Каков он, идеальный вариант? Виды систем отопления, их преимущества. Котлы для отопления дома – выбираем свой вариант Какая система отопления в частном доме эффективней

Проживание в своем доме на земле дает ряд преимуществ, среди которых возможность устройства системы отопления, эксплуатируемой в автономном режиме. Грамотно подобранная и смонтированная разводка отопления в частном доме позволяет организовать быстрый, равномерный обогрев всех комнат. Контроль расхода топлива, рассчитываемого в соответствии с погодными условиями, обеспечивает снижение затрат на отопление.

На практике используется несколько проверенных схем отопления, отличающихся по типу циркуляции теплоносителя (чаще всего воды), а также по способу разводки магистральных труб. В большинстве жилых объектов осуществляют монтаж однотрубной, двухтрубной, лучевой или «ленинградской» системы отопления. Каждая схема разводки отопления частного дома имеет свои особенности, на которые обращают внимание при проектировании инженерных коммуникаций.

Способы циркуляции воды в системах отопления

Движение жидкости по замкнутому контуру (контурам) может происходить в естественном или принудительном режиме. Вода, нагретая отопительным котлом, устремляется к батареям. Эту часть контура отопления называют прямым ходом (током). Попав в батареи, теплоноситель остывает, и направляется обратно в котел для нагрева. Этот промежуток замкнутого маршрута называют обратным ходом (током). Для ускорения циркуляции теплоносителя по контуру применяют специальные циркуляционные насосы, врезаемые в трубопровод на «обратке». Выпускаются модели отопительных котлов, в конструкции которых предусмотрено наличие подобного насоса.

Естественная циркуляция теплоносителя

Движение воды в системе идет «самотеком». Это возможно за счет физического эффекта, проявляющегося при изменении плотности воды. Горячая вода имеет меньший показатель плотности. Жидкость, идущая по обратному ходу, имеет большую плотность, а потому легко вытесняет уже нагревшуюся в котле воду. Горячий теплоноситель устремляется вверх по стояку, а далее распределяется по горизонтальным магистралям, проведенным под небольшим уклоном, составляющим не более 3-5 градусов. Наличие уклона и позволяет двигаться жидкости по трубам самотеком.

Схема отопления, основанная на естественной циркуляции теплоносителя, является самой простой, а потому ее легко реализовать на практике. К тому же в этом случае не требуется наличие других коммуникаций. Однако подходит этот вариант лишь для частных домов небольшой площади, так как длина контура ограничена 30 метрами. К недостаткам можно отнести и необходимость монтажа труб большего диаметра, а также низкое давление в системе.

Схема автономной системы отопления дома с естественной циркуляцией воды (теплоносителя). Трубопровод прокладывается под уклоном, составляющим не более 5 градусов

Принудительная циркуляция теплоносителя

В автономных отопительных (теплоносителя) по замкнутому контуру присутствует в обязательном порядке циркуляционный насос, который обеспечивает ускоренный ток нагретой воды к батареям, а остывшей – к нагревательному прибору. Движение воды возможно из-за разности давлений, возникающей между прямым и обратным током теплоносителя.

При монтаже данной системы не требуется соблюдать уклон магистрали трубопровода. В этом заключается преимущество, а вот существенный недостаток кроется в энергозависимости такой отопительной системы. Поэтому на случай отключения электричества в частном доме должен быть генератор (мини-электростанция), который обеспечит функционирование системы отопления в экстремальной ситуации.

Схема организации системы отопления дома, в которой циркуляция теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом, врезаемым в трубопровод обратного тока

Схему с принудительной циркуляцией воды в качестве теплоносителя можно использовать при монтаже отопления в доме любой площади. При этом выбирается насос подходящей мощности и обеспечивается его бесперебойное электропитание.

Схема однотрубной разводки

В отопительной системе данного типа нагретый теплоноситель последовательно протекает по всем радиаторам, отдавая при этом приборам часть тепловой энергии. Эту схему предпочитают выбирать в том случае, если для устройства системы обогрева помещения выделен небольшой бюджет. Ведь для прокладки понадобится минимальное количество труб, а также сопутствующих расходных материалов.

Нельзя не указать и на ряд недостатков, характерных для однотрубной системы отопления с верхней разводкой, а именно:

• отсутствие возможности осуществления раздельного регулирования уровнем теплоотдачи для каждого отдельного радиатора;
• снижение количества отдаваемого батареями в помещение тепла по мере их удаления от отопительного котла.

« » схема отопления разработана с целью решения проблемы независимой регулировки уровня теплоотдачи каждой отдельной батареи. В однотрубной системе вода идет через все установленные радиаторы последовательно. Установка запорных кранов на каждую батарею и монтаж байпаса (обходной трубы) позволяет обеспечить циркуляцию теплоносителя при отсекании какого-то отопительного прибора.

