Размножение актинидии черенками. Способы размножения актинидии: семенами, дуговыми отводками, черенками, листьями Коломикта размножение

Актинидия, от латинского Actinidia, относится к роду деревянистых лиан из семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). К числу самых популярных в условиях приусадебного садоводства нашей страны относятся растения вида Киви, или Актинидия деликатесная. Они достаточно легко размножаются, а самостоятельно выращенные садоводами саженцы сохраняют все сортовые признаки культуры. Саженцы, полученные путем вегетативного размножения, вступают в плодоношение на третий или четвертый год после посадки.

Подготовительные работы

Актинидия достаточно просто размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Можно проводить процедуру весной или в осенний период.

Размножение актинидии черенками дает возможность получить в короткий срок большое количество качественных саженцев. Проведение этой процедуры в ранний весенний период требует подготовительных работ.

При размножении одеревеневшими черенками нарезка посадочного материала осуществляется в зимний период, еще до стадии весеннего движения растительных соков. Концы черенков обрабатываются парафином, а затем материал укладывают до момента посадки во влажный мох. В весенний период нарезка на черенки предполагает наличие на посадочном материале двух-трех почек. Подготовленные черенки следует выдержать некоторое время перед посадкой в растворе «Гетероауксина» или любого другого стимулятора корнеобразования.

Если для размножения используются однолетние зеленые черенки, то срезка проводится непосредственно у основания побега. Затем посадочный материал необходимо опустить в емкость с водой. Как правило, побеги срезаются в середине первого летнего месяца. Очень важно удалить 50% листьев на черенках, что снизит процесс испарения влаги.

Выбор места

Для выращивания лиановых растений на приусадебном участке очень важно правильно подобрать участок под посадку. Актинидия растет, цветет и плодоносит на одном месте на протяжении тридцать и более лет. Растению потребуется достаточно надежная и долговечная опора.

Под крупномеры высаживать такие растения, как актинидии, не рекомендуется. Также очень важно помнить, что она не переносит соседства таких плодовых деревьев, как яблони, но прекрасно растет рядом со смородиной. Нельзя сажать актинидии рядом с садовыми растениями, нуждающимися в ежегодном глубоком перекапывании грунта в приствольных кругах. Оптимальным является размещение вдоль изгородей или строения, что позволит лиане опираться на лесенки, штакетник или шпалеры.

Актинидия: размножение черенками (видео)

Требования к грунту

Для выращивания актинидии можно использовать участки с самыми разными почвами, за исключением затопленных или глинистых грунтов с слишком близким расположением грунтовой воды. Основным требованием является наличие на участке хорошего естественного дренажа.

Лучше всего актинидия приживается при посадке на возвышенностях или склонах с возможностью стока талой и дождевой воды. Растение характеризуется интенсивным ростом надземной части, поэтому желательно отводить для него богатые органикой почвы, со слабокислыми или кислыми показателями рН. Важно помнить , что под посадку нельзя вносить в грунт известь или хлористый калий.

Технология посадки

Зеленые черенки следует после замачивания поместить в рассадные емкости, наполненные влажным мхом и смесью почвы с перегноем и несколькими сантиметрами песка, который следует насыпать поверх полученного состава. Нижнюю часть черенка необходимо углубить в песок под углом в 45 градусов, а затем грядки нужно обильно полить. Для создания парникового эффекта посадки следует накрыть пленкой. Необходимо следить за показателями влажности и поддерживать температурный режим на уровне 22-25˚С. При таких условиях укоренение занимает примерно три-четыре недели, после чего осуществляется посадка на постоянное место в открытый грунт.

Посадочные ямы или траншеи следует подготовить заблаговременно. Стандартная ширина посадочной ямы составляет 0,55-0,65 м при глубине 0,45-0,55 м. Расстояние между ямами не может быть менее двух метров. На дно следует уложить дренажный слой, представленный галькой, битым кирпичом или средних размеров камнями. Затем необходимо внести примерно 2/3 ведра органических удобрений в виде перегноя, торфа или компоста с добавлением 0,15 кг аммиачной селитры, 0,25 кг суперфосфата и небольшого количества древесной золы.

На дренажный слой следует насыпать слой плодородной почвы, а затем сделать холмик из удобрений с садовым грунтом. По нему нужно распределить корневую систему растения. Нельзя заглублять корневую шейку актинидии. После посадки нужно провести обильный полив растений из расчета пары ведер на одну лиану, а затем осуществить мульчирование торфом или компостом.

Правила ухода

Мероприятия по уходу за актинидией на стадии активного роста несложные:

• прополка участка вокруг растений;
• своевременное проведение оросительных мероприятий;
• обрезка кроны растения;
• систематическое внесение удобрений;
• профилактика болезней и вредителей.

Для увлажнения рекомендуется использовать воздушно-капельный способ, заключающийся в утреннем и вечернем опрыскивании актинидии, что особенно важно в засушливые и жаркие периоды. Почву вокруг растения следует рыхлить после поливов, но очень аккуратно и неглубоко, с одновременным проведением удаления сорной растительности.

С целью повышения показателей морозоустойчивости и урожайности растения, а также для стимулирования роста новых побегов очень важно проводить подкормку качественными минеральными комплексами. Ранняя весенняя подкормка предполагает внесение примерно 33-35 г азотсодержащих, а также 20 г фосфорных и 20 г калийных удобрений. Вторую подкормку следует провести на фазе появления завязей, используя 15 г азота, 10 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый квадратный метр. Третья подкормка производится в последней декаде сентября с внесением калия и фосфора. Все подкормки должны сопровождаться обильными поливами.

Полезные свойства актинидии (видео)

Чтобы получить максимально декоративное и урожайное растение, а также избежать излишнего загущения кроны, следует проводить формирующую обрезку актинидии после достижения растением возраста в три-четыре года. Также нельзя пренебрегать профилактическими обработками специальными инсектофунгицидами.

Лианы легко размножаются вегетативными летними зелеными черенками, т. е. обрезками растущих полуодревесневших побегов. Сначала срезают весь побег и сразу опускают в сосуд с водой. Лучше нарезать их утром, когда еще прохладно. Побег режут на отдельные черенки с 2-3 почками, расположенными в пазухе листьев или с 2-3 междоузлиями. Нижний срез делают косой, непосредственно над почкой, предварительно удалив лист. Затем делают вверху прямой срез на 5 см выше верхнего листа. Лист сохраняют. На средней по расположению почке лист срезают, черенки опускают в воду нижними концами и держат до момента посадки, лучшие сроки срезки и укоренения черенков – середина июня, когда побеги становятся бурыми, полуодревесневшими. Зеленые тонкие травянистые части побега не укореняются.
Заранее готовят парник для укоренения черенков. Для этого на участке, желательно в слегка затененном месте, выкапывают гряду, огораживают ее, ставят деревянный короб шириной 1,2 м и произвольной длины до 10 м. Под перекопку вносят органические удобрения – , перегной, можно внести в обычной для плодовых культур дозе и минеральные удобрения. Нельзя вносить лишь известь. В том случае, если почва глинистая, то рекомендуется добавить песок в соотношении: почва, песок 2:2:1. Сверху разровненной гряды насыпают речной песок слоем 3-4 см. На увлажненном песке проводят мелкие бороздки на расстоянии 10 см друг от друга и в них сажают черенки на расстоянии 5 см друг от друга в рядке. Их сажают наклонно под углом 45о. После посадки сразу же черенки поливают водой и закрывают сверху стеклянными рамками или штакетником, покрытым двумя слоями марли. На почве в первые две недели черенки укрывают полиэтиленовой пленкой. Ежедневно 2-3 раза в день поливают водой. В солнечную погоду нельзя оставлять укрытие из полиэтиленовой пленки, т. к. черенки из-за перегрева могут погибнуть. В парнике постоянно должно быть влажно и температура воздуха 23...25 оС. При таких условиях черенки укореняются через 3-4 недели и дают прирост. Укореняются они на 90 %. Лучше укореняются черенки с женских растений.
Обычно проводят размножение летними зелеными черенками во время летней обрезки, когда разреживают крону лиан. Без разреживания кроны происходит загущение и снижается урожайность.
На зиму черенки оставляют в парнике, укрыв слоем опавшей листвы 10-15 см и сверху еловым лапником.
Актинидии размножают также древесными зимними черенками. Для этого поздней осенью нарезают побеги текущего года и помещают их в траншеи глубиной 30-40 см. Ранней весной побеги режут на отрезки длиной 10-15 см, оставляя по 3 почки. Черенки перед укоренением ставят на кильчевание, т. е. располагают связанные пучки верхними концами вниз на лед, вертикально. Для этого заранее готовят яму со льдом. Затем пространство вокруг пучков заполняют очень плотно опилками и сверху засыпают перегноем. Утепляют черенки соломенными листами и регулярно почву вокруг них поливают. Через 20-25 дней на черенках появляется каллюс и зачатки корней. В таком виде черенки можно высаживать на гряды в открытый грунт. Без кильчевания можно нарезанные черенки посадить в теплицу и ждать их укоренения.
Можно размножать актинидии отводками, которые отделяют ранней весной, пригибая низко лежащие побеги. Их укладывают в заранее подготовленные бороздки, пришпиливают. При этом удаляют лишние боковые ветки. В рыхлой почве на дно бороздки укладывают и засыпают почвой весь побег, кроме верхушки. В течение лета отводки регулярно поливают, пропалывают сорняки. К осени укорененные отводки можно отделить острой лопатой и посадить на постоянное место в саду.
Существует еще один способ вегетативного размножения – молодым побегом. Он удобен при рассылке актинидии на большие расстояния. Нарезанные зимой годичные побеги ставят в сосуд с водой и ждут, когда начнут пробуждаться почки. Появившиеся молодые побеги величиной 3-5 см с несколькими листочками отрезают с «пяточкой», т. е. частью старого побега и затем укореняют в песке. Они легко укореняются в теплом светлом помещении при регулярном поливе.
Лианы можно размножать и семенным способом на основе стратификации семян актинидии. Свежеотобранные семена отмывают в мякоти и хранят до ноября. Семена прошлых лет для посева не годятся. Необходимо также учитывать, что при отмывке семян от мякоти ягод их нельзя оставлять в воде для брожения, т. к. всхожесть их теряется. Обычно семена отмывают на тонком капроновом сите с мелкими ячейками под струей воды. Влажные семена раскладывают на бумаге в помещении для подсушки, а затем ссыпают в бумажные пакеты.
Отмытые семена замачивают в течение 4 суток в воде. Воду ежедневно меняют. Затем влажные семена заворачивают в капроновую тряпочку, помещают в ящик с влажным, предварительно прокаленным песком на 2 месяца при комнатной температуре 18…20 оС. Один раз в неделю семена проветривают: вынимают из песка, разворачивают мешочек и оставляют на воздухе на 5 минут. Затем семена снова заворачивают в мешочек и под струей воды промывают, слегка отжимают и снова помещают в песок. Песок всегда содержат влажным, не допуская его пересыхания. Через 2 мес. теплого периода стратификации ящик с семенами закапывают глубоко под снег, насыпая над ним слой утрамбованного снега более 1 м. Через 2 мес. холодного периода стратификации ящик с семенами вытаскивают из-под снега и вносят в помещение с температурой 12 оС. Нельзя вносить семена сразу в теплое помещение с температурой 18 оС, т. к. они могут впасть во вторичный покой, т. е. не взойти в этом году. Через 2-3 недели семена начинают растрескиваться и наклевываться. В это время нужно проверять их каждые 2-3 дня, следя, чтобы проростки не прошли через капрон и не погибли.
Как только семена начали растрескиваться, их сеют в посевные ящики, набитые смесью почвы, перегноя и песка в равных частях. Посев проводят в бороздки на глубину не более 0,5 см. Ежедневно их поливают. А при появлении всходов прикрывают от прямых солнечных лучей. В фазе 3-4 настоящего листа в конце первой декады июня сеянцы пикируют в холодный парник или на гряды. В течение лета их укрывают марлей, пропалывают, поливают. На зиму их оставляют в парниках, укрывают опавшей листвой слоем 10-15 см. На второй год жизни осенью или на третий год весною сеянцы сажают на постоянное место в саду. На 1 м2 парника можно вырастить 100 сеянцев.
На приусадебном участке лианы лучше размещать по периметру сада, т. е. вдоль изгороди. Роют траншею или посадочные ямы в ряд, чтобы потом поставить там шпалеры. Расстояния между растениями в ряду 1,5-2 м. В посадочную яму вносят 10 кг перегноя, 70-100 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. Актинидия чувствительна к хлору, поэтому нежелательно вносить хлористый .
В посадочную яму размером 60х60 см вносят смесь органоминерального удобрения, перегноя, смешивают с плодородной почвой. На тяжелых глинистых почвах добавляют также песок, а на дно укладывают камни или гальку. Перед посадкой корни саженца опускают в глиняную болтушку. Саженец устанавливают в лунку на холмик земли и сажают без заглубления корневой шейки. После обильного полива почву мульчируют перегноем, чтобы сохранить влагу.
При посадке учитывают соотношение женских и мужских растений. Рекомендуется иметь на 5 женских лиан 2 мужских. Это необходимо, чтобы обеспечить полноценное первоопыление и завязывание плодов. При посадке растений с неизвестным полом (сеянцев) нужно иметь на участке 5-7 лиан, из которых обычно 2/3 оказываются женскими, остальные мужскими.
После посадки в течение лета проводят прополку и рыхление вокруг лиан. Рыхление проводят на небольшую глубину, чтобы не повредить близко лежащие к поверхности корни. Несколько раз за лето подсыпают почву к корневой шейке лиан, не допуская обнажения корней. В сухую погоду обязателен полив с почвы в приствольном круге.
Посадку на постоянное место лучше проводить весной до распускания почек. Шпалеры ставят в год посадки или в следующую весну. Нельзя сажать актинидии вблизи яблонь. На молодых посадках и при вступлении в пору цветения и плодоношения растения подкармливают органоминеральными удобрениями 3 раза за сезон. Первую подкормку проводят в апреле до начала вегетации, затем вторую – перед цветением, в июне, и третью – осенью, после сбора плодов. В расчете на одно растение на 1 м2 вносят по 200-300 г суперфосфата и аммиачной селитры, 50 г сернокислого калия.
Ввиду малой распространенности заболеваний и вредителей лиан не проводят каких-либо специальных обработок ядохимикатами.
Взрослым лианам обязательно нужна обрезка в целях разреживания кроны. Оставляют 3 главных побега, которые подвязывают к шпалере, а остальные вырезают. Через 3-4 года производят замену этих побегов. Летнюю обрезку проводят в июне. Поздней осенью проводят осеннюю обрезку, удаляя лишние веточки и сухие побеги. Нельзя обрезать лианы в весеннее и предвесеннее время, т. к. они могут погибнуть от сильного «плача».
Существует еще один запрет: нельзя лианы снимать с опоры. Снятые с опоры лианы перестают плодоносить и могут погибнуть. В суровые бесснежные зимы можно применять опоры в виде щитов или шестов, которые вместе с лианами на зиму укладывают на землю, а весной снова устанавливают вертикально. Но обычно лианы растут и плодносят без каких-либо укрытий на зиму.
К. Осипов,
канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД" №34, 2011г.

Актинидии легко размножаются семенами и вегетатив­ным путем: зелеными и одревесневшими черенками, кор­невыми отпрысками, отводками.
Наиболее эффективно - зеленое черенкование. В конце цветения, когда молодые побеги приобретут достаточную прочность, а побеги побуреют, приступают к за­готовке черенков. На хорошо развитых лианах сильные ростовые побеги отделяют у самого основания острым ножем и сразу же поме­щают их в емкость с водой, чтобы они не подсохли. Хорошая приживаемость черенков бывает в том случае, если их заготовку ведут в теплые дни со среднесуточной темпе­ратурой около +20°С. В тени, под навесом, нарезают побеги на черенки, при этом верхнюю, травянистую часть удаляют, так как она не укореняется. Чем толще черенок, тем сильнее получается растение.

Черенки заготавливают с тремя листками. Нижний срез делают косым и под пяткой листового черешка, под утолщением коры побега, в котором находится почка. Выше среза два листа удаляют, над верхним листом делают прямой срез. Пластинку верхнего листа для уменьшения транспирации обрезают, оставляя на черенке половину или даже немного меньше. Черенки связывают пучками и ста­вят в ведро с водой.

Для высадки черенков готовят пленочную тепличку или холодный парник, в которых по дну устраивают дренаж из щебня или гончарных (можно полиэтиленовых) труб, куда стекает лишняя вода. Застилают щебень стеклотканью, густой капроновой сеткой или засыпают слоем речного песка, сверху укладывают слой плодородной почвенной смеси из торфа, перегноя, чернозема и песка в равных пропорциях. На почву насыпают чистый (прокаленный для уничтожения вредной микрофлоры) песок слоем 4 — 5 см.
Черенки высаживают наклонно (с размещением 5х5), заглубляя в песок так, чтобы нижний срез черенка оста­вался еще в песке, не доходил 1 см до почвы. Песок обильно поливают из поливалки с мелкой сеткой или из шланга с мелким распылом воды.

Если отсутствует установка мелкодисперсного орошения, поверхность песка в тепличке мульчируют опилками для уменьшения испарения с поверхности, а саму тепличку притеняют, чтобы уменьшить опасность подсыхания и пере­грева черенка. Черенки актинидий для успешного укорене­ния не нуждаются в обработке ростовыми веществами, и в теп­личках с установкой мелкодисперсного орошения дают почти стопроцентную приживаемость. В холодных парничках или пленочных тепличках необходимо создавать высокую влаж­ность почвы и воздуха, поддерживать температуру в пре­делах +20 — 25°С. Через семь-десять дней на нижнем срезе черенка появляется каллюс, а к концу третьей недели — корни.
После появления из верхней пазухи первых двух молодых листочков парник или тепличку регу­лярно проветривают, а во второй половине августа пленку или рамы снимают. К этому времени некоторые черенки могут дать небольшой слабый побег. Корневая система и побег черенка развиваются в парнике или тепличке медленно и часто не успевают вызреть до осени. Удаление рам или пленки способствует более быстрому вызреванию древесины и закал­ке молодых растений. Однако зимостойкость их в первый год невысокая, им может причинить вред даже осенний замо­розок. В это время парники на ночь закрывают матами и рамами, а в тепличке растения прокрывают сухим опавшим листом, а сверху - лапником. С наступлением мо­розов парник и тепличку укрывают дополнительно слоем лис­та, а сверху - полиэтиленовой пленкой.

После суровой зимы и подмерзания молодых побегов или верхних почек весной может появиться побег из ниже расположенной в песке почки, который дает начало новому растению.
Несколько сложнее размножать актинидию одревеснев­шими («зимними») черенками. Такие побеги срезают в кон­це зимы, после окончания сильных морозов. Место среза на лиане и на побеге замазывают садовым варом, побеги укла­дывают во влажный песок и хранят в погребе. Весной их режут на черенки длиной на три почки и высаживают по такой же технологии, как зеленые, только в более ранние сроки. Посадку можно вести в почву парника, без слоя песка. Приживаемость при этом ниже, чем при зеленом черенко­вании, так как на черенках сперва пробуждаются почки, образующие побег, а корни формируются позже. Чтобы уско­рить образование корней, черенки перед посадкой в пар­ник помещают на 15-18 часов в раствор индолилмасляной или нафтилуксусной кислоты (концентрация - 35-50 мг кислоты на 1 л раствора).

Хороший эффект дает и кильчевание черенков, прижи­ваемость их при этом значительно возрастает. Для кильчевання черенки режут более длинными - не с тремя, а с пятью почками. В конце февраля или в первых числах марта в под­готовленную яму набивают лед и снег и прикрывают их лю­бым теплоизолирующим материалом. При первых теплых весенних днях черенки помещают верхушкой вниз в лед, засыпают опилками так, чтобы остались свободными только нижние их срезы, которые закрывают смесью земли с пере­гноем. По верху слоя земли с перегноем на ночь (или при возврате холодов) укладывают утепление из матов, навоза, навоза с опилками. При кильчевании нижняя часть черенков прогревается сильнее, чем верхняя, каллюс и зачатки корней начинают формироваться раньше листьев. Навоз над черенками поддерживают во влажном состоянии. Через месяц, в первых числах апреля, черенки будут готовы для посадки в парничок или гряды. Парничок и гряды в первой половине лета обязательно притеняют.

У себя на родине, в Приморье, в условиях высокой влаж­ности воздуха актинидия часто формирует воз­душные корни, которые легко прорастают, давая начало новым молодым растениям.
Можно размножать актинидии отводками. Для этого выбирают хорошо развитый однолетний стебель и в мае, когда на нем начали отрастать молодые побеги, укладывают на дно канавки глубиной 15 -20 см с взрых­ленной, удобренной перегноем почвой. Ветвь пришпиливают ко дну проволочными или деревянными крючками и слегка засыпают землей с таким расчетом, чтобы были закрыты основания новых молодых побегов. Почву в канавке постоян­но увлажняют и по мере роста досыпают, пока канавка не заполняется полностью. Через месяц-полтора на молодых побегах (больше всего на пятке) начинают формироваться корешки. Из каждой уложенной однолетки лиан можно полу­чить 15 - 20 молодых растений. За один вегетационный пери­од корни на отводках обычно не вырастают до размера, дос­таточного для нормального роста молодой лианы. Поэтому для посадки на постоянное место отводки отделяют от мате­ринского куста в двухлетнем возрасте.

При вегетативном размножении новые растения полностью повторяют все признаки родительских растений, в том числе и пол цветков на них.
Для акклиматизации и селекции актинидий применяют также семенное размножение. Отбирая лучшие экземпляры из се­менного потомства, закрепляя хозяйственно или биологи­чески ценные признаки, можно создать новые сорта акти­нидий.

Для получения семян выбирают на самых урожайных лианах наиболее крупные ягоды и снимают их только при полном вызревании. Ягоды медленно подвяливают в сухом помещении, раскладывая их (каждую ягодку отдельно) на сито. Семена сохраняют всхожесть только один год.

Посев можно проводить весной стратифицированными се­менами либо осенью. Осенний посев проводят свежими, от­мытыми от мякоти и просушенными семенами. Высевают семена в мелкие бороздки на грядах или в ящиках в спе­циально приготовленную почву (по тому же рецепту, что и для высадки черенков). Семена засыпают сверху тонким (0,5 см) слоем почвы через сито, бороздки слегка увлаж­няют. Гряды или лунки защищают капроновой сеткой, мар­лей, опавшей листвой или другим способом от размыва дождями и талой водой. При отсутствии снежного покрова обязательно укрывают сверху марлей и листьями. Марлю или сетку удобно применять, потому что весной их легко снять вместе с листвой.

Более надежно, хотя и хлопотнее, можно получить всходы актинидии при весеннем посеве семян со стратификацией. Этот вид посева применяют при небольших количествах семян.
Стратификацию проводят в небольшом ящике, до поло­вины заполненном прокаленным, затем увлажненным речным песком. Песок накрывают капроновой тканью или марлей, на него одним слоем равномерно раскладывают семена, накрыва­ют их капроном или марлей, сверху присыпают влажным пес­ком и уплотняют. Ящик закапывают в землю или засыпают со всех сторон влажным песком, чтобы предохранить семена от высыхания. Зимой его укрывают, кроме песка или земли, толстым слоем снега. Весной снег над ящиком с семенами уплотняют, добавляют еще снега, а сверху его прикрывают опилками (торфом, соломой, матами), чтобы семена были под снегом до созревания почвы (на грядах или в посевных ящиках), что способствует повышению их всхожести.

Актинидия легко размножаются вегетативным путем (зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, отводками) и семенами. Наиболее эффективный способ - зеленое черенкование. Заготовку черенков ведут в конце цветения (первой половине июня), когда ткани побегов маточных растений начинают одревесневать. На хорошо развитых лианах женской и мужской форм актинидий выбирают сильные вегетативные побеги; острым секатором у самого основания отделяют их от лианы и сразу же помещают в ведро с водой, чтобы не допустить подсыхания. Хорошо приживаются черенки при заготовке в теплые дни (с температурой около 20°С). Чем толще черенок, тем больше в нем пластических веществ, и тем лучше из него получается растение. У черенков из нижней части побега укореняемость выше. Чтобы приготовить черенок, непосредственно под пяткой листового черешка делают косой срез острым садовым ножом. Над ним оставляют три листа, два из которых удаляют, а третий (верхний) обрезают наполовину и делают над ним прямой срез. Черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.

Под черенкование готовят тепличку (парник). На их дне делают дренаж из щебня, засыпанного слоями речного песка и высокоплодородной почвы из смеси торфа, перегноя, дерновой земли (чернозема) и песка в равном соотношении. С целью исключения контакта свежих, не покрытых каллюсом срезов актинидий с вредной микрофлорой почвы тепличку сверху засыпают слоем прокаленного песка толщиной 4 - 5 см.

Сажают черенки (площадь питания 5 X 5 см) наклонно, заглубляя в песок на 5 - 6 см так, чтобы он закрыл вторую (сверху) почку. Нижний срез черенка должен оставаться в песке (на 1 см не доходить до почвы, иначе будет загнивание черенков). Песок обильно поливают. Если нет возможности обеспечить мелкодисперсный полив, его мульчируют опилками, а сам парничок притеняют для уменьшения опасности подсыхания и перегрева черенков. Черенки актинидий для успешного укоренения не нуждаются в биоактивных веществах, но для них необходимо создать высокую влажность воздуха и почвы, поддерживать температуру в пределах 20...25°С. В этих условиях через 7...10 дней на нижнем срезе черенка появляется каллюс, а к концу третьей недели - корни.

После появления первых двух молодых листочков из пазухи верхнего укороченного листа парник или тепличку регулярно проветривают. Во второй половине августа рамы или пленку снимают. Зимостойкость молодых растений актинидии в первый год жизни очень низкая. Они могут погибнуть даже от осеннего заморозка. Поэтому перед наступлением заморозков парники на ночь закрывают рамами и матами. Растения в тепличке защищают от мышей сухим опавшим листом и лапником.

Сеянцы актинидий, особенно , в молодом возрасте повреждаются кошками, поэтому гряды, парники и теплички обязательно полностью закрывают от них сеткой, иначе они могут сгрызть сеянцы до самой земли.

При суровой зиме и подмерзании молодых побегов весной могут пробудиться почки, расположенные ниже уровня песчаного слоя и дать начало новому растению.

При вегетативном размножении новые растения полностью повторяют все признаки родителей, в том числе и пол формирующихся на них цветов. Оптимальное соотношение женских и мужских растений в насаждениях (5:1) определяется заранее, при нарезке черенков. Если же по каким-либо причинам мужской экземпляр погиб, можно на женский привить черенки, взятые с мужской формы.

Полученный от посева семян и выращенный из черенков посадочный материал актинидий непригоден для непосредственной посадки на постоянное место. Его доращивают в специально подготовленных грядах, с и возможностью притенения в жаркие дни. На гряды растения высаживают (с площадью питания 20 X 30 см) рано весной, как только просохнет почва, обязательно с комом земли на корнях. Пересаженные растения обильно поливают и притеняют. Почву в приствольной полосе мульчируют. В дальнейшем регулярно проводят поливы, междурядные обработки и удаление сорняков. На вторую весну на участках доращивания растений актинидии формируют еще два-три побега и к концу второй вегетации полностью готовы для посадки на постоянное место.

Актинидия (экзотическая лиана, обладающая вкусными ягодами, похожими на киви) размножается семенами, отводками, черенками.

Разведение растения семенами

Некоторые садоводы-любители отмечают, что размножение актинидии семенами – наиболее приемлемый способ. Растения прекрасно приживаются, укореняются, вырастают выносливыми. Но пол и свойства культуры определить можно будет только, когда они вырастут. Плодоносить такой саженец начнет на 7 год вегетации (при других способах – на 3-4 год).
Селекционеры семенами размножают коломикту при выведении новых сортов культуры. Для разведения берут материал как можно более свежий. Сухие семена будут всходить дольше. Высеивают культуру под зиму или весной. Перед посевом специально готовят, закаливают, проращивают.
Предварительно подготовьте землю. Рекомендуется такой состав:

• песок -1 часть,
• перепревший компост – 1 часть,
• садовая земля – 1 часть.

С января-февраля до июня происходит процесс проращивания семян. При проведении работ следуйте схеме:

1. В деревянный ящик насыпьте чистый влажный песок.
2. Предварительно замоченные в воде на 4 дня семена поместите в тряпочку и во влажный песок.
3. Выдержите в течение 2 месяцев семена при температуре 18-20 градусов. Песок поддерживайте во влажном состоянии.
4. Проветривайте семенной материал один раз в 10 дней.

Проведение проращивания и посева семенного материала пошагово

После подготовки семян проведите процедуру проращивания и посева в такой последовательности:

1. В течение двух месяцев следует выдержать культуру в холодильнике, 1 раз в 10 дней проветривая и перемешивая.
2. Весной подержите семена при температуре 10 градусов две недели.
   Достав из холодильника, поместите семена для проращивания на влажную фильтровальную бумагу, сверху накройте полиэтиленом.
3. Когда семенной материал начнет наклевываться, начните процесс посева в землю.
4. Глубина посадки 0,5 см. Посадить следует по схеме 2 см в ряду, 2 см в междурядье.
5. Контейнер с семенами поставьте в теплице в полутень. Поддерживайте землю во влажном состоянии.
6. Когда у ростков появятся 3-4 настоящих листа, распикируйте их. Высаживают на гряды в июне.
7. Сеянцы в первый год вегетации выращивают на грядках, на зимнее время укрывают еловым лапником, листьями. Или вкапывают ящики в землю и укрывают.
8. Весной рассаживают растения в парник по схеме 1х20 см.

При размножении киви уберегайте ростки от холода и животных. Поставьте под лианы опоры.
На третий год развития сеянцы зацветут. В это время у них убирают ненужные мужские ростки. Сеянцы хорошо приживутся, если они сформировали сильную корневую систему. На постоянное место можно посадить лиану осенью.

В одну ямку следует поместить 2 коломикты. Через 2 года слабое растение можно убрать.
Подкармливают саженцы один раз в 2 недели водным раствором куриного помета (1:15).
Для посева актинидии в сентябре под зиму семена начинают готовить в апреле, выбирая площадку на северной стороне. Участок перекапывают, добавляют органику. В конце весны на следующий год увидите всходы лианы.
Аккуратно прополите растения, распикируйте на расстояние 10-15 см.
В зимний период следует укрывать сеянцы листьями до достижения трехлетнего возраста. В этом возрасте весной сеянцы пересаживают на постоянное место.
Для этого осенью выкапывают ямы глубиной 0,6 метра и диаметром 0,6-0,7 метра, дренируют. Сажают сеянцы на расстоянии 0,5 метра друг от друга.

Размножение зелеными черенками

Наиболее приемлемый вид разведения актинидии – вегетативный, при котором передаются сортовые характеристики исходной лианы растения и ее пол. Размножение актинидии черенками дает 60%-100% выход укоренившихся растений, которые максимально быстро начинают плодоносить.
Размножение актинидии зелеными черенками проводится со второй декады июня до начала июля.

Для работы желательно иметь на дачном участке взрослую лиану, с которой для черенкования нарезать однолетние побеги. Их можно срезать с любой части побега, исключая верхушку. При заготовке черенков следуйте правилам:

• Длина черенка составляет ориентировочно 10-15 см, включает 2-3 почки.
• Нижний косой надрез делается на 2-5 мм ниже почки.
• Верхний прямой – на 2-5 мм выше почки.
• Удалите листья под нижней почкой.
• Лист над верхней почкой следует укоротить на треть для снижения сокодвижения (транспирации).
• Рекомендуется обработать зеленые черенки стимулятором роста корней (например, гетероауксином) по инструкции к препарату. Свяжите ростки в пучок и опустите на 6-12 часов в приготовленный раствор (погрузите на 3-4 см в глубину).

Подготовленные черенки высаживают в условиях теплицы.

Укоренение зеленых черенков в канавах

Этот способ нетрудоемкий, время до начала плодоношения лианы значительно сокращается. Чтобы размножить актинидию, воспользуйтесь советами:

• Укореняют растение в неглубоких канавках (глубина 40-50 см). На дно траншеи поместите дренаж, например, битый кирпич.
• Сверху следует насыпать 3-сантиметровый слой древесных опилок для предотвращения заиливания дренажа.
• Заполнить канаву смесью, состоящей из компонентов:
  • перегной – 0,5 части,
  • торфяная крошка – 1 часть,
  • песок – 1 часть.
• Сверху насыпать субстрат для укоренения:
  • Чистый песок – 2 части,
  • Торф (перлит, вермикулит) – 1 часть.

  (Можно использовать только песок).

• Посадите черенки, углубляя в землю на 2-2,5 см. Между ростками оставляйте 3-4 см.
• Уплотните землю вокруг посаженного саженца.
• Обильно полейте растения методом дождевания.

К сведению, чтобы в летние дни сильно не испарялась влага в теплице, пленку рекомендуют забелить раствором из извести и мела. Теплицу регулярно проветривают.

Опытные садоводы организуют автоматический полив для регуляции влажности.
Образование корней у черенков начнется через неделю. Через 20 дней корневая система будет полностью сформирована.
Пленку можно сначала приподнимать для закалки, а через неделю снять полностью.
Выход укорененных саженцев при таком методе составляет 70-100%. Корни образуются сильные, мочковатые.
Пересаживать черенки в открытый грунт на доращивание следует в начале осени.
Когда они приживутся, выполняют первую подкормку удобрением:

• Аммиачная селитра – 30 грамм на 10 литров воды
• Или раствором несвежего навоза, разведенным водой в 6 раз.

После двух-, трех- летнего выращивания киви помещают на постоянное место.

Использование для размножения одревесневших черенков

Для этого метода посадки черенки нарезают в ноябре-декабре. Более ранняя, например, весенняя заготовка, ослабляет исходное растение, ухудшает качество заготовленных черенков. Исходные растения должны быть элитными, высоко продуктивными, здоровыми.
В октябре, после опадения листьев, актинидию обрезают. С однолетних ветвей нарезают черенки (длина 15-25 см, с 3-4 почками), связывают их в пучки верхушками в одну сторону.
Обратите внимание, что двулетние побеги не укореняются. Толстые растущие укоренить сложно, они гниют, так как недостаточно вызрели.

Хранить заготовленные черенки рекомендуется при температуре от 0 до 5 °С во влажном песке (опилках, торфе) в подвале или в холодильнике. Черенки, заготовленные в осенний срок, садоводы рекомендуют хранить в снежных буртах.
Земля для посадки должна быть рыхлой, плодородной.
При посадке в грунт одногодичного использования сажают по схеме 20х8 см.
При грунте второго года использования – 45х10 см.
Приживаемость одревесневших саженцев зависит от погоды. При теплой погоде она выше.
В апреле производят высадку ростков в защищенный грунт. Сажают вертикально или немного наклонно на расстояние 10х10 см.
На поверхности должна остаться одна-две почки.
Коломикту следует до осени один раз в две недели подкармливать органикой, в зимнее время укрывать. Беречь от животных. На следующий год осенью черенки высаживают на участок.

Разведение лианы отводками

Актинидию выращивают отводками. Это наиболее простой способ для садоводов-любителей, хотя особой продуктивностью не отличается.

При проведении работ следуйте порядку:

• Для укоренения актинидии ранней весной предварительно требуется вырыть у основания куста неглубокую (7-10 см глубиной) канаву, заполнить ее перегноем, торфяной крошкой, древесной золой.
• Один из нижних сильных однолетних побегов следует наклонить горизонтально или дугообразно, пришпилить к земле деревянным крюком, верхушку вывести на поверхность и слегка прищипнуть.
• Засыпать канавку слоем рыхлой плодородной земли.
• Следить, чтобы почва была рыхлой и влажной, не допускать пересыхания.
• По мере подрастания ростка слой земли увеличивают до 15 см.
• Осенью в месте закрепки появятся корни и побеги.
• На следующий год они быстро войдут в силу, через год зацветут. Осенью следующего года отводки можно пересаживать на постоянное место.
• Ростки следует регулярно поливать, пропалывать, рыхлить.

Отделить от исходной лозы молодую лиану следует через 2 года.

Размножение делением куста

Размножаются актинидии при пересадке старого куста на новое место, тогда как правило, производят его деление.
Выполнить это можно или весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов.
Куст выкапывают и вырезают старые ветки.
В каждой части должно быть достаточное количество хорошо развитых молодых корней и 1-2 сильных молодых побега. Части куста высаживают в ямы.