Правильная прокладка канализации в частном доме своими руками. Как проложить канализацию от унитаза до колодца

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

• Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
• Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
• Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
• Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
• Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
• Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

• Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
• Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

• На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
• Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
• Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
• Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
• Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

• Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
• В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
• Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
• Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Канализация в частном доме, обустраиваемая по проектному плану и с использованием современных стройматериалов и технологий, – доступный и безопасный процесс модернизации своего жилья.

Вступление

При возведении частного дома сеть водостоков проводится еще на этапе его проектирования, наряду с другими инженерными коммуникациями. Но и в уже построенном жилище возможна организация комфортного санузла. При наличии или отсутствии возможности подключения к централизованной канализации ход работ и обустройство надлежащих коммуникаций одинаковы, различаться будет только организация отведения стоков.

Канализация – это вертикальный стояк и более тонкие трубы для попадания сточных вод от раковины или унитаза в этот стояк, которые после перетекают в горизонтальные более широкие трубы, а из них – в центральную канализационную сеть или очистные сооружения.

Обустройство системы водостока зависит от:

• Постоянства проживания в доме.
• Количества постоянно проживающих человек.
• Объема расхода воды на 1-го человека на каждый день.
• Уровня подземных вод.
• Размера земельного надела и места под очистные сооружения.
• Почвенной структуры и ее типа.
• Климата региона.

Условно канализация классифицируется на 2 типа:

• Системы накопления – бездонная выгребная яма, герметичная сточная емкость.
• Очистные сооружения – простой однокамерный с почвенной очисткой, 2-ух камерный септик с естественной очисткой, 2-ух – 3-ех камерный септик с фильтрующим полем, септик с биофильтром и с постоянной воздухоподачей.

Внутренняя канализация

Данная сеть – установленные стояки фановых труб и монтированная разводка водопроводных изделий. Отводящая система должна продумываться при планировании частного дома, располагая помещения с доступом к воде минимально близко друг от друга.

Идеальный вариант – смежные помещения для упрощения устройства внутренней канализации. На первом месте также стоит вопрос о грамотном месторасположении коллекторного элемента для схождения к нему всех водопроводных труб.

Разработка канализационной схемы предполагает:

• План дома с соблюдением масштаба.
• Разметка местоположений стояков.
• Схематичное нанесение устанавливаемого оборудования санузла с замечаниями по особенностям его подключения.
• Черчение водопроводных труб, соединяющие стояки и саноборудование. Разметка поворотов и стыков с обязательным указанием соединительных элементов для подключения тройников и отводов.
• Расчет размеров стояка и фановой трубы.

Схема поможет в проведении монтажа системы и определении количества стройматериалов. Вычисление расчетов подразумевает:

• Обозначение местоположения приборов на общей схеме с указанием их расстояния от стояка , сечения трубы, способа крепления и подсоединения к канализации. Делается просчет необходимого объема стройматериалов.
• Определение вида канализации – напорная или самотечная , в которой течение жидкости происходит под воздействием земного притяжения.
• Вычисление одномоментного стока для каждого сантехнического оборудования, что повлияет на толщину водоподводящей трубы. В основном, кроме унитаза, это 5 см труба.
• Расчет монтажного места для стояка. Предпочтительнее – помещение уборной. При наличии 2-х туалетов и стояка желательно 2.
• Расчет канализационной схемы с минимумом углов поворота для снижения возможности .

Правильность выполнения вышеуказанных вычислений повлияет на работоспособность и эффективность при возможных перегрузках.

Правила внутренних работ

Обязательные аспекты:

1. При самотечном варианте трубопровод имеет угол наклона. Для труб сечением 5-8 см это значение 2 см на 1 м, для сечения 8-10 см уклон до 3 см на 1 м.
2. Патрубки слива в кухне должны иметь жироуловители.
3. Соединение унитаза со стояком производится трубой с сечением от 10 см.
4. В многоэтажном частном доме сечение стояка 10-11 см. Стояк должен иметь люки для прочистки.
5. Желательно наличие одного стояка с подходящими к нему ответвлениями внутренней канализации.
6. Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела. Вывод в стене должен быть приближен к колодцу.
7. Прокладка внутренней канализации производится скрытым или открытым методом. Скрытый использует штробы для укладки водосточных элементов. При этом рекомендована прокладка внутренних водопроводных сверху и канализационных снизу элементов в единственной штробе. Это сократит время и объем монтажных работ, а также количество стройматериала. Открытый - прост, но не эстетичен из-за монтажа магистрали прямо на стеновой панели или половом перекрытии.

Правила, несоблюдение которых гарантирует неработоспособность внутренней канализации или аварию системы:

• Подключение унитаза к стояку отдельно от остальной сантехники.
• Другая сантехника подключается выше соединения туалета. При достаточной производительности возможно нахождение нескольких приборов на одной подводящей трубе.
• Сечение подводящей трубы не меньше самого большого сечения подводки от оборудования.
• Сечение отвода от унитаза 10 см , и стояк не допускается тоньше.
• Установка унитаза на расстоянии до 1 м от стояка , а другое оборудование до 3 м.
• При наличии подводящей трубы длиной от 3 м ее диаметр – от 7 см. Подводку длиной от 5 м производят из 10 см трубы.
• При невозможности увеличения сечения подводящих элементов следует сделать вывод конца данного изделия на кровельное перекрытие и оборудовать его вакуумным клапаном или закольцевать на стояк выше остальных.
• Расстояние от трубы до стеновой панели от 2 см.
• Одинаковый диаметр стояка на всей протяжности.
• Расчет диаметра стояка по объему отводимого водостока.
• Строго вертикальное расположение стояков. Допустимое СНиП отклонение – 2 мм на 2 м от вертикали.
• Вентиляция на каждый стояк заканчивается , выводимая на крышу или чердак.

Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела

Используемые материалы

Выбор изделий делается согласно их жесткости, антикоррозийности и финансам. Предпочитаемые материалы:

• Для самотечной системы – бетонные, железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые, стеклянные изделия;
• Для напорной – железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые изделия.

Особенности материала:

• Чугунные элементы. Плюсы – долговечность, долгий срок эксплуатации, высокопрочность и огнестойкость. Минусы – неустойчивость к точечным ударам, тяжесть, высокая цена, сложность монтажа и шероховатость внутренней поверхности, способствующая наслоению солевых отложений.
• Полипропиленовые изделия. Плюсы – коррозийная устойчивость, устойчивость к солевым, щелочным и кислотным растворам, долговечность, высокая термоустойчивость, повышенная огнестойкость и доступная стоимость. Минусы – сложность монтажа, необходимость в специальном оборудовании.
• ПВХ элементы. Плюсы – не расширяются при температурном воздействии, устойчивость к уф-излучению, огромный выбор фасонных элементов для сборки любого трубопровода. Минусы – неустойчивость к низким температурным показателям, к возгоранию и при этом выделение токсинов, чувствительность к химвеществам.

Лучший выбор за комплектующими из полипропилена или поливинилхлорида. Их концы обустроены так, что соединение 2-х труб возможно при помещении конца 1-ной в раструб 2-ой. Для соединения с наружной канализационной системой в ход идет гофрированная труба благодаря ее сопротивлению почвенным подвижкам. Преимущества – доступность цены, легкость в перевозке и монтаже, невостребованность в сварке при их сборке. Для обработки швов достаточно герметика.

Материал фитингов и комплектующих должны быть таким же, как и сами трубы. Для канализационной разводки лучше воспользоваться комплектующими из полиэтилена и полипропилена. Поливинилхлоридный вариант обладает более низкими эксплуатационными свойствами.

Сечение изделий зависит от водосточного объема и числа подключенных приборов, чьи сечения комплектующих выбираются равными или большими сливного патрубка. Изделия для стояка выбираются от 10 см в сечении для подключения с унитазом, и от 5 см без него. Расстояние от оборудования до стояка – до 3 м, а от унитаза – 1 м. Для увеличения данного значения используют трубы большего сечения.

Необходимые стройинструменты: пила для резки труб, острый нож для выравнивания срезов и уплотнители из резины для вставки в раструбы. Фасонные детали для подсоединения комплектующих:

• Для оформления углов – коленья или отводы с загибом в 45 и 90° и концами с раструбами с уплотняющей резиновой прокладкой.
• Переходные отводы для подсоединения труб одного сечения.
• Тройники – фитинги для разветвления системы.
• Переходные муфты для создания переходов между разно размерными элементами.

Для более легкого и плотного вхождения труб друг в друга и в фасонные части следует подвергнуть раструбы нагреванию в горячей воде.

Монтаж внутренней канализации

Порядок выполнения работ:

1. Установка стояков в близости от унитаза с выводом их концов на кровельное перекрытие и в подвальное помещение. В подвальном помещение производят их соединение с наклонной трубой с наружным выходом в емкость септика, а верхние концы – открыты или снабжены .
2. Отдельные подводы от унитаза к стояку.
3. Подсоединение другого оборудования к стоякам выше входов унитаза.
4. Установка сифонов на все саноборудование.
5. Соединение сифонов с подводками.

Должна быть соблюдена плотность стыков и жесткость крепления системы к стеновым перекрытиям, не должно иметься трубных расхождений. При этом важно соблюдение правил:

• Сборка комплектующих стояков на 90° осуществляется из 2-ух пластиковых колен на 45°. При установке чугунного трубопровода в ход идут 2 отвода на 135°.
• Для устранения засорения встраивается косой тройник на 45° из пластика или чугуна с заглушкой и 1 колено или отвод из чугуна.
• Отводы, расположенные под потолком подвальных помещений, соединяют со стояками крестовинами или косыми тройниками. Расстояние от низа горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до половой поверхности до 2 см.
• Для поворотов на стояках или переходах на горизонт применяют крестовины на 90° или прямые тройники.
• Для устранения неприятных ароматов делается вытяжка , для чего производят вывод фановой трубы через кровельное перекрытие на высоту до 0,7 м без соединения ее с дымоходом или вентиляцией. При невозможности установки фановой трубы делается монтаж воздушного канализационного клапана.
• Диаметры стояка и вытяжки равны. Объединение 2-х стояков возможно одной вытяжкой в верхних помещениях. Горизонтальные участки закрепляют подвесными кронштейнами.
• На стояках без отступов устанавливаются канализационные ревизии, чья высота стандартно – 1 м. При установке детали в угол, ее разворачивают под 45° относительно стеновой панели.
• При протяжении пластиковых конструкций через перекрытия их обустраивают в металлические гильзы. Верх выступает при этом на 2 см от половой поверхности, а низ – заподлицо с потолочным перекрытием.
• Установка стояка идет с надетой гильзой , закрепленной проволокой за верхний раструб крестовины или тройника.
• При последовательном подключении туалета и другого оборудования на горизонтальном участке между ними должен быть канализационный переходник. Разворот пластиковых деталей проводится на половину раструба тройника в сторону стеновой панели.
• Для закрепления применяют хомуты – 1 шт. на 0,5 – 1 м длины магистрали.
• Крепление чугунных труб производится стальными кронштейнами с загибом на конце под все элементы около раструба.
• Закрепление стояков к боковым панелям 1-2 хомутами на этаже.

По окончании монтажа проверяется герметичность системы.

Обустройство вентиляции

Резко слитый объем воды способствует созданию разреженности внутритрубного пространства. Без поступления кислорода вода из сифонов уходит, что становится результатом появления аромата нечистот.

Поэтому задачи вентиляции:

• Удаление ароматов нечистот.
• Поддержка постоянного давления.
• Шумопоглащение.

Для создания вентиляции, все комплектующие стояков доводят до кровельного перекрытия, не закрывая их верхний конец, но пряча от засорения. Либо на верху стояка монтируют аэрационный клапан, не выпускающий ароматы и проводящий воздух внутрь.

Сечение трубы под вентиляцию равно или больше размера стояка. Объединение вытяжки с дымоходом или вентиляцией невозможно. Правила расчета высоты вытяжки:

• На плоской неэксплуатируемом кровельном перекрытии – 0,3 м;
• На скатной кровле – 0,5 м;
• На эксплуатируемой – 3 м;
• Шаг от сборной шахты вентиляции от 0,1 м.

При невозможности обустройства вентиляции применяют воздушный вентиляционный клапан на стояке выше оборудования санузла для предотвращения попадания нечистот.

Наружная канализация: выбор системы

• Выгребная яма – колодезное строение без дна, стенки которого кирпичные, из бетонных колец, или бетонные. Дно колодца – грунт, поэтому жидкость просачивается, твердые массы оседают и со временем требуют очистки. К данному варианту прибегают при среднесуточном сточном объеме до 1 куб. м, чтобы почвенные микроорганизмы обработали жидкость. При большем объеме стоков это чревато заражением водных источников в радиусе 50 м. Добавление микроорганизмов способствует уменьшению аромата нечистот и ускорению процесса очистки. Данный вариант выбирается при уровне залегания подземных источников ниже дна от 1 м.
• Готовый или сделанный из пластика и металла герметичный бак предназначен для стока при завышенном уровне подземных источников. Это обезопасит почвенный состав и места чистой воды от заражения. При заполнении бака требуется его очистка, частота которой зависит от объема водостоков. Недостаток – частый вызов ассенизатора, для которого следует обеспечить удобный проезд к накопительному баку. Дно канализации – до 3 м от земли. Крышка бачка должна быть утеплена для защиты трубопровода от замерзания.
• Однокамерный септик – фильтрующий колодец, дно которого это слой щебня от 30 см, поверх которого слой зернистого песка крупной фракции. Водостоки, проходя через данные слои, очищаются на 50 %. Песчаная и щебневая подсыпки способствуют улучшению очистки жидкости и более твердых масс, но это не кардинальное решение проблемы. Спустя время щебень и песок потребуют замены.
• Двухкамерный септик – 2 колодца: 1-ый – с герметичным дном, 2-ой – без дна с песчаной и щебневой присыпками. 1-ый колодец – отстойник, а 2-ой – фильтрующий колодец. При поступлении стоков в 1-вый колодец твердые массы опускаются на дно, жирные всплывают, а между ними – жидкость. На высоте 2/3 1-вого колодца есть соединение со 2-рым с помощью наклонной переливной трубы. Попадая во 2-рой колодец, жидкость, просачиваясь через слои присыпки, очищается и уходит. Со временем потребуется вызов ассенизатора для удаления твердых масс. Для уменьшения ароматов добавляются микроорганизмы, разлагающие фекалии. Установка такой системы возможна при уровне подземных источников от 1 м от дна 2-рого колодца. Через 5 лет щебневый и песчаный слои заменяются.
• Септик с фильтрующим полем – емкость из 2 – 3 секций или нескольких соединенных колодцев. 1-вая емкость для отстаивания стоков, от которой по желобу жидкость поступает во 2-рую емкость с анаэробными бактериями, разлагающими остатки органики. После вода поступает на поля фильтрации – это подземная площадь, где стоки проходят почвенную очистку на 80%. После этого процесса очищения жидкость собирается в водопроводы и выходит в дренажные системы. Не разрешается посадка деревьев или овощей над этими полями, только – разбивка клумб. Со временем потребуется замена щебня и песка полей. Данный вариант возможен при уровне подземных источников ниже 2,5 – 3 м. Расстояние от канализации до источников воды – от 30 м.
• Септик с биофильтром – емкость из 3 – 4 секции. В 1-вой – отстаивание воды, во 2-рой – воздействие анаэробных микроорганизмов на органику, 3-ья – для сепарации воды. Из-за необходимости в постоянном притоке кислорода для аэробных бактерий, подселяемых на фильтр, в 4-той секции над ней монтируется труба высотой 50 см над поверхностью земли. Вода очищается на 90 – 95 %, поэтому она идет для технических нужд. Для этого производится отвод от 4-ой секции в накопительную емкость или в дренажную систему для впитывания в грунт. Добавление микроорганизмов возможно через унитаз. Преимущество – нет необходимости в электропроводке. Недостаток – необходимое постоянное проживание, так как отсутствие стоков приводит к гибели бактерий.
• Септик с принудительной воздухоподачей – требует электроподводки к септику для подключения воздухоподкачки и воздухораспределителя. 3 секции соединены между собой. 1-вая – для поступления и отстаивания воды. 2-ая камера – аэротенк – для закачки частично осветленной жидкости из 1-ой. Здесь происходит смешивание воды с активным илом из аэробных микроорганизмов и растений, для полной жизнедеятельности которых требуется принудительная аэрация. Смесь попадает в 3-тью камеру – отстойник. Насосом производится обратная перекачка ила в аэротенк. Очищенные стоки применимы для технических нужд. Минус – электропотребность и необходимость в постоянном проживании.