Однотрубная разводка системы отопления «Ленинградка» позволяет обеспечить отключение отдельных радиаторов с помощью запорных кранов, при этом движение теплоносителя продолжается по обходной трубе

Варианты устройства двухтрубной системы

Основным отличием обогрева частного дома является подключение каждой батареи к магистрали как прямого, так и обратного тока, что увеличивает в два раза расход труб. Зато у владельца дома появляется возможность регулирования уровнем теплоотдачи каждого отдельно взятого отопительного прибора. В итоге можно обеспечить разный температурный микроклимат в комнатах.

При монтаже вертикальной двухтрубной отопительной системы применима нижняя, а также верхняя, схема разводки отопления от котла. Теперь поподробнее о каждой из них.

Вертикальная система с нижней разводкой

Устраивают ее следующим образом:

• От нагревательного котла пускают по полу нижнего этажа дома или по подвалу подающий магистральный трубопровод.
• Далее от магистральной трубы пускают вверх стояки, которые обеспечивают попадание теплоносителя в батареи.
• От каждой батареи отходит труба обратного тока, которая отводит остывший теплоноситель обратно в котел.

При проектировании нижней разводки автономной системы отопления учитывают необходимость постоянного выведения воздуха из трубопровода. Выполняется это требование с помощью монтажа воздушной трубы, а также установки расширительного бака, использования кранов Маевского на всех радиаторах, находящихся на верхнем этаже дома.

Схема двухтрубной автономной системы водяного отопления дома с нижней разводкой. Теплоноситель поднимется вверх по вертикальным стоякам из центральной трубы

Вертикальная система с верхней разводкой

В этой схеме теплоноситель от котла подается на чердак по магистральному трубопроводу или под самый потолок верхнего этажа. Затем вода (теплоноситель) спускается вниз по нескольким стоякам, проходит через все батареи, и возвращается обратно в нагревательный котел по магистральному трубопроводу.

Для периодического удаления пузырьков воздуха в этой системе устанавливают . Данный вариант устройства отопления намного действеннее предыдущего способа с нижней разводкой труб, так как в стояках и в радиаторах создается более высокое давление.

Схема двухтрубной автономной системы отопления дома с верхней разводкой. Теплоноситель двигается вверх по центральному стояку, а затем опускается вниз, проходя по всем установленным радиаторам

Горизонтальная система отопления – три основных типа

Устройство горизонтальной двухтрубной системы автономного отопления с принудительной циркуляцией является наиболее распространенным вариантом обогрева частного дома. При этом используется одна из трех схем:

• Тупиковая схема (А) . Преимущество состоит в небольшом расходе труб. Недостаток кроется в большой длине циркуляционного контура самого дальнего от котла радиатора. Это затрудняет в значительной степени регулировку системы.
• Схема с попутным продвижением воды (Б) . Из-за равной длины всех циркуляционных контуров проще отрегулировать систему. При реализации потребуется большое количество труб, которые увеличивают стоимость работ, а также портят своим видом интерьер дома.
• Схема с коллекторным (лучевым) распределением (В) . Так как каждый радиатор подключается отдельно к центральному коллектору, то обеспечить равномерный всех помещений очень легко. На практике монтаж отопления по данной схеме наиболее затратный из-за большого расхода материалов. Трубы прячут в бетонную стяжку, что в разы повышает привлекательность интерьера. Лучевая (коллекторная) схема разводки отопления по полу приобретает все большую популярность среди индивидуальных застройщиков.

Вот так это выглядит:

Три схемы устройства горизонтальной двухтрубной системы автономного отопления, которые чаще всего используются при строительстве малоэтажных домов и частных коттеджей

Какая схема разводки отопительных контуров лучше

Однозначно сказать о превосходстве какой-то одной схемы разводки над другими нельзя – всё зависит от количества этажей, наличия подвальных помещений и конструкции кровли. Один из самых распространённых случаев – это одноэтажный дом с крутой вальмовой или двухскатной крышей. Вне зависимости от того, есть ли под зданием подвал, лучшим вариантом считается обустройство отопления по двухтрубной схеме с вертикальными стояками. При этом разводка может быть как нижней, так и верхней. Последнюю предпочтительнее использовать, если котёл монтируется на первом этаже, что характерно для зданий, в которых нет подвала.

Теперь рассмотрим предыдущий пример дома, однако заменим крутую крышу плоской. Разводку лучше всего выполнять горизонтальным способом, размещая котёл в подвале. К слову, статистика показывает, что для одноэтажных зданий плоская кровля используется сравнительно редко, при этом они практически все оборудуются подвальными помещениями.

Для двухэтажных и многоэтажных зданий допускаются как однотрубные, так и двухтрубные отопительные контуры с вертикальными стояками. При этом можно использовать верхнюю или нижнюю разводку. Не допускается лишь горизонтальный монтаж подводящих веток. В общем, практически любой вариант, независимо от типа и конструкции кровли.

При выборе типовой схемы разводки необходимо учесть множество факторов, начиная от площади дома, и заканчивая, материалами, использованными при его строительстве. Лучше подобные вопросы решать со специалистами, чтобы исключить вероятность ошибки. Ведь речь идет об обогреве дома, главном условии комфортного проживания в частном жилье.

– начиная от твердотопливных котлов для отопления дома и заканчивая тепловыми насосами. Большинство домовладельцев считает, что обогревать дом газовым котлом выгодно, но пользователи FORUMHOUSE знают, что при определённых условиях это – далеко не самое оптимальное решение.

