют в сторону. |
 | Далее, и изнутри, и снаружи обшиваются стенки короба. На них сначала также с помощью степлера закрепляется синтепон, а затем такая же ткань, какой ранее обшивалось изголовье кровати. |
 | Следующим шагом размечаются и закрепляются на каркасе элементы подъемного механизма. |
 | Далее? производится примерка каркаса на короб и отмечается место монтажа бруса на боковые панели короба, на который будет закрепляться вторая сторона элементов подъемного механизма. |
 | Затем, производится закрепление бруса, а к нему прикручиваются неподвижная часть подъемного механизма, и производится испытание конструкции. Брус фиксируется на ДСП с помощью саморезов длиной в 50 мм. Их шляпки необходимо утопить в древесину на 0,5÷1 мм. |
 | После этого, на каркас, поперек брусков, с помощью саморезов закрепляются ламели. |
 | В сложенном состоянии подъемный механизм выглядит таким образом. Он располагается в образовавшейся нише между двумя брусками. |
 | На представленной иллюстрации можно рассмотреть полукруглый вырез, сделанный в центральной перегородке. Это пространство необходимо для свободного поднятия каркасной решетки. |
 | Далее, конструкцию необходимо установить на боковую панель для удобства проведения дальнейших работ. |
 | Следующим шагом подготавливаются листы ДВП, которыми будет обшита донная часть короба кровати. Это позволит создать полноценную тумбу, пригодную для хранения различных вещей. |
 | Обшивка может быть осуществлена с помощью скоб или же саморезов небольшой длины и диаметра, но с широкими шляпками. |
 | После монтажа донной части, кровать опускается и устанавливается на место. |
 | На этом фото хорошо видны небольшие деревянные детали - стойки, закрепленные на боковом внутреннем брусе. Такие элементы устанавливаются не только в средней части бокового бруса, но и по углам короба. Монтируются они на одной высоте, и необходимы для жесткой поддержки подвижного каркаса, когда он находится в сложенном состоянии. |
 | Для удобства поднятия каркаса вместе с уложенным на него матрасом, в его передней части закрепляются сшитые из ткани петли или своеобразные ручки. Их прикручивают двумя-четырьмя саморезами с широкими шляпками к торцевому брусу каркаса. |
 | Кровать с матрасом в открытом состоянии выглядит таким образом. |
Односпальная кровать
В данном разделе представлена конструкция односпальной кровати, которая может быть использована для взрослого человека или подростка, так как имеет вполне подходящие размеры. Как для любого предмета мебели, устанавливаемого в спальне или детской комнате, для данного изделия нужно выбирать качественный и экологически чистый материал.
односпальная кровать
Размеры в данных чертежах указаны в дюймах, 1 дюйм = 2,54 см или 25,4 мм. Зная это соотношение, будет несложно перевести представленные размеры в привычные для отечественных мастеров единицы.
В данной таблице доступно представлен процесс изготовления этой несложной модели кровати:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Для изготовления этой модели кровати потребуются следующие материалы и детали, которые перечислены в соответствии с представленной на иллюстрации схемой: - A – ножки. Для изготовления этих деталей потребуется брус сечением 2×2″ (50,8×50,8 мм). Высота бруса для изголовья – 33½″ (851 мм) - 2 шт., для изножья–17¼″ (438 мм) - 2 шт.; - B – задняя и передняя стенки коробки кровати, а также стенка, расположенная в изножье, изготавливается из доски сечением 1×9¼″ (24,5×245 мм), длина боковых элементов составляет 75½″ (1918 мм) - 2 шт., изножья – 39″ (991 мм) -1 шт. - C – продольные балки для настила, изготавливаются из досок сечением 2×1″ (50,8×25,4 мм) длиной 75¾ ″ (1910 мм) - 2 шт.; - D – перекрывающие доски 1×4″ (25,4×102 мм) и длиной – 39″ (990,6 мм) - 13 шт.; - E – нижняя деталь изголовья 1×6 ″ (25,4×152 мм) - 1 шт. и верхняя деталь сечением 1×9¼″(25,4×235 мм) - 1 шт., длина обоих деталей – 39″ (990,6 мм). В дальнейшем из доски, приготовленной для верхнего элемента, будет вырезана фигурная спинка. |
 | Первым шагом изготавливаются детали конструкции и собираются в отдельные секции, из которых будет монтироваться кровать. Самой сложной по форме деталью является верхняя часть спинки, которая не только украшена криволинейной формой, но и должна иметь идеально обработанный верхний и нижний край. На подготовленную доску наносятся указанные размеры, с помощью импровизированного циркуля определяется скругленная верхняя часть спинки. Можно сделать так называемую выкройку (лекало) на бумаге, а затем перенести форму на доску. Затем, производится выпиливание с помощью электрического лобзика, обработка краев фрезером и шлифовка с помощью шлифмашинки или же вручную. Очень важно, чтобы поверхности были доведены до идеально гладкого состояния, так как они не будут обшиваться тканью или другим материалом. Кроме этой детали, выпиливается нижняя панель для изголовья. С ней разобраться гораздо проще, так как самой сложной задачей будет ровно отпилить края, а затем хорошо их обработать. |
 | Затем, из бруса сечением в 50,8×50,8 мм вырезаются ножки высотой 851 мм. Их тоже нужно хорошо обработать и зачистить. После этого, на сторонах брусков, которые будут повернуты внутрь, делается разметка для соединения их с перекладинами. |
 | Чтобы сборка изголовья была аккуратной и имела прочные соединения, можно действовать по представленной схеме. Для этого в брусках и торцевых сторонах досок просверливаются 2÷3 отверстия для каждого из элементов. Далее подготавливаются шканты 80 мм длиной и диаметром в 8 мм. Затем шканты и стыкуемые торцевые части деталей смазываются клеем. Далее, шканты аккуратно вбиваются через брус в поперечные детали спинки изголовья. Если процесс будет проводиться таким способом, то места соединений с внешней стороны ножек закрываются деревянной рейкой, которую закрепляют на клей, и на период его просыхания сжимают ножку в струбцинах. |
 | При условии приклеивания закрывающих декоративных реек, с внешней стороны ножек оставляются посадочные пазы для боковых панелей кровати (царг). В этом случае, их крепят сбоку ножек, что является наиболее прочным соединением. Если не планируется закреплять на ножке дополнительные, закрывающие шкантовые соединения накладки, то отверстия в брусках просверливаются не сквозные, а только с внутренней стороны, углубляя их на 25÷30 мм. Затем, также с помощью клея и шкантов, детали изголовья соединяются между собой. Этот способ сборки несколько сложнее, чем предыдущий, но при аккуратном подходе и точной работе – вполне выполнимый. |
 | Далее, изготавливаются ножки и панель для изножья. Высота бруса для них должна составлять 438 мм, а размер панели 235 мм в ширину и 990,6 мм в длину. Соединение деталей изножья осуществляется таким же образом, как и в секции изголовья, то есть с помощью шкантов и клея. |
 | Следующим шагом соединяются боковые панели (царги) с секциями изголовья и изножья. Их можно закрепить разными способами. Самым распространенным вариантом являются металлические уголки. Они саморезами прикручиваются к царгам и ножкам. |
 | Кроме металлических уголков, для соединения этих деталей существуют специальные детали, называемые кроватными стяжками или крючками. С их помощью боковые панели навешиваются на стойки-ножки изголовья и изножья. Если для соединения используются крючки, то конструкция получится разборной. |
 | Следующим шагом к царгам нужно закрепить опорные полки или элементы, изготовленные из бруса или доки. Их закрепляют по нижнему краю боковины. |
 | На брус наносится клей, затем деталь выравнивается на царге и прижимается к ней струбцинами. Когда клей полностью высохнет, детали прикручиваются саморезами. |
 | Следующим этапом на закрепленные на царги бруски раскладываются и выравниваются подготовленные доски. |
 | При закреплении досок-ламелей на бруски вся конструкция приобретает необходимую жесткость. Каждая из досок прикручивается двумя саморезами с обеих сторон. Отверстия под саморезы намечаются сверлением (3 мм). |
Представленные выше варианты кроватей можно считать наиболее доступными для самостоятельного изготовления. Чтобы работа была результативной, необходимо хорошо к ней подготовиться, оснастив домашнюю мастерскую необходимыми инструментами и качественным материалом. Выполнив эти условия и производя все технологические операции аккуратно и не торопясь, вполне можно получить качественный предмет мебели, который прослужит долгие годы.
Видео: Мастер-класс изготовления кровати своими руками
Сломанная кровать еще не повод бежать в магазин, особенно если дома есть брусья и саморезы. С помощью нехитрых материалов сделать двуспальную кровать своими руками сможет каждый, а ориентиром послужат личные предпочтения и пожелания.
Оригинальная кровать будет точно соответствовать необходимым размерам, росту и весу хозяина, а также отлично впишется в общий дизайн интерьера.
В основе – дерево
Каркас кровати можно сделать из железа или дерева. И если первый вариант требует специальных навыков работы с железом и труднодоступные материалы в виде профильных труб, то брусья найдутся у каждого хозяйственного человека вместе с умением управляться с шуруповертом и закручивать саморезы.
На сборку такой мебели уйдет не более 10 дней, а используются только безопасные и качественные материалы: саморезы, листовая фанера, МДФ-панель, металлические уголки, клей ПВА, брусья и нагели.
Грамотно и быстро собрать крепкую и устойчивую кровать помогут некоторые рекомендации:
- Предпочтение отдать лучше ровному брусу на клееной сосне длиной около 200 см;
- Размеры будущего каркаса рекомендуется соотносить с заранее купленным матрасом;
- Для дополняющих конструкцию ящиков следует приобрести листы ДСП;
- Саморезы и другие крепежи покупаются с запасом;
- На основаниях сгибов металлических уголков не должно быть шершавости, свидетельствующей о низком качестве.
Приступаем к сборке
Как только все необходимое готово, можно приступать к сборке кровати. Алгоритмом послужит приведенная ниже схема изготовления составных элементов кровати своими руками.
Каркас и ребра жесткости
Первым делом изготавливается прямоугольный каркас, каждая сторона которого состоит из трех скрепленных по высоте брусьев. Дальше необходимы следующие манипуляции:
- Брус размерами 4х5 см распиливается на 4 части: две по 16 см и две по 21 см, которые выкладываются на полу вместе с каркасом и закрепляются мебельным клеем ПВА.
- Вторым слоем параллельно выкладываются брусья, крепко фиксируемые саморезами с двух сторон. Периодически необходимо проверять ровность конструкции рулеткой или веревкой. Выступающие излишки клея необходимо сразу вытирать тряпочкой, не давая ему засохнуть.
- Для основания кровати берутся рейки толщиной не менее 3 см. Для усиления грузоподъемности по центру делается «ребро жесткости», проходящее вдоль кровати и имеющие две опоры.
Ножки и опоры
Четыре опоры необходимы и в каждом углу. Делают каждую ножку из двух отрезков бруса 4х5 см, при этом проклеивая их швы ПВА, соединяя их между собой саморезами и прикрепляя к основному каркасу. После чего изделие переворачивается и устанавливается на ножки.
Основание для матраса
Брусья для опоры предусматриваются чертежом кровати и в зависимости от подходящего варианта бывают различной толщины, высоты и расположения. Чаще всего они равняются внутренней длине каркаса и крепятся на уровне второго ряда.
Для создания оптимального ортопедического основания рейки закрепляются на расстоянии около 20 мм, фиксируя их по краям и в центре на два самореза в каждом месте. После будущую кровать оставляют, чтобы дать клею высохнуть.
Шлифовка и покраска
Заключительная обработка заключается в шлифовке всей поверхности, основательной помывки изделия. Перед покраской на периметр конструкции наносится защитная древесная грунтовка, а окрашивается кровать качественным износостойким лаком в 3-4 слоя.
Модернизируем стандарты
Одна кровать хорошо, а детская и двухъярусная – еще лучше, тем более, что смастерить ее своими руками так же просто, как и стандартную модель.
Выбирая подходящую схему, можно поэкспериментировать с габаритами и конструкцией: сделать две кровати, поместить на первом этаже письменный стол, диван или шкафчики.
Опытных и целеустремленных мастеров заинтересует и еще одна современная и функциональная модель – кровать-подиум. В этом случае придется точно измерить все размеры комнаты и приготовить пиломатериалы в строгом соответствии с необходимой площадью.
Обязательны выдвижные ящики внизу кровати и скрытые панелями боковины.
Если ваша душа и тело требуют новой кровати, то не спешите бежать в магазин. Сделать этот элемент мебели своими руками просто и быстро, а конечный результат будет напрямую зависеть от индивидуальных пожеланий, вкуса и площади.
Фото кровати своими руками
Обратите внимание!
Начало было как всегда банальным: кровать подо мной вновь развалилась. В данном событии нет ничего удивительного (особенно если принять во внимание мой немалый вес, а также тот факт, что кровать практически была моей ровесницей).
Не буду скрывать также, что в мебельном магазине, когда я увидел некое подобие кровати, которое было достаточно шатким и состоящим из спрессованных опилок, меня в буквальном смысле слова стала душить жаба. Более того, эти «кровати» стоили столько, как будто бы они были настоящим мраморным ложем с позолотой… Не в моих правилах платить за то, что потом придется дорабатывать, улучшать и исправлять, а также ремонтировать.
Вот тут-то ко мне в голову и пришла мысль: а почему бы не сделать такую кровать самостоятельно? Кстати, эта идея и была мною впоследствии реализована, правда, не все оказалось так просто, как мне казалось на первый взгляд. Стоит отметить тот факт, что на строительство кровати ушло практически два месяца (но, конечно же, учитывая фактор человеческой лени, необходимость заниматься основной работой и многие другие обстоятельства). Но давайте начнем по порядку.
Здесь будут представлены пошаговые фотографии и немного текста, который будет описывать каждый шаг.
Итак, вначале я закупил доски для данного благого дела. Мне понадобилось 14 погонных метров хорошей (но как потом оказалось, сырой) половой доски, ширина которой была 120 мм, а толщина – 30 мм. На все это ушло 990 рублей. Также я прикупил 2 листа фанеры по 10 мм (размер ее – 1.5х1.5 метра) – 1230 рублей, столярный клей, краску, кисти, различные шурупы, наждачную бумагу, кромочную ленту (для меня до сих пор остается загадкой, зачем она мне понадобилась?), ножки (которые я также не использовал), набор уголков, который понадобился лишь частично. На все это было потрачено 2354 рубля.
В итоге общая стоимость – 4574 рубля, но это было еще не все, так как были еще болты, гайки, шурупы-шпильки, банка краски, лист оргалита. На это также ушло около 850-1000 рублей, более точную информацию сейчас уже дать нельзя.
Да, сейчас меня уже не удивляет, откуда у нас в стране столь высокие цены на мебель. Но что-либо менять уже поздно, более того – для всего этого дела я еще купил и электролобзик. Как оказалось, это – удивительно полезная вещь в любом доме. Деньги, потраченные на него, вернулись невероятно быстро, а потому данный инструмент не вошел в перечень совершенных затрат. А шуруповерт и дрель уже были у меня.
Но давайте вновь вернемся к самому процессу работы.
Первой моей задачей было выпилить фанеру. Именно тогда я понял, что зря приобрел целых два листа. Прямоугольник 195 на 92 без труда можно было выпилить из одного листа фанеры, размер которого 150 на 150. Дальше я вообще нашел фанеру, размером 2х1.5 метра, так можно вообще выпилить цельный лист, но это было уже потом…
Далее нужно было приступать работать с досками. Вот тут то и выявилась в первую очередь кривизна моих рук, ведь мне никак не удавалось сделать отпил ровным. Ну что же поделаешь, хоть этот факт и не является особо приятным.
Изготовление каркаса завершено!
К каркасу крепится фанера на клей и шурупы.
При помощи клея наживляем лонжероны с торцов шурупами.
Клей оказался достаточно хорошим. Для пробы я склеил два обрезка фанеры. В итоге я их просто не мог разорвать. Фанера трещала и расслаивалась, а вот шву ничего не было.
Тут уже четко видны последствия мои кривых рук. Да и дерево показало, что было недостаточно сухим, как казалось, ведь теперь оно высохло и немного покоробилось.
Ничего не поделаешь – придется замазать стык смесью клея и опилок.
Доски начали в буквальном смысле слова «идти вертолетом». А ведь я еще планировал сделать из них ножки для кровати.
Ну, страшного ничего в этом нет, к тому же, у меня есть остатки фанеры.
Основание для ног изготавливаем из фанеры, а затем из коротких отрезков досок делаем сами ножки. Кстати, делать их нужно такими, чтобы не подогнулись.
Ножки у кровати будут съемными, а крепиться будут при помощи шуруп-шпилек. В досках мною были просверлены отверстия, чтобы толстая шуруп-шпилька (8 мм) не разорвала ее. Сверил я отверстия заодно и в фанере, которая будет крепиться ими, чтобы все было сносно. Далее я просто просверлил отверстия в фанере до 9 мм, чтобы все вставало без проблем.
Чтобы не тратить время с ключиком над каждой шпилькой, я решил навернуть на каждую по две гайки и просто законтрил их. Далее все было сделано при помощи аккумуляторного шуруповерта.
Не удивляйтесь, зачем аккумуляторному шуруповерту провод. Он как раз ведет к аккумулятору (автомобильному).
Все, теперь можно приступать к окончательной сборке. Клей…
…гайки…
…снова клей…
…и, конечно же, шурупы!
Как я уже говорил, краски оказалось мало. Да еще и работка навалилась, но тут в гости приехала мама, которая сама купила краску и сама все покрасила.
По ее словам, розовенькая очень даже ничего. Но, как по мне, то не очень. Но ничего уже не поделаешь, все равно ее практически будет не видно.
А я уже приступил к креплению «пяток».
«Пятки» готовы. Они же выполняют роль регулировочных ножек.
Вначале мною планировалось выравнивать фанеру клеем, а только потом шлифовать – именно для этого я и купил наждачку. Но затем я решил не делать этого, приобрел лист оргалита, обрезал по размеру…
… а затем наклеил. Тяжело сделать так, чтобы приклеить ровно. Кстати, клея для этого дела едва хватило. А ведь вначале я сам себя ругал за то, что купил большую бутылку. Думал, что еще половина клея останется.
Спинки и боковины я решил взять со старой кровати. Спинки оказались как раз по размеру, а вот боковины – чересчур короткими. Произошло это от того, что я решил немного удлинить кровать. Но при этом я не учел, что боковины крепятся к кровати через дощечки. Это прибавило еще 3 сантиметра. Ну, ничего, решил зайти в магазин и купить подходящую по цвету панель (плюс еще 420 рублей). Стоит, правда, отметить тот факт, что даже самая узкая оказалась в два раза шире, чем старая…
…но так вышло намного красивее!
…а стык я решил заклеить кромочной лентой, не зря же она была куплена. Она, правда, оказалась немного темнее, но ничего. Клеить ее удобно – на нее уже нанесен клей, а потому ее нужно просто прогладить теплым утюгом.
Сбоку я решил также добавить ленту.
На установку задней спинки не ушло много времени, опыт то этого у меня уже есть.
Можно подводить итоги: вся квартира завалена опилками, потрачено около 6000 рублей, получилось немного коряво, но под панелями ничего не видно (конечно, если пристально не приглядываться). Но самое главное – невозможно передать ощущение того, как хорошо, когда моя кровать даже не скрипнула после того, как я взобрался на нее.