Прокладка труб наружной канализации

Ограничения на расположение канализационных объектов:

• от 5 м от жилища;
• от 20 – 50 м от источника чистой воды;
• от 10 м от огорода.

Частное строение удаляется на:

• 8 м от колодцев-фильтров;
• 25 м от полей-фильтров;
• 50 м от аэрационного очистного оборудования;
• 300 м от сливных систем.

Водопроводы к септику утепляются для их не промерзания зимой теплоизолятором и помещаются в конструкции из асбестоцемента. Внешняя разводка производится элементами сечением 10 – 11 см, чей уклон 2 см на 2 м. Желательна укладка комплектующих без поворотов и углов.

• До проведения системы выполняются работы внутри частного дома – монтаж вертикального стояка для поочередного подведения к нему труб от оборудования санузла с соблюдением уклона в 5 мм на 1 м. При установке насоса уклон необязателен.
• В процессе планирования кухня и уборная должны располагаться вблизи выхода канализационной системы на улицу. При многоэтажном строительстве расположение санузлов друг под другом для уменьшения числа стояков и упрощения монтажа и обслуживания всей сети. Для большого числа санузлов или при отсутствии уклона на участке рационально использование насоса.

Водоснабжение жилого объекта немыслимо рассматривать без устройства системы отвода стоков. Поэтому еще до строительства нужно определиться где и как проложить канализационные трубы в частном доме, каким образом устроить наружный трубопровод.

Мы расскажем, как проложить канализационные трубы в пределах постройки и по участку. Подскажем как производится сборка системы и крепление ее компонентов. В предложенной нами статье приведены монтажные правила и строительные нормы, описана технология выполнения внутренней разводки.

Без предварительного составления отвода стоков о строительстве не может быть речи. Тщательно продуманная, составленная схема позволит рационально использовать капиталовложения.

К тому же благодаря предварительному составлению схемы канализации строения открывается больше возможностей для достижения требуемой эффективности системы.

Пример монтажной схемы: мк – мойка; кс – стояк; ун – унитаз (биде); ум – раковина умывальника; вн – ванна, 50 и 110 – диаметры трубопроводов горизонтальных линий и линий стояков; 1 – сифон с прочисткой; 2 – сифон ванны с переливом; 3 – угольник; 4 – тройник; 5 – крестовина; 6 – переходник

Главными критериями под составление схемы, как правило, рассматриваются следующие:

• число людей на территории жилого объекта;
• предполагаемая технология переработки (очистки) канализационных стоков;
• разводка линий внешнего отведения стоков;
• разводка линий внутреннего сбора и отвода стоков.

Определившись с главными моментами строительства, рассчитывают количество системных компонентов, включая метраж канализационных труб, и составляют эскиз проекта.

Пример составления эскиза домашней канализации для двух смежных узлов: 1 – мойка; 2 – унитаз; 3 – умывальник; 4 – ванна; 5 – сантехнический трубопровод. На эскизе также отмечаются расстояния между компонентами (а, б, в, г)

Разводка труб для одноэтажного дома

Учитывая наличие на рынке облегчённых и полного набора монтажных фитингов, построить систему канализации в частном доме вполне доступно самостоятельно. Однако без консультаций специалистов и обращения к установленным нормативам построить качественную канализацию непросто.

Схема канализационной сети с выводом на септик: 1 – стояк; общий отвод сточных продуктов; 3 – компенсирующий воздушный отвод; 4 – септик; 5 – очищенные стоки; 6 – дополнительная окончательная фильтрация

Классическая канализационная схема в общем виде содержит:

• канализационный стояк;
• трубы, соединяющие внутренние компоненты системы;
• наружный трубопровод, отводящий общие стоки;
• система-приемник.

Согласно существующим нормативам разводки схемы одноэтажного строения, зонами близлежащими к внешней точке вывода стоков являются сантехнические приборы кухни и санитарного узла.

Стена, разделяющая эти два помещения дома, рассматривается местом установки трубопровода-стояка. Область нижней точки трубы-стояка отводится во внешнюю магистраль, а верхняя выводится на кровлю.

Часть общей разводки в частном доме – пример практического исполнения построения внутренней горизонтальной сети на основе популярных полипропиленовых труб и прочих комплектующих

Наиболее удаленный сантехнический прибор хозяйственной зоны присоединяется к стояку трубопроводом меньшим по диаметру и с учётом уклона в сторону стояка на 1,5-2º. Правила формирования приведены в рекомендуемой нами статье.

Проложенная магистраль используется для подключения других сантехнических приборов хозяйственно-технической зоны. Самым ближним прибором к стояку традиционно размещается унитаз.

Таким образом, создается самотечная схема одноэтажного частного строения. Однако не в каждом случае устройства сантехнической сети имеется возможность организации самотечной схемы. Тогда задача решается внедрением в схему дополнительного оборудования – насоса.

Трубопровод в 2-3-этажном доме

Структуре частного дома на два-три этажа характерно устройство нескольких хозяйственно-технических зон. Причём обустройство таких зон предусматривается на каждом из существующих этажей. Соответственно, в таких условиях видится несколько усложненным схематичным вариантом по сравнению с первым – одноэтажным домом.

Классическая разводка для строений на два и более этажа: 1- централизованный коллектор; 2 – смотровой колодец; 3 – стояк; 4, 5 – ревизии; 6 – обратный клапан; 7 – принудительное движение стоков на уровне подвала

Нормативами и правилами по строительству многоэтажных строений регламентируется сооружение однотипных по функционалу помещений на едином вертикальном уровне. Поэтому схема канализации в данном случае, к примеру, касающаяся туалетных комнат, предусматривает разводку для помещений, расположенных один над другим.

Труба-стояк, предназначенная для многоэтажных домов, пропускается через все этажи и выводится на уровень кровли с учётом дополнительного подъёма на 0,3 м и выше, если кровля является неэксплуатируемой.

Для варианта с эксплуатируемой кровлей этот параметр по минимуму составляет 1,5 м. Для скатных кровель (популярная конструкция частных домов) вывод стояка делается на высоту 0,5 м от уровня конька крыши.

Также схема устройства многоэтажных строений предусматривает применение компенсирующих элементов в точках прохода трубопровода сквозь перекрытия.

Соответственно переходы сквозь перекрытия делаются водонепроницаемыми и звукопоглощающими, оборудованными специальными противопожарными манжетами.

Практический пример закрепления полипропиленовых трубопроводов, в том числе стояков канализационной системы посредством специальных хомутов. Как видно, крепление обязательно предусматривает применение резиновых подкладок

Труба-стояк закрепляется непосредственно к стене при помощи металлических хомутов с подкладками из резины. Ориентиры выбора канализационных труб для устройства внутренней разводки , советуем прочитать полезную информацию.

Крепление выполняется без плотной подтяжки – накладное, чтобы обеспечивался естественный свободный ход трубы по вертикали. Нижняя часть стояка через отвод выводится к внешней канализационной линии.

Что нужно знать об укладке труб?

Традиционно линии отвода стоков от таких сантехнических приборов, как раковин, ванн, хозяйственных моек, делаются на основе трубопроводов диаметром 50 мм. Отводящие каналы унитазов требуют большего диаметра труб – 110 мм.

На современном этапе для постройки внутренних канализационных линий традиционно применяются трубы из полипропилена. Однако в зависимости от конкретного проекта и нагрузочных (пропускных) способностей канализационной сети могут использоваться разные диаметры линейных трубопроводов и стояков.

Таблица ниже показывает возможные варианты.

Диаметр трубы-стояка схемы канализации частного дома в любом случае всегда принимается равным или большим относительно самого крупного в диаметре поэтажного отвод

Самотечные трубопроводы горизонтальных линий диаметром 40-50 мм монтируют, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,03 м на 1 м длины.

Самотечные трубопроводы диаметром 85 и 110 мм кладут, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,02 мм на 1 м длины. Максимально допустимый угол уклона при этом не более 0,15 мм на всю длину отдельно смонтированного участка канализации.

Применение сантехнических крестовин и тройников является удобной методикой разводки трубопроводов. К тому же благодаря этим элементам схемы создаётся проходимость с меньшим коэффициентом сопротивления

Непосредственно соединения отводящих линий и стояка выполняются посредством тройников, крестовин под углами 45º или 60º. Исполнение схемы именно таким способом позволяет избежать засорений трубопроводов в процессе эксплуатации.

Схемой и квартиры обязательно предусматривается внедрение ревизий (прочисток) в точках линии, где высок риск образования засоров.

Для схемы в частном доме расположение таких элементов схемы показывает таблица ниже:

Порядок сооружения канализации

Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.

Этап #1 – монтаж дворовой сети

Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 – 5 м.

Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит , прочитать которую мы очень советуем.

В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно , привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются , защищающие линии от формирования ледяных пробок.

Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.

Один из простых и удобных решений для частных домовладений – герметичный септик. Правда его существенный недостаток кроется в немаленькой цене, поэтому оплатить его покупку решается далеко не каждый владелец дома

Этап #2 – сооружение узла ввода в дом

Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.

Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.

Схема устройства ввода (одна из возможных): 1 – мятая глина; 2 – раствор на основе цемента; 3 – смоленая прядь; 4 – гильза на основе стальной трубы

Этап #3 – монтаж стояков и отводов

На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.

Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.

Процесс выстраивания горизонтальных внутренних отводных линий предусматривает укладку раструбов и фасонных частей по направлению против движения потока стоков

Этап #4 – подключение сантехники

На завершающем этапе производится и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.

Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.

Выводы и полезное видео по теме

Ниже демонстрируется видео-практика разводки и прокладки сети трубопроводов с учётом строительства частного дома. Полный цикл монтажа, включая тестирование системы простейшими способами.

Зная порядок обустройства системы отвода стоков из дома, можно попытаться самостоятельно соорудить канализацию. Правда на этапе прокладки трубопровода снаружи потребуется помощь для заглубления труб в землю.

Если же имеются сомнения, то лучше обратиться в компанию с хорошей репутацией и положительными рекомендациями от ваших знакомых. Тогда канализационная система будет устроена правильно и прослужит вашей семье не один десяток лет.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь полезной информацией, фото и собственным опытом, полученным в сфере устройства или ремонта канализационного трубопровода. Задавайте вопросы по спорным, заинтересовавшим и неясным моментам.

06.05.2018

Создавая наружную часть канализации, применяют закрытый или открытый способ . В открытом варианте трубу ставят прямо на землю (предварительно подготовив дренаж из песка). В закрытом применяют специальные «чехлы» из железобетона.

Понятно, что с помощью такой защиты для труб продлевается и их срок службы. Своеобразные чехлы помогают защитить трубопровод от давления земли, но за них придется и хорошенько заплатить.

Если на первое место выходит вопрос экономии средств, то специалисты рекомендуют делать неширокие траншеи, это также и усилит защиту труб. Также защитить материалы можно при помощи специальных распорок между краями канавы. Такие детали делаются из дерева или металла, и устанавливаются каждых 0,5 – 1 метра.

Какая глубина необходима

Сегодня процесс обустройства канализационных систем постоянно совершенствуется. Методы работы, которыми пользовались еще 20 лет назад, сейчас уже считаются устаревшими. Так, если раньше в качестве туалета использовали маленькие будки на улице, то сегодня это уже никого не устраивает. Когда нет желания или времени сделать все удобства самостоятельно, то можно воспользоваться услугой специальных компаний, которые все сделают быстро и качественно. А если важно не потратить большую сумму денег, то все можно обустроить своими силами. Самым практичным и простым вариантом будет установка септика.

Такую емкость монтируют в специальный котлован на участке. Расстояние от септика до жилого помещения должно составлять как минимум 5 метров. Что касается глубины, то здесь оптимальным считается показатель в 1,5 метра. Чтобы септик не повредился от давления грунта или от воздействия грунтовых вод также делают специальные бетонные саркофаги.

Учитывая глубину установки септика также можно и определить глубину для монтажа трубопровода. Нужно помнить, что отрезок трубы от жилья до септика должен быть практически ровным, без всяческих колен и поворотов.

Трубы устанавливаются немного выше показателя промерзания земли, а в целом, глубина не должна быть больше 80 сантиметров. Оптимальным вариантом будет глубина в 50 см. По такому принципу трубы укладывают в тех местах, где нет дорог или других участков, которые очищаются от снега.

Как определить глубину трубопровода в частном доме

Много трудностей вызывается такой процесс, как устройство канализации в частном доме. Схема должна учитывать следующие моменты:

• Размеры труб;
• Уклон трубы (по стандартам составляет 2-3 см на каждый погонный метр труб);
• Применяемые материалы.

Если было принято решение применять для загородного дома септик, то глубина также должна рассчитываться с учетом особенностей местности, и с учетом точки выхода системы из жилья к котловану с септиком.

Обязательным моментом является правильное определение уклона труб. Если проморгать этот процесс, то стоки будут покидать дом с трудностями, и также возможны частые засоры.

Внутри здания можно применять повороты, колена и разные точки соединения, а вот в наружном трубопроводе все эти элементы должны использоваться только в случае крайней необходимости.

Почему вопрос глубины так важен

С этим вопросом связано много разных моментов. Так, если трубы монтируются на уровне промерзания грунта, то сточные воды начнут остывать, это приведет к засорам и последующим сбоям в работе канализационной системы. В таких ситуациях часто приходится «терпеть» до плюсовой температуры, а всю зиму обходиться без водоотвода. Малое число разнообразных соединений также положительно повлияет на работу канализационной системы. Так, если избежать поворотов в наружной системе, то в будущем не будет необходимости демонтажа и прочистки труб.

Когда повороты все же необходимы, то в этих точках лучше установить специальный колодец, чтобы к проблемной зоне трубопровода всегда был легкий доступ. Такое простое решение позволит регулярно совершать проверки канализации, и при необходимости делать прочистку труб.

Важным моментом является и показатель глубины промерзания труб. Чтобы его правильно рассчитать, нужно учитывать региональные особенности. Существуют даже специальные карты промерзания грунтов, которые помогут решить этот вопрос.

Климатический фактор

То, что укладка трубопровода должна проводиться с учетом глубины промерзания это понятно, но как определить этот показатель? В этом случае нужно воспользоваться нормативными стандартами (СНиП 2.01.01.82). Благодаря этому документу можно ознакомиться с картой определенных местностей с показателями промерзания грунтов. Так, в московской области этот показатель будет в районе 1,4 м, а в теплом регионе возле Сочи грунты промерзают на расстоянии 80 см от земли.

Также СНиП рекомендует при использовании труб с сечением, не превышающем 500 мм от показателя климатических особенностей местности, нужно отнимать 0,3 м. Если в работах применяются трубы весомых диаметров, то нужно уменьшить глубину укладки на 50 см.

Проще разобраться в вопросе поможет пример. Когда трубы с диаметром 200 мм монтируются в одном из регионов московской области, то учитывая стандарты СНиП, глубина должна быть 110 см (140-30). Но такие расчеты точны в основном при постройке больших помещений, а небольшие загородные дома оборудуются при другом подходе.

Особенности постройки загородного дома в том, что здесь канализация должна работать самотеком. Важным моментом будет соблюдение углов уклона труб, ведь если этого не сделать, то проблем не избежать, особенно при длинном трубопроводе.

Так, если взять для примера все тот же дом в московской области с глубиной укладки труб 110 см, и септиком, который находится в 20 метрах от дома, то расчеты будут следующими. При соблюдении рекомендаций уклона (2-3 сантиметра на погонный метр) этот показатель составит как минимум 40 сантиметров. А это значит, что отверстие для трубы в септике должно находиться на расстоянии 1,5 метра от поверхности земли. Это с учетом того, что загородный участок будет идеально ровным, но это почти нереально, поэтому придется учитывать еще и показатель перепада высот.

Если септик обустроен при помощи бетонных колец (3 штуки), то его глубина должна быть примерно 2,7 метра (стандартный размер кольца 90 см). При этом показатель полезной глубины будет в два раза меньшим (2,7 м – 1,5) т.е. 1,2 м., что меньше полутора колец.

Применение станции биологической очистки

Когда вместо септика хозяин дома решает применить станцию биологической очистки, то уровень глубины также составит 1,5 м. Это значит, что предстоят трудные земляные работы по выкапыванию котлована, а также нужно будет тратить крупные суммы денег на установку ревизионных колодцев, которые нужны для обслуживания современных систем.

Все эти моменты сильно отразятся на общей стоимости обустройства канализационной системы, и при этом не принесут желаемого эффекта. В загородных домах нет столь сильной нагрузки на трубопровод.

Существует еще три фактора, которые говорят о бесполезности данного занятия:

1. В жилых помещениях температура сточных вод держится на уровне комнатной, поэтому изморозь в трубопроводе удаляется самостоятельно;
2. Если в доме проживают не постоянно, а лишь периодически, то в моменты простоя замерзать просто будет нечему;
3. В процессе очистки сточных вод из септика или другой системы также исходит тепло, которое позволяет разморозить лед.

Поэтому прокладывание труб на большой глубине не обязательно, тем более что это еще и выльется в круглую сумму. Для средней части системы рекомендуемым показателем глубины является 50-70 см, а далее нужно монтировать трубы с учетом требуемого уклона.

Если существует возможность подключить свою систему к центральной канализации, то основным моментом в определении глубины будет место нахождения точки подключения. Когда трубы прокладываются ниже такой точки, то работоспособность целой системы будет под вопросом, ведь самотек в таких случаях невозможен.

Как решить проблему с самотеком

Сегодня специалисты предлагают два способа, которые помогут решить данный вопрос:

• Установка фекальных насосов. Такое оборудование применяется в тех местах, которые предварительно находятся ниже уровня центральной системы. В этом моменте нужно учитывать, что канализационная система теперь будет зависимой от электричества, что приносит множество неудобств в отдаленных от городов участках, где подачу электричества сложно назвать бесперебойной;
• Утеплить систему. Чтобы оборудовать самотечную канализационную систему на маленькой глубине, нужно применять закрытый вариант монтажа. Для этого понадобятся специальные лотки. Трубы нужно оборачивать в специальные утепляющие материалы или устанавливают греющие элементы, это позволит предотвратить замерзание сточных вод.

Если для монтажа труб применяется открытый способ и при этом используется утепление, то слой специального материала нужно гидроизолировать. Если же утеплитель будет промокать, то он быстро потеряет свою возможность сохранять необходимую температуру.

Теплоизоляцию и греющие кабеля также нужно устанавливать в тем местностях, где погода зимой очень суровая. В некоторых местах уровень промерзания грунта может составлять до 10 метров. Конечно, выкапывать котлованы такой глубины не нужно, лучше позаботиться о теплоизоляции трубопровода.

Прочность труб

При определении глубины трубопровода нельзя проходить мимо такого показателя как прочность применяемых материалов. Сейчас самым популярным вариантом для обустройства наружной части канализации являются ПВХ труб ы.

Выбирая трубы для своей канализационной системы, нужно внимательно изучать все требования и рекомендации производителей. На улице нужно устанавливать трубы с высокими характеристиками прочности и возможностями работать в агрессивной среде. Для внутренней канализации требования не такие строгие.

Если трубы устанавливаются на большой глубине или вверху расположена дорога, то нужно применять только закрытый способ установки и сами трубы должны быть очень прочными. Отлично подойдут двухслойные гофрированные изделия на основе полиэтилена.

На улице чаще всего устанавливают трубы оранжевого цвета , они будут хорошо заметными в земле. На производстве таких материалов в пластик добавляют разные присадки, повышающие прочность изделий. Это позволяет трубам выдерживать нагрузки разной степени. Данные материалы предназначаются для установки на глубине до 3 метров.

Внутри помещения никакой речи о глубине не идет, но есть тоже несколько советов, которые помогут сделать все лучшим образом. Внутренняя часть канализации может обустраиваться с разными разветвлениями, коленями и резкими поворотами, но лучше все же максимально упростить канализационную систему, это даст сразу несколько преимуществ:

• Можно будет сэкономить средства при покупке материалов и при монтаже труб;
• Максимально простая канализация будет работать как нельзя лучше.

Канализацию внутри помещения нужно делать так, чтобы сточные воды уходили плавно. Когда водоотвод делается в помещении на 1 этаж, то трубы лучше спрятать под пол. Также по этому методу монтируют систему в двухэтажных домах.

Когда между внутренней частью канализации и внешней весомая разница по высоте, то нужно применять специальные колена для соединения трубопровода. При этом не стоит забывать о колене в 30 градусов, оно обеспечит плавный отвод сточных вод, что исключит повреждения труб.

Земляные работы при возведении наружной системы

Сегодня при постройке загородного дома применяют как машинные работы, так и ручные. Намного легче выполнять работы такого рода с использованием спецтехники. В таких ситуациях габариты траншеи зависят от диаметра материалов и уровня уклона. При использовании труб в 110 мм, показатель ширины должен быть в районе 600 мм. Также при этом определяют и требуемый показатель глубины.

Когда участок сильно застроен и доступа специальной техники нет, то все земляные работы придется делать руками. При этом размеры траншеи нужны такие же, как и в первом случае со спецтехникой. В глубину нужно выкопать яму на 5 сантиметров больше, чем необходимый уровень монтажа трубопровода, ведь нужно оставить немного места для песчаного слоя.

Как устанавливать трубы на улице

Чтобы установить наружную часть канализации нужно выполнить работы в несколько этапов:

• Вначале необходимо покрыть дно выкопанной траншеи песком в 50 мм, а после этого уплотнить основу;
• Далее подготовить необходимые материалы (трубы, уплотнители, фасонные детали и т.д.);
• Начинать монтаж труб нужно от фундамента здания. В большинстве случаев специальный вывод для трубопровода делают еще при возведении фундамента. Если не посчастливилось просчитать это еще при строительстве, то применяется для этой цели алмазное сверление;
• Для хорошего показателя плотности и прочности труб нужно применять силиконовую смазку. Для этого на гладкий торец материала наносят силикон и вставляют это все в раструб с уплотнительным манжетом;

• Когда система трубопровода нуждается в повороте, то применяются плавные отводы (специальные фасонные детали), они выполняют функцию сбора наружной сети ;
• При длинной системе (от 10 метров) на поворотах необходимы специальные колодцы, они позволят своевременно выполнять проверку и прочистку труб;
• После сборки системы трубопровода, нужно проверить, правильно ли выставлен угол наклона, и засыпать трубы песком. Перед засыпкой можно произвести и небольшую проверку, пустив в канализацию воду. Если мест протекания нет, то можно засыпать и переходить к следующим этапам работы;
• Трамбовать нужно только тот песок, который будет с обоих боков трубы, над самими трубами ничего трогать не нужно;
• Слой песка над трубами должен составлять как минимум 15 сантиметров. После этого и до самого верху траншея засыпается грунтом. Его, кстати, нужно насыпать с горкой, ведь на протяжении определенного времени произойдет проседание.

Вот так и обустраивается система канализации в частном доме. Схема должна быть составлена с учетом опыта в выполнении таких работ в строительстве. При выборе глубины укладки до 70 сантиметров не стоит забывать об утеплении материала. При обустройстве системы под проезжей частью, трубы еще и должны быть максимально прочными.

Видео

Кроме эксплуатационных недостатков, изделия из чугуна имеют слишком большой вес. Транспортировать и устанавливать своими руками чугунную наружную канализацию нельзя.

ПВХ и пластиковая канализация

Вместо тяжелого и недолговечного чугуна используют легкие пластиковые трубы . Канализационные изделия для наружных работ маркируют цветом: все изделия окрашены оранжевой краской. Выпускают трубы разного диаметра, который подбирают в зависимости от места укладки (внутри или снаружи жилого дома), объема стоков (рассчитывают, исходя из количества человек, проживающих в доме).

Изделия для сборки канализации из ПВХ

Основные материалы изготовления наружной пластиковой канализации:

• Полипропилен. Материал маркируют литерами ПП. Это самый прочный и долговечный материал, но стоимость таких труб выше, чем из других материалов.
• Полиэтилен. Маркировка – ПЭ. Сборка полиэтиленового трубопровода выполняется горячей сваркой специальным аппаратом.
• Поливинилхлорид. Для самостоятельной сборки наружной канализации, трубы из ПВХ – оптимальный выбор. Изделия стоят недорого, выпускаются с готовыми заводскими соединительными элементами , уплотненными влагостойкими прокладками.

Кроме труб, понадобятся переходники, колена, муфты для врезки, разветвители и тройники, ремонтные резервуары. Дополнительные детали и трубы должны быть изготовлены из одного материала. Желательно собрать всю систему из изделий одной марки.

Выбор труб для применения в условиях повышенных нагрузок

Существуют особые требования к материалу изготовления труб наружной канализации, проведенной на сложных участках. Стенка трубы для укладки под дорожным полотном должна выдерживать значительные весовые нагрузки, противостоять деформации и промерзанию.

Гофрированные двухслойные трубы для применения в сложных условиях

Используют изделия из комбинированного материала – металлопластика. Внутренняя поверхность – гладкая, внешняя – изготовлена в виде гофры с ребрами жесткости для большей прочности.

Металлопластиковый трубопровод большого диаметра

Уклон и глубина: правила монтажа трубопровода

Главные технические параметры, которые нужно учесть, – глубина укладки и минимальный угол наклона наружной канализации. Важно не допустить отклонений от минимальных и максимальных показателей .

Типичные ошибки монтажа трубопровода наружной канализации

Если выбран слишком малый наклон, то жидкость в трубопроводе будет застаиваться из-за малой скорости перетекания. Зимой застой чреват замерзанием на неглубоких отрезках. Недостаток наклона приводит к засорению магистрали, особенно в местах поворота.

Последствия установки канализации под слишком большим наклоном:

• Высокая скорость слива провоцирует срыв затворов в сифонах – появляется стойкий неприятный запах внутри помещения.
• Есть риск возникновения обратного перелива при больших объемах жидкости, попадающей в слив.
• Плотные отходы остаются в трубе при высокой скорости слива, что приводит к появлению засоров.

Главные моменты: наклон и корректная глубина

Определить самостоятельно, какой уклон должен быть у наружной канализации, можно 2 способами: использовать готовые значения отклонения уровня для труб разного диаметра или применить формулу для точного расчета.

Соотношение степени заполнения и угла наклона

По формуле рассчитывают уровень наполненности трубы. Если принять за единицу полностью заполненный водой просвет, то значение, которое считается допустимым для наружной канализации, должно составить от 0,5 до 0,8. То есть труба должна быть заполнена на 50 – 70% от внутреннего диаметра. Если показатель, рассчитанный при делении значения высоты уровня внутри трубы на ее диаметр, находится в допустимом диапазоне, значит, угол наклона определен верно.

Чтобы не усложнять планирование сложными вычислениями, лучше использовать данные об уклоне магистрали в земле, рассчитанные под стандартные диаметры трубопровода. Умножив перепад, указанный в сантиметрах на погонный метр, на расстояние от точки выхода из дома до врезки, получают общую высоту наклона. Необходимо учесть, что максимальный допустимый уклон наружной канализации не должен превышать 15 о.

Как правильно собрать наружную канализацию своими руками

Установку труб наружной канализации из ПВХ, полипропилена можно выполнить без специальной техники, если длина траншеи не превышает 5 – 10 м, и не запланирована врезка в магистраль. Если обустраивают автономную систему, все работы проводит организация, которая дает гарантию на оборудование. При подготовке к врезке в городскую сеть прокладку трубопровода выполняют заблаговременно, используя технику для рытья траншеи.

Главное правило укладки ПВХ труб: раструбом к потоку

Копка траншеи и укрепление стенок

Перед началом земляных работ проводят разметку линии, по которой запланирована установка труб наружной канализации. По всей длине устанавливают маяки и протягивают ленту.

Малогабаритная техника справится с рытьем быстрее

Определяют глубину траншеи в месте выхода стока из фундамента и в точке соединения с резервуаром или магистралью. Ориентируясь по этим показателям, планируют уклон дна. Выкапывают грунт на ширину, достаточную для свободного нахождения одного человека. Если запланирована укладка стандартной трубы диаметром 110 мм, то достаточная ширина траншеи – всего 60 см.

Небольшой глубины траншею можно выкопать самостоятельно

Извлеченный грунт складируют на одной стороне. Желательно подложить прочную пленку – это облегчит процесс обратной засыпки. Дно и стенки углубления тщательно утрамбовывают. При уплотнении грунта следят, чтобы на поверхности не было крупных камней : булыжники, камни диаметром от 30 см, придется извлечь из ямы.

Дно должно быть ровным и твердым

Проверяют наклон, особое внимание уделяют плавности склона и гладкости дна: труба должна лечь всей поверхностью на твердое ровное основание. Проводят засыпку песка или гравия.

В некоторых случаях, особенно на рыхлом грунте, выполняют двойную засыпку – на слой гравия укладывают песчаную подушку. Засыпку утрамбовывают.

Гравий – первый слой подсыпки

На сложных отрезках может потребоваться заливка раствора для формирования прочного желоба, или использование готовых бетонных изделий для траншеи. Такое укрепление стенок целесообразно провести в местах, где канализационная труба находится на самой малой глубине и на отрезке в 1 – 1,5 м от места входа в дом. Если общая длина трубопровода составляет всего несколько метров, канализацию по всей протяженности стоит обустроить бетонным желобом.

Укладка труб: важные моменты

В частном доме собрать наружную канализацию из ПВХ труб можно своими руками. Перед укладкой трубопровода проводят укрепление отверстия выхода из фундамента. Чтобы защитить соединение в стене от растрескивания на морозе, внутрь пробитого отверстия устанавливают кусок асбестовой трубы, а после установки и проверки канализационной трубы дополнительно утепляют и герметизируют зазоры.

В точках врезки нужна дополнительная изоляция

Трубы укладывают по направлению от точки врезки в автономную или общую канализацию. Если используют ПВХ изделия, то соединяют отрезки раструбами. Монтаж раструба – по направлению к потоку. Перед окончательной фиксацией примеряют вход и отмечают расстояние, на которое должна войти следующая труба в раструб. Оставляют небольшой зазор (до 0,5 см) до отметки, чтобы при расширении и сужении при перепаде температуры не произошло повреждения стенок и уплотнителей.

Укладку труб из пластика провести сложнее. Необходим аппарат для сварки. Готовые соединения перед установкой в желоб проверяют на герметичность.

Соблюдают плавность поворотов, соединяют отрезки несколькими коленами

Места поворотов соединяют в несколько приемов, если угол близок по значению к 90 о. В точках резких поворотов устанавливают ревизионные колодцы, которые снизят нагрузку на сложном отрезке. После начала эксплуатации смотровые резервуары используют для проведения профилактических чисток и ремонта.

На отрезках с резким изменением направления обустраивают ремонтные резервуары

В местах врезки трубу соединяют с резервуаром специальной деталью или переходником. Для стыковки с центральной магистралью используют адаптер с патрубком, соответствующим диаметру подводящей трубы.

Изоляция: защита канализации от промерзания

Трубопровод, уложенный на глубину ниже точки замерзания грунта, не требует термоизоляции. Обязательно утепляют наружную канализацию частных домов с проложенным на небольшой глубине трубопроводом.

Изоляционный материал в виде желоба фиксируют до установки в траншею

В качестве термозащиты применяют:

• Рулонные материалы – минеральную вату , пленку. Выполняют обмотку после укладки и проверки соединений.

Вата выпускается в виде обмотки и муфт

• Пенополистирольную скорлупу. Муфты из пенопласта легко надеваются на трубу, выпускаются разного диаметра.

Утепление полистирольным разборным желобом

• Термокабель. Электрический кабель используют для подогрева участка трубопровода, установленного на открытом воздухе или непосредственно под верхним слоем грунта. Зафиксированный на трубе провод подключают к сети. Электропровод требует дополнительной защиты – трубу укладывают в жесткий короб.

Схема изоляционной муфты с электрокабелем

Видео: монтаж наружной канализации

Отчет об установке локальной наружной канализации без помощи профессиональных строителей.

Что дешевле: выполнять монтаж канализации самостоятельно или доверить установку наружной разводки специалисту? Сэкономить не удастся: слишком много нюансов, от которых зависит, будет ли система нормально работать. Малейшие промахи в определении наклона, глубины приведут к тому, что всю канализацию нужно будет переделывать. А ремонт неправильно проложенного трубопровода обойдется дороже, чем профессиональный монтаж – придется разбирать трубопровод, менять траекторию укладки, регулировать наклон. Самостоятельно провести коммуникации без ошибок удастся только на идеально ровном участке при небольшой длине ветки.

Такой вопрос, как проведение канализации, остро стоит перед многими семьями, обладающими частными или загородными домами . Сельская местность славится отсутствием водопровода, что, разумеется, не может устраивать человека.

Канализация в частном доме своими руками – дело отнюдь не сложное, как кажется на первый взгляд. Обладая некоторым багажом теоретических знаний можно сэкономить большие деньги, лично спроектировав и установив её в своём доме, не прибегая к услугам специалиста.

Разновидности канализаций

Невозможно представить частный дом без системы канализации. Её схема требует от владельца дома последовательности и внимательности при монтаже, обязуя учитывать индивидуальные особенности строения.

В доме, где имеется подвал и уже проведены трубы, целесообразно использовать внутреннюю канализацию, но при строении с нуля, оптимальным выбором будет наружная система . Самым простым вариантом является привязывание сантехники к единственному коллектору, от которого проводятся трубы по направлению к сливной яме.

Отсутствие централизованной канализации особенно характерно для посёлков и деревень, а потому следует заранее определиться с устройством проектирования системы сброса отходов.

Прежде чем определиться с выбором того или иного вида канализации, необходимо решить некоторые актуальные вопросы, а именно:

1. Тип проживания (сезонное или постоянное).
2. Количество людей, использующих канализацию и водопровод.
3. Особенности почвы на участке и т. д.

Система канализации бывает:

1. Накопительной (выгребной ямой, ёмкостью для стоков отходов).
2. Очищающим сооружением (септиком со всевозможным количеством камер).

Канализационные схемы могут быть очень сложными по своему проектированию, однако они все схожи с обыкновенной квартирой.

Особенности планирования

Специалисты советуют располагать кухню и санузел как можно ближе друг к другу, в целях удобного вывода канализационных труб наружу. При двухэтажной планировке строения их желательно располагать одну над одной, в целях облегчения процесса монтажа и обслуживания канализации. Создавая внутреннюю схему , следует минимизировать количество соединений, стыков и развязок в целях сокращения вероятности протекания.

Этапы составления схемы

Главным критерием устройства канализации является ландшафт участка. Основной совет заключается в том, что септик обязан находиться в нижней точке, при условии установки труб под наклоном. Необходимо определиться с глубиной прокладки труб.

Схема системы канализации подразделяется на:

1. Внутреннюю разводку, которая включает в себя трубопровод и все сантехнические агрегаты.
2. Укладку наружных сетей, под которыми понимаются колодцы, наружные трубопроводы и очистительные конструкции.

Непрофессионалу, под силу спроектировать схему без привлечения специалиста, всего лишь уделяя внимание главным моментам. Отталкиваться следует от расположения главного стояка, после чего производить разметку для расположения вспомогательных труб, предназначенных для отвода сточных вод.

Для правильного выполнения этой работы чертится детальный план строения. Согласно месту прохождения стояка, отображаются сантехнические узлы, детально отображаются канализационные трубы, ответвления. Каждому новому этажу дома присваивается свой этап, после чего они суммируются и отображаются на единой схеме.

Сведения для самостоятельной прокладки на глубине

Существует принципиальное отличие между самостоятельным проектированием канализации в наши дни и теми, что использовались людьми четверть века назад по причине появления современных и экономически выгодных идей. Применение септика является одним из главных новшеств в этой сфере. Специалисты настоятельно рекомендуют погружать септик на глубину не менее чем полтора метра, на расстоянии около пяти, что связано с предотвращением его разрушения, а также затопления и замерзания.

Канализационные сети рассчитываются по этим же параметрам. В промежутке между септиком и домом желательно минимизировать количество колен и поворотов. Сточные трубы желательно укладывать в глубину не более чем на 75 см. Для северных районов эти цифры будут немного увеличиваться по причине высокой глубины промерзания.

Дополнительные сведения

Вышеперечисленные сведения являются той необходимой базой, от которой стоит отталкиваться при самостоятельной прокладке труб. Но имеются также и не менее важные вспомогательные моменты, о которых не стоит забывать. К таким пунктам относят следующие детали:

1. При составлении схемы обязательно учитывайте оптимальный диаметр труб.
2. Соблюдайте обязательный уклон, который должен составлять как минимум 0,03 м на 1 м³. Это значение может увеличиваться, в зависимости от рельефа участка. Не уменьшайте угол наклона! В противном случае существует большая вероятность возникновения канализационных засоров.

Сложно переоценить значимость правильного расчёта необходимой глубины канализации. При несоблюдении базовых правил можно столкнуться с такими проблемами, как:

• остывание или промерзание жидкости в канализационных трубах;
• появление засоров и последующий «разрыв» трубы;
• полный выход из строя канализационной системы.

Большое количество колен и стыков также играют немаловажную роль для появления засоров. В том случае, когда рельеф местности не позволяет избежать применения «поворотов», рекомендуется установить колодец, который обеспечит доступ к потенциально проблемному месту, позволив сэкономить деньги при устранении неполадки.

Одним из главных факторов долгосрочного эксплуатационного периода канализационной сети, является грамотно выполненное утепление. В летний период канализации угрожают только грунтовые воды, тогда как зимой промерзание, вкупе с неправильным углом и малой глубиной расположения труб, может сыграть злую шутку с хозяином дома.

Оптимальным материалом для утепления на сегодняшний день является пенополиуретан, которым оборачиваются трубы, а затем добавляется слой полиэтиленовой плёнки . Уделив тщательное внимание при утеплении коленам и поворотам, можно избавить себя от многих проблем, способных возникнуть в будущем.

Подробнее:

1. Не перегружайте стояк огромным числом ответвлений и переходников. Принцип «чем проще - тем лучше» очень точно описывает данную работу.
2. По максимуму прокладывайте сточные трубы под напольным покрытием.
3. Используйте колена при большой разнице по высоте между внешней и внутренней сетью канализации.
4. Оптимальным материалом для внутренних труб будет являться ПВХ.

Заключение

Материала, изложенного в данной статье, будет достаточно для проектирования канализации собственными силами, без привлечения специалистов. Но в том случае, когда ваш дом изобилует большим количеством санузлов, присутствует бассейн или планируется сауна, предоставьте разработку канализации специалистам.

1.
2.
3.
4.

При обустройстве канализации своими руками необходимо знать, как уложить канализационные трубы, поскольку они являются обязательным элементом любой системы. Ничего сложного в этом нет, и достаточно будет знаний об основных аспектах этого процесса. О том, как укладывать канализационные трубы в частном доме, и пойдет речь в этой статье.

На сегодняшний день рынок изобилует материалами для изготовления канализационных систем: различные трубы, фитинги и другие элементы, обеспечивающие надежную работу и герметичное соединение конструкции.

Укладка канализационных труб в частном доме должна выполняться правильно. Для труб выкапывается траншея, дно которой закладывается щебенкой и песком, хотя иногда трубопровод укладывается прямо на грунт. Трубы обычно соединяются по несколько штук наверху траншеи, после чего укладываются вниз. Важно понимать, как соединять канализационные трубы правильно. Конечно, с пластиковыми трубами такая операция осуществляется намного проще, а вот с металлическими придется попотеть: своими руками эта конструкция не установится, поэтому потребуется дополнительная техника.

При укладке труб на дно нужно следить за тем, чтобы они не провисали на отдельных участках, иначе проблем не избежать. Также во время работы стоит постоянно следить за уровнем труб: несоблюдение уклона обязательно спровоцирует неполадки системы в самом ближайшем будущем.

Глубина, на которой осуществляется укладка канализационных труб в землю, определяется по уровню промерзания грунта в данном регионе. Эта величина будет начальной, а окончательный расчет глубины траншеи на всей ее длине определятся знанием расстояния до канализационного коллектора и показателя уклона. Чтобы еще сильнее снизить вероятность замерзания трубопровода, стоит утеплить его: стоимость ремонта прорвавшей трубы будет гораздо выше, чем стоимость утепления всего трубопровода.

Немаловажным аспектом при обустройстве канализации является герметизация труб (что особенно сложно выполнить при самостоятельном выполнении работ). Важно знать, чем загерметизировать канализационную трубу лучше всего. Герметизируя трубы, стоит соблюдать аккуратность, поскольку от качества работ зависит работоспособность системы: постоянные протекания из-за плохого соединения способны разрушить канализацию и привести к невозможности ее дальнейшего использования.

Существует несколько способов герметизации стыков канализационных труб. Один из них – зачеканка – выполняется следующим образом: раструб на две трети пространства заполняется просмоленным жгутом, а оставшееся пространство полностью заливается цементным раствором в соотношении 9:1 (цемент и вода соответственно). Такой способ довольно тяжело реализовать, но он очень надежен. При желании можно воспользоваться водонепроницаемым цементом, и тогда жгут не потребуется.

Перед соединением труб их необходимо тщательно зачистить – это обязательная подготовительная операция, за счет которой укладка канализационных труб в частном доме получается качественной и надежной. Кроме того, непосредственно перед соединением труб или элементов конструкции необходимо смазать их глицерином или мылом. Все места соединений при подготовке должны быть размечены, чтобы при финальной закладке трубы становились точно на свое место.

Трубы для канализационной системы в частном доме

Учитывая разнообразие доступных материалов, проблем с этим вопросом не будет. Кроме того, и с тем, как уложить канализационную трубу в траншею, тоже не будет проблем, если воспользоваться советами, описанными в этой статье.

В былые времена самостоятельное обустройство канализационной системы считалось очень сложным делом. Причина очень проста: укладка канализационных труб в частном доме выполнялась с использованием тяжелых и неудобных чугунных труб, вес которых совершенно не давал возможности строить что-либо самостоятельно.

Теперь эта проблема практически не существует: для канализации разработаны подходящие пластиковые трубы, которые и легче, и дешевле, и монтируются без особых проблем. Конечно, укладка труб канализации и ее ремонт спокойно выполняются своими руками.

Перед закупкой материалов для канализационной системы необходимо подготовить проект, по которому и будут выполняться все работы. В проекте должны отображаться все канализационные магистрали, сантехнические приборы и помещения, где они будут устанавливаться. Важно также помнить, что для разных приборов требуются разные трубы и дополнительные приспособления.

Укладка труб канализации в частном доме выполняется с оглядкой на заранее рассчитанную величину уклона, отображенную в проекте. Величина уклона может отличаться в зависимости от ситуации, но оптимальным значением принято считать 2 см на метр трубопровода.

Диаметр труб для разных участков также имеет важное значение, и перед тем, как уложить трубы канализации, нужно подобрать соответствующие отрезки. Например, для подключения унитаза используются 110-мм трубы, а для сантехники, спускающей только воду, достаточно отводящих труб диаметром 50 мм. Нередко используются и более тонкие трубы диаметром 32 или 40 мм, которые подходят для биде и стиральных машин.

Чтобы выбрать трубы для подключения сантехники, нужно иметь представление о таком показателе, как диаметр условного прохода, который определяет внутренний диаметр труб канализации. Так, для ванн, раковин и душевых значение этого диаметра составляет 40 мм, для стиральных машинок и кухонных раковин – 40-50 мм, а для унитаза – от 100 мм. Устанавливая стояк, необходимо учесть, что его диаметр должен быть выше, чем наибольший диаметр отводящей трубы.

Дополнительные элементы канализации для укладки труб своими руками

Укладка канализационных труб своими руками чаще всего выполняется раструбным способом: один конец трубы вставляется в раструб другой, а между ними располагаются уплотнительные и фасонные элементы.

К основным фасонным деталям, применяемым чаще всего, относятся:

• муфты;
• колена;
• переходники;
• заглушки;
• крестовины;
• ревизии;
• хомуты.

Муфта позволяет подключать трубы друг к другу, если раструбное соединение по той или иной причине невозможно. Например, если в систему нужно встроить два участка трубы, не имеющих раструбов, то муфта позволит выполнить такое соединение.

Колено – это фасонная деталь, позволяющая изменить направление трубопровода канализации. Угол колена может быть разным: самыми распространенными являются изделия с углом в 90, 45 и 35 градусов.

Переходы нужны для подключения друг к другу труб разных диаметров. Хорошим примером такой ситуации является система, в которой основная магистраль имеет диаметр 110 мм, а внутренняя канализация изготовлена из 50-мм труб.

Для того, чтобы наглухо перекрыть один из проходов канализации, используются заглушки. Очень часто эти элементы используются в процессе строительства: например, если раковина еще не установлена, а канализация уже работает, то свободное отверстие необходимо закрыть заглушкой.

Крестовина является разновидностью переходника и имеет 4 канала: три раструба для подключения труб и один большой вывод. Этот фасонный элемент позволяет соединить несколько труб в одном узле и направить их в одну магистраль.

Ревизия представляет собой тройник с двумя раструбами и крышкой, которая отрывается для очистки конструкции или устранения возникших неполадок. Хомуты являются крепежными элементами и позволяют зафиксировать конструкцию на своем месте.

Пластиковые канализационные трубы

Выпускаемые на сегодняшний день пластиковые трубы могут изготавливаться из разных материалов.

Сырьем для изготовления полимерных труб может быть:

• полиэтилен;
• поливинилхлорид;
• полибутилен;
• полипропилен.

Наиболее распространенными являются трубы из ПВХ. Такие изделия характеризуются высокой устойчивостью к большинству видов агрессивных веществ, которые могут попасть в них или находиться снаружи. К достоинствам всех видов пластиковых труб можно отнести их малый вес, который дает возможность обустраивать канализационную систему своими руками, без привлечения громоздкой техники.

Кроме того, внутренняя поверхность пластиковых труб отличается гладкостью, поэтому они практически не подвержены засорениям, что говорит в пользу подобных изделий. Еще одним весомым аргументом в пользу труб из пластика является длительный срок их службы, что дает возможность создать надежную систему, способную проработать без нареканий несколько десятилетий.

Несмотря на все достоинства пластиковых труб, канализационная система все же может доставить неприятности. Проблемы чаще всего возникают именно из-за неправильного монтажа, и результат получается довольно плачевным. Чтобы этого не происходило, укладка канализационных труб в частном доме должна выполняться аккуратно, качественно и в точном соответствии с проектом.

Засорения канализационных труб

Канализационная система нередко подвергается засорам, какой бы качественной она не была. Проблемы возникают по самым разным причинам: неправильная технология укладки канализационных труб или других элементов, низкое качество используемых материалов или неверная эксплуатация. Впрочем, всех этих проблем можно избежать, если пользоваться общепринятыми правилами и знать некоторые аспекты работы канализации.

Например, нередко засоры в системе возникают из-за слишком резких углов поворотов или изгибов. Стокам в таких местах становится гораздо труднее двигаться, поэтому им требуется дополнительное усилие, после которого на внутренней поверхности трубопровода остаются отложения. К тому же, иногда жильцы сбрасывают в канализацию различный мусор, что делать категорически запрещено: твердые предметы в подавляющем большинстве случаев застревают на первом же повороте и провоцируют засорение.

Заключение

Перед тем, как правильно положить канализационные трубы, необходимо разобраться в строительных нормах, правилах и стандартах. Если все было сделано верно, то проблем с канализационной системой не будет, и она сможет выполнять свои функции с максимальной отдачей.