Из-за постоянного роста цен на энергоносители и дороговизну подключения, многих застройщиков волнуют следующие вопросы.

• Есть ли альтернатива магистральному газу;
• Какие особенности могут быть у разных систем отопления;
• Как рассчитать цену того или иного вида топлива;
• Выгодно ли использовать твердотопливные системы отопления;
• Как обогреть дом электричеством и не разориться;
• Может ли домашний тепловой насос заменить традиционные системы отопления.

А ответы на эти вопросы вам помогут найти эксперты и пользователи нашего форума!

Основные критерии выбора системы отопления

Опыт строительства говорит о том, что автономное отопление частного дома выбирается с учетом множества факторов: степень доступности того или иного вида топлива, предполагаемые ежемесячные затраты на отопление, климатические условия проживания и теплопотери здания.

Отопить дом в умеренном климате – это одна задача, и совсем другие требования предъявляются к системе отопления в регионах с даже более холодным климатом, чем в Москве, и многомесячным отопительным сезоном.

Эффективность отопительной системы дома зависит не только от теплотехнических характеристик топлива и КПД котла, но и от конструктивных особенностей дома и степени его теплопотерь.

Плохо утеплённое жилище сводит на нет работу самой высокоэффективной системы отопления!

Поэтому выбор системы отопления и котельного оборудования необходимо начинать ещё на стадии проектирования вашего будущего дома. Любой из опытных застройщиков согласится с утверждением, что мелочей здесь нет, а любая ошибка или недочёт могут привести к дорогостоящим переделкам.

В первую очередь рассмотрим .

Александр Хадынский Руководитель направления отопительных систем компании "Мой камин"

Выбор системы отопления, прежде всего, зависит от того, какие коммуникации подведены к дому. Если магистральный газ уже подключён, то на этом выбор топлива обычно заканчивается, т.к. на данный момент обогрев дома за счёт магистрального газа признано лучшим решением.

Также стоит учитывать удобство эксплуатации системы отопления при разных режимах проживания: ежедневное, режим выходного дня, разовые приезды. Только после взвешивания всех «за» и «против» можно выбрать оптимальный вариант.

При отсутствии магистрального газа возможен процесс отопления дома на , так называемом газгольдере – герметичной ёмкости, зарытой на участке и нуждающейся в периодической заправке.

Плюсы сжиженного газа, как и магистрального, это – чистый выхлоп, возможность установки компактных дымоходов и небольших котлов для отоплени ядома.

При всех достоинствах, эта система автономного отопления дома имеет ряд недостатков.

Анатолий Гурин Генеральный директор компании "ДоМ инженерных систем"

К основному недостатку газгольдера относятся: дорогая установка, неудобство заправки, получение разрешительной документации, необходимость периодического обслуживания высококвалифицированным персоналом. Помимо этого, газгольдер занимает много места на участке.

Игорь Ларин Руководитель направления «Котельное оборудование» WIRBEL

Выбор топлива, а значит, и котельного оборудования зависит от степени его доступности в конкретном регионе. Если в доме есть магистральный природный газ, то выбор очевиден в его пользу, если нет - тогда надо оценивать стоимость и наличие в данной местности других видов топлива для отопления, исходя из этого и устанавливать оборудование.

Чем заменить газ

Достоинства газа хорошо известны, но все они нивелируются крайне высокой ценой по его подведению. Рассмотрим альтернативы.

Жидкое топливо

Дизельное отопление – требует установки дорогостоящего и сложного в работе оборудования.

Необходимо найти место для установки ёмкости под топливо. Дизельное топливо имеет своеобразный и не для всех приятный запах. Также из-за постоянного роста цен на углеводородное топливо отопление соляркой является одним из самых дорогих способов обогрева дома. Среди основных плюсов для этого типа отопления отопления дома можно выделить высокую степень автоматизации работы котла и повсеместную распространённость дизельного топлива.

Электричество

Электрические котлы просты в эксплуатации, экологичны, безопасны и бесшумны.

Александр Хадынский

Однако при низких первоначальных затратах на покупку оборудования отапливаться электричеством весьма затратно, а при перебоях с подачей электроэнергии можно остаться и без отопления, и без горячей воды. Также электрическому котлу для отопления дома потребуется ставить отдельную проводку, а если его мощность превышает 9 кВт – трёхфазная сеть в 380 В.

Кроме электрических котлов существуют такие отопительные приборы, как электрические конвекторы и инфракрасные излучатели.

К плюсам отопления электрическими конвекторами и инфракрасными излучателями относятся минимальные первоначальные затраты и простота устройства оборудования. Вам не придётся заниматься обустройством котельной или проводить трубы отопления. Казалось бы – достал прибор из коробки, включил в сеть и пользуйся. Но, как показывает практика, не все так просто.

Олег Дунаев Инженер-строитель

Хорошо утеплённый дом можно с успехом отопить электрическим конвектором только при наличии достаточных электрических мощностей.

• высокий КПД оборудования;
• простоту монтажа;
• презентабельный внешний вид;
• безопасность использования;
• возможность программирования энергосберегающих режимов.

К минусам относятся:

• дополнительные затраты на качественную проводку;
• повышенные требования к качеству элементов электроснабжения.

В отличие от электрокотла, для установки конвектора или любой модели ИК-излучателя не требуется прокладка труб и наличие теплоносителя, как следствие снижаются неэффективные затраты энергии на нагрев воды (теплоносителя), котла и труб, снижаются теплопотери.

Вот основные критерии выбора подобной системы отопления.

Олег Дунаев :

– Выбираем так: мощность одного конвектора – до 1,5 кВт (больше - плавятся вилки и подгорают контакты реле).

Программатор – со своим источником питания (при отключении энергии сохраняются настройки). На 10 кв.м. площади необходимо примерно 1кВт мощности конвектора.

Элетричество – 380В, 3 фазы, разрешённая мощность – минимум 15 кВт. Проводка сечением – 3х2,5 кв.мм. Прокладываем выделенные конверторные линии и подключаем не более трёх конвекторов на одну линию.

Настенный электроконвектор лучше всего подвесить под окно примерно в 15 см от пола.

Отопление на электричестве – один из самых дорогих способов отопления дома. Казалось бы, дешёвое отопление электричеством – это миф. Однако, пользователь нашего форума Александр Федорцов (ник на форуме Скептик ) на своём примере опровергает данное утверждение.

Скептик Пользователь Forumhouse

Я самостоятельно построил каркасный хорошо утеплённый дом на фундаменте УШП. Сначала по проекту для отопления дома площадью в 186 кв.м. предполагался твердотопливный котел. Немного подумав, я решил, что мне совсем не хочется становиться кочегаром, а лучше воспользоваться ночным тарифом и греть воду в надежном самодельном теплоаккумуляторе объемом 1.7 куб.м.

Вода, нагретая за ночь электрическими тэнами до 50 С, позволяет успешно обогревать дом в зимние месяцы с системой водяного тёплого пола. А следить за температурой можно с помощью самодельного регулятора.

Александр Федорцов

Напольный ТА в котельной я поставил на лист пенопласта 35-й плотности и толщиной 10 см. Теплоаккумулятор хорошо утеплён – 20 см каменной ваты на крышке бака, на стенах – 15 см. Могу сказать, что расходы на отопление за декабрь составили 1,5 тыс. рублей. В январе накрутило не более 2 тыс. рублей.Т

Твёрдое топливо

Дрова, уголь, топливные брикеты.

Александр Хадынский

Котёл на твёрдом топливе (уголь, дрова) требует постоянного внимания, практически превращая его хозяина в кочегара. Такие конструкции могут использоваться в местах, где не подведены ни газ, ни электричество. Они являются самыми доступными и отличаются дешёвизной. При пользовании твердотопливными котлами особенно важно соблюдать меры пожарной безопасности.

Игорь Ларин

Степень автономности у твердотопливных котлов может быть увеличена при использовании в системе буферной ёмкости – теплоаккумулятора. Благодаря ТА накапливается тепло и уменьшается количество закладок в котёл.

В среднем время работы твердотопливного котла на одной закладке составляет минимально 3 часа, максимально 12 и более часов. Терморегулятор, контролирует воздушную подачу в камеру сгорания, а защиту от перегрева обеспечивает специальный клапан и теплообменник защиты от перегрева.

При использовании твёрдого топлива необходимость в общении с компаниями, поставляющими , и получения разрешительной документации на установку котла отпадает. Все регламентируется СНиПами, которых необходимо придерживаться при и монтаже отопительного оборудования. Также следует соблюдать рекомендации производителей по пожарной безопасности.

В качестве резервной системы отопления на случай отключения электроэнергии имеет смысл установить многотопливный котел либо комбинировать несколько отопительных приборов.

Александр Хадынский

Часто используют дополнительный котёл для увеличения степени автоматизации твердотопливного котла, подключают в цепь электрический котёл или камин с водяным контуром.

Автономное отопление в частном доме посредством комбинированных котельных – дорогой вариант. Данные виды котлов объединяют сразу три вида котлов – твердотопливный, электрический с газовой или дизельной горелкой и являются самими дорогими из бытовых котлов. В случае отключения электроэнергии лучше подключить источник бесперебойного питания, который позволит в период отключения электроэнергии продолжить работу оборудования до 48 часов.

Игорь Ларин

Сочетать разные приборы для отопления помещения можно и даже нужно, особенно в таких регионах, где возможны перебои с топливом.

Практичными являются системы, где комбинируются твердотопливные котлы с дровяными каминами, т. е. система включает дополнительный теплогенератор (камин), который поддерживает или ускоряет прогрев системы.

Выгода от использования многотопливных котлов заключается в возможности совмещать два вида топлива в одном оборудовании. В котле с двумя топками в одной можно сжигать твёрдое топливо (дрова, уголь, брикеты), а в другую установить горелку (дизельную или пеллетную). Таким образом, домовладелец, в зависимости от ситуации, может выбирать удобный для него вид отопления.

Анатолий Гурин :

– К несомненным плюсам пеллетного отопления относятся: автономность, его дешевизна относительно электричества и солярки с пропаном. Среди минусов можно отметить то, что необходимо найти место для складирования пеллет.

А некачественные пеллеты из-за неполного сгорания снижают КПД котла.

Сам котёл требует еженедельного внимания, т.к. необходимо очищать горелку и засыпать пеллеты.

Время непрерывной работы котла можно существенно увеличить за счёт установки дополнительного бункера для пеллет.

В последние годы всё более популярной становятся альтернативные системы отопления дома, построенные на базе теплового насоса и т.п (см. схему).

Анатолий Гурин :

–Принцип работы – простой: тепловой насос переносит теплый воздух с улицы в дом. Проще всего представить тепловой насос как холодильник: морозилка – в земле, а радиатор – в доме.

Опыт использования такой системы отопления показывает, что, затратив всего 1 кВт электроэнергии, мы получаем 5 кВт тепла.

Несмотря на то, что подобная система отопления известна не один десяток лет, многих останавливают высокие первоначальные затраты, необходимые при её монтаже.

Система отопления – это долгосрочная инвестиция в ваш дом, и более низкие первоначальные затраты в дальнейшем нивелируются высокой платой за топливо и обслуживание котельной.

Выгоды от использования теплового насоса:

• низкая, в 5 раз меньше, чем при обогреве дома электричеством, ;
• при циркуляции воздуха с улицы в дом отсутствуют выхлопы;
• система не нуждается в обслуживании;
• автономность работы: для теплового насоса требуется только электричество, а при отключении электричества тепловой насос легко можно запитать от бензогенератора.

Как понять, чем выгоднее отапливать дом

Цена отопления складывается из стоимости топлива. Универсального топлива, одинаково подходящего для каждого региона или дома, не существует. Поэтому необходимо делать расчёт исходя из конкретной ситуации.

Игорь Ларин

При выборе топлива нельзя руководствоваться лишь сиюминутной выгодой, необходимо ориентироваться на долгосрочную перспективу.

Газа нет и не будет, но вокруг есть предприятия деревообработки, соответственно, появятся (или уже есть) производители пеллет. В таком случае эффективным решением будет поставить котёл на твёрдом топливе, который можно впоследствии сделать пеллетным (путём установки в нижнюю дверцу пеллетной горелки).

Также может сложиться ситуация, когда газ должны провести через 1-2 года. На это время можно поставить котёл на твёрдом топливе и затем установить в него газовую горелку.

Анатолий Гурин

Надо выбрать самое дешёвое топливо в регионе. Именно им будет выгоднее всего топить дом. Для объективного подсчёта лучше всего составить сводную таблицу, в которой отобразить виды доступных источников тепла, затраты на них при строительстве, эксплуатационные затраты и срок службы.

В долгосрочной перспективе важно учесть такой фактор как удобство использования источника тепла. Опыт показывает, что каким бы ни было дешёвым топливо, его низкую цену может перечеркнуть минимальная степень автономности котла и повышенная степень внимания к работе этого оборудования.

Александр Хадынский

Необходимо провести краткий анализ наиболее вероятных способов отопления тем или иным видом топлива.

Зная мощность котла, можно высчитать стоимость расходов на отопление в месяц. Примерный расчёт – 1 кВт необходим для обогрева 10 кв.м. (при условии, если расстояние от пола до потолка до – 3 м), дополнительно нужно взять запас в 15-20 %, необходимый для подготовки горячей воды.

В среднем котельное оборудование работает около 10 ч/сутки. Отопительный сезон в средней полосе России длится 7-8 месяцев в году, в остальное время котёл работает на подготовку горячей воды и поддержание в доме минимальной температуры +8С.

Итого:

Электричество: Для получения тепловой энергии в 1 кВт /час потребляется примерно 1 кВт/часа электроэнергии.

Твёрдое топливо: Для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется примерно 0,4 кг/час дров.

Дизельное топливо: Для получения 1 кВт/час тепловой энергии потребляется примерно 0,1 литр солярки.

Газ: Для получения тепловой энергии в 1 кВт /час потребляется примерно 0,1 кг сжиженного газа.

В долгосрочной перспективе нужно учитывать рост цен на топливо, исходя из тенденций последних лет, и срока окупаемости затрат при первоначальных вложениях.

Таким образом, выбор системы отопления состоит из целого комплекса мер и инженерных решений, требующих взвешенного подхода и тщательного анализа каждой конкретной ситуации.

Посмотрите видеоролики о необычной разводке системы отопления и о том, как самостоятельно организовать эффективное и дешёвое отопление электричеством на

В стремление сделать свое жилье комфортным и независимым от различных коммунальных хозяйств, многие начинают с автономного отопления дома или квартиры. В процессе его устройства появляются вопросы, которые приходится решать впопыхах или вообще «задним числом».

Установить систему отопления частного дома можно самостоятельно или с привлечением профессионалов. В любом случае, нужно быть знакомым с процедурой проектирования, согласования разрешительной документации и монтажа системы. Такие знания позволят отслеживать качество выполнения работы на каждом этапе и исключить явные ошибки.

Как сделать отопление в частном доме

Для начала коротко перечислим основные этапы, которые нужно будет выполнить на пути к достижению цели:

1. выбор отопительной системы;
2. выбор составляющих элементов отопительной системы;
3. расчет отопления частного дома;
4. разработка схемы индивидуального отопления;
5. оформление и получение разрешительной документации;
6. монтаж отопительной системы;
7. тестовый запуск системы.

Важно придерживаться последовательности, т.к. поэтапная реализация проекта нивелирует ошибки, которые трудно или дорого исправить.

1. Выбор отопления – какая система отопления лучше для частного дома

В основу выбора автономного отопления положен тип котла, который работает на определенном типе топлива и отличается конструктивными элементами. Среди наиболее популярных систем отопления: газовое, электрическое, жидко и твердотопливное отопление.

Основными критериями выбора котла отопления являются:

• безопасность;
• доступность топлива;
• компактность, простота регулирования, обслуживания и ремонтопригодность;
• экономичность установки и эксплуатации;
• возможность сделать отопление своими руками.

Системы отопления частного дома – виды и типы

Система водяного отопления

Одна из самых эксплуатируемых систем отопления в нашей стране – водяное отопление. Разводка труб в доме или квартире – привычное явление.

Принцип работы водяного отопления заключается в следующем: нагретая от котла вода естественным образом (или принудительным) циркулирует по трубам, отдавая тепло помещению. Учитывая то, что по ходу движение воды в местах соединения, на изгибе труб и т.д. образуется трение и местные сопротивления, многие системы оборудованы клапанами для обеспечения давления, сила которого равна потерям на сопротивление. Такая система водяного отопления называется системой с искусственной циркуляцией воды.

Система водяного отопления может быть конструктивно реализована по двум схемам:

• Одноконтурная (система с замкнутой циркуляцией воды, ориентированная только на отопление)

• Двухконтурная (система, ориентированная одновременно на отопление помещения и нагрев воды в водопроводе). Такая система требует использования специального двухконтурного котла.

Устройство водяного отопления предполагает 3 принципиально разные схемы разводки труб в комнатах.

Разводка труб отопления

Однотрубная система отопления дома

Схема однотрубной системы отопления представлена на фото.

Как видно из рисунка, трубы закольцованы, а радиаторы подключены по очереди. Таким образом, теплоноситель выходит из котла и поочередно проходит каждый из них.
При этом стоит отметить, что температура теплоносителя постепенно снижается. Это существенный минус системы. Тем не менее, она достаточно распространена ввиду простоты, экономичности и возможности сделать однотрубную систему отопления своими руками.

Как снизить потери тепла при однотрубной системе отопления:

• увеличить число секций в последних радиаторах (два-три последних);

• увеличить температуру теплоносителя на выходе. Это, в свою очередь, повышает расходы на отопление;

• обеспечить теплоносителю принудительную циркуляцию. Т.е., установить насос, который создаст в системе дополнительное давление заставляя воду циркулировать быстрее.

Двухтрубная система отопления дома

Схема двухтрубной системы отопления представлена на фото. Синим цветом выделена труба отработки, которая отводит охлажденный теплоноситель из радиатора в котел.

Двухтрубная система обеспечивает подачу теплоносителя к радиаторам без потери тепла. Ее разновидности показаны на фото. При параллельном подключении достигается экономия на материалах. При лучевом, появляется возможность регулировать температуру в каждой комнате отдельно.

Коллекторная (лучевая) разводка

Предполагает использование специального устройства – коллектора, которое собирает теплоноситель и распределяет по трубам к батареям. Схема сложная в реализации, поэтому используется редко.

Безусловным плюсом системы водяного отопления можно назвать ее безопасность.

К числу недостатков относят:

• относительно трудно обогреть значительную площадь без значительных затрат (ввиду потерь тепла при циркуляции воды);

• эстетический параметр. Разветвленную систему труб можно скрыть, пожертвовав некоторым количеством объема помещения, что не всегда удобно, или же оставить на виду;

• большие по размеру радиаторы отопления;

• вероятность появления воздушных пробок. Эта проблема возникает после спуска воды из системы.

Правильно организовать отопление дома – задача не из простых. Понятно, что лучше всего с ней справятся специалисты – проектировщики и монтажники. Привлекать их к процессу можно и нужно, но вот в каком качестве - определять вам, хозяину дома. Вариантов три: нанятые люди выполняют весь комплекс мероприятий или же часть этих работ, либо выступают консультантами, а отопление вы делаете своими руками.

Независимо от того, какой вариант отопления будет выбран, надо хорошо представлять себе все этапы процесса. Данный материал – поэтапное руководство к действию. Его цель - помочь вам решить задачу по устройству отопления самостоятельно или со знанием дела проконтролировать нанятых специалистов и монтажников.

Элементы системы отопления

В подавляющем большинстве случаев частные жилые дома обогреваются водяными системами отопления. Это традиционный подход к решению вопроса, имеющий неоспоримое достоинство – универсальность. То есть, тепло доставляется во все помещения посредством теплоносителя, а уж нагревать его можно с помощью различных энергоносителей. Их перечень мы рассмотрим далее, при выборе котла.

Водяные системы также дают возможность организовать комбинированное отопление с использованием двух или даже трех видов энергоносителей.

Любая система отопления, где передаточным звеном служит теплоноситель, делится на такие составные части:

• источник тепла;
• трубопроводная сеть со всем дополнительным оборудованием и арматурой;
• приборы отопления (радиаторы или греющие контуры теплых полов).

С целью обработки и регулирования теплоносителя, а также производства работ по обслуживанию в отопительных системах применяется дополнительное оборудование и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся следующие элементы:

• расширительный бак;
• циркуляционный насос;
• гидравлический разделитель (гидрострелка);
• буферная емкость;
• распределительный коллектор;
• бойлер косвенного нагрева;
• приборы и средства автоматизации.

Примечание. Обязательным атрибутом водяной системы отопления является расширительный бак, остальное оборудование устанавливается по мере необходимости.

Общеизвестно, что при нагреве вода расширяется, а в замкнутом пространстве ее дополнительному объему деваться некуда. Во избежание разрыва соединений от повышенного давления в сети ставится расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает лишнюю воду.

Принудительную циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос, а при наличии нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, используется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что касается буферной емкости, то она работает одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех остальных практикуется в сложных системах коттеджей с несколькими этажами.

Коллекторы для распределения теплоносителя ставятся в системах отопления с теплыми полами либо в случаях, когда применяется лучевая схема подключения батарей, об этом мы расскажем в следующих разделах. Бойлер косвенного нагрева – это резервуар со змеевиком, где вода для нужд ГВС подогревается от теплоносителя. Для визуального контроля над температурой и давлением воды в системе устанавливаются термометры и манометры. Средства автоматизации (датчики, терморегуляторы, контроллеры, сервоприводы) не только осуществляют контроль над параметрами теплоносителя, но и регулируют их в автоматическом режиме.

Запорная арматура

Кроме перечисленного оборудования, водяное отопление дома управляется и обслуживается с помощью запорно–регулирующей арматуры, отображенной в таблице:

Когда вы ознакомились, из каких элементов состоит система отопления, можно приступать к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет системы отопления и подбор мощности котла

Осуществить подбор оборудования невозможно, не зная количества потребной на обогрев здания тепловой энергии. Определить его можно двумя способами: простым приближенным и расчетным. Первый способ любят использовать все продавцы отопительной техники, поскольку он достаточно прост и дает более-менее корректный результат. Это вычисление тепловой мощности по площади отапливаемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, необходимая на весь загородный дом, определяется суммированием показателей для всех комнат. Мы предлагаем более точный метод:

• на 100 Вт умножать площадь тех помещений, где с улицей контактирует только 1 стена, на которой имеется 1 окно;
• если комната – угловая с одним окном, то ее площадь надо умножать на 120 Вт;
• когда в помещении есть 2 наружных стены с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным методом, то жители северных регионов РФ могут недополучить тепла, а юга Украины – переплатить за слишком мощное оборудование. С помощью второго, расчетного способа выполняется проектирование отопления специалистами. Он более точен, так как дает четкое понимание, сколько теряется тепла через строительные конструкции любого здания.

Прежде чем приступить к вычислениям, дом надо обмерить, выяснив площади стен, окон и дверей. Затем надо определить толщину слоя каждого строительного материала, из коего возведены стены, полы и кровля. Для всех материалов в справочной литературе или интернете следует найти значение теплопроводности λ, выражаемое в единицах Вт/(м · ºС). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ºС / Вт):

R = δ / λ, здесь δ – толщина материала стены в метрах.

Примечание. Когда стена или кровля сделана из разных материалов, то необходимо рассчитывать значение R для каждого слоя, а потом суммировать результаты.

Теперь можно узнать количество тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
• QТП – теряемое количество теплоты, Вт;
• S – это измеренная ранее площадь строительной конструкции, м2;
• tв – сюда надо подставить величину желаемой внутренней температуры, ºС;
• tн – уличная температура в самый холодный период, ºС.

Важно! Расчет следует производить для каждой комнаты отдельно, поочередно подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для внешней стены, окна, двери, полов и кровли. Потом все эти результаты надо суммировать, это и будут теплопотери данного помещения. Площади внутренних перегородок учитывать не нужно!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы узнать, сколько тепла теряет частный дом в целом, надо сложить потери всех его комнат. Но это еще не все, ведь надо надо учесть и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается системой отопления. Чтобы не вдаваться в дебри сложных расчетов, предлагается узнать этот расход теплоты по простой формуле:

Qвозд = cm (tв – tн), где:

• Qвозд – искомое количество теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – количество воздуха по массе, определяется как внутренний объем здания, помноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость воздушных масс, принимается равной 0.28 Вт / (кг ºС).

Для определения потребности в тепле всего здания остается сложить величину QТП для дома в целом со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на оптимальный режим работы, то есть, с коэффициентом 1.3. Тут надо учесть важный момент: если вы планируете использовать теплогенератор не только для отопления, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности должен быть увеличен. Котел обязан эффективно работать сразу в 2 направлениях, а потому коэффициент запаса надо принимать не менее 1.5.

На данный момент существуют различные виды отопления, характеризующиеся применяемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них выбрать – решать вам, а мы представим все виды котлов с кратким описанием их плюсов и минусов. Для обогрева жилых зданий можно приобрести следующие виды бытовых теплогенераторов:

• твердотопливные;
• газовые;
• электрические;
• на жидком топливе.

Выбрать энергоноситель, а следом и источник тепла вам поможет следующее видео:

Твердотопливные котлы

Делятся на 3 разновидности: прямого горения, пиролизные и пеллетные. Агрегаты популярны благодаря низкой стоимости эксплуатации, ведь по сравнению с прочими энергоносителями дрова и уголь стоят недорого. Исключение – природный газ в РФ, но подключение к нему зачастую обходится дороже, чем все тепловое оборудование вместе с монтажом. Поэтому дровяные и угольные котлы, имеющие приемлемую стоимость, покупаются людьми все чаще.

С другой стороны, эксплуатация источника тепла на твердом топливе очень напоминает простое печное отопление. Нужно затрачивать время и силы, чтобы заготавливать, таскать дрова и загружать их в топку. Также требуется серьезная обвязка агрегата, дабы обеспечить его долговечную и безопасную работу. Ведь обычный твердотопливный котел отличается инерционностью, то есть, после закрытия воздушной заслонки нагрев воды прекращается не сразу. А эффективное использование генерируемой энергии возможно лишь при наличии теплового аккумулятора.

Важно. Котлы, сжигающие твердые виды топлива, вообще не могут похвастать высокой эффективностью. Традиционные агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, пиролизные – 80%, а пеллетные – не более 83%.

Наилучший выбор с точки зрения комфорта – это теплогенератор на пеллетах, отличающийся высоким уровнем автоматизации и практически не имеющий инерционности. Он не требует теплоаккумулятора и частых походов в котельную. Но цена оборудования и пеллет часто делает его недоступным широкому кругу пользователей.

Газовые котлы

Отличный вариант - провести отопление, функционирующее на магистральном газе. В целом водогрейные газовые котлы весьма надежны и эффективны. КПД самого простого энергонезависимого агрегата составляет не менее 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактны, хорошо автоматизированы и безопасны в работе. Обслуживание требуется не чаще 1 раза в год, причем походы в котельную нужны только для контроля или изменения настроек. Бюджетный агрегат выйдет гораздо дешевле твердотопливного, так что газовые котлы можно считать общедоступными.

Так же, как и теплогенераторам на твердом топливе, газовым котлам требуется устройство дымохода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что касается других стран бывшего СССР, то стоимость горючего там значительно выше, чем в РФ, оттого популярность газового оборудования неуклонно снижается.

Электрические котлы

Надо сказать, что электрическое отопление – самое эффективное из всех существующих. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так вдобавок они не требуют дымоходов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое практически отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2-3 года. И самое главное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть какой угодно. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны достоинства электрокотла, столь же существенен главный недостаток – цена электроэнергии. Даже если пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по этому показателю дровяной теплогенератор не удастся. Такова плата за комфорт, надежность и высокий КПД. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях необходимой электрической мощности. Такая досадная неприятность может разом перечеркнуть все помыслы об электрическом отоплении.

Жидкотопливные котлы

По стоимости отопительной техники и ее монтажа обогрев на отработанном масле или дизельном горючем обойдется примерно так же, как и на природном газе. Схожи у них и показатели эффективности, хотя отработка по понятным причинам несколько проигрывает. Другое дело, что данный вид отопления смело можно назвать самым грязным. Любое посещение котельной закончится, как минимум запахом солярки либо испачканными руками. А уж ежегодная чистка агрегата – это целое событие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Применение солярки для отопления – не самое выгодное решение, цена горючего может крепко ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-нибудь дешевый его источник. Это значит, что ставить дизельный котел есть смысл, когда нет других энергоносителей или в перспективе - подведение магистрального газа. Агрегат легко переходит с солярки на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сможет.

Схемы систем отопления для частного дома

Системы отопления, реализуемые в частном домостроении, бывают одно – и двухтрубными. Различить их несложно:

• по однотрубной схеме все радиаторы присоединяются к одному коллектору. Он является одновременно подачей и обраткой, проходя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
• в двухтрубной схеме теплоноситель подается к радиаторам по одной трубе, а возвращается – по другой.

Выбор схемы системы отопления для частного дома – дело непростое, здесь точно не помешает консультация специалиста. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Вопреки расхожему мнению о малых затратах на монтаж при устройстве последней отметим, что она не просто дороже двухтрубной, но и сложнее. Очень подробно данная тема раскрыта на видео:

Дело в том, что в однотрубной системе вода от радиатора к радиатору остывает все сильнее, поэтому необходимо наращивать их мощность за счет добавления секций. Кроме того, раздающий коллектор должен иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И последнее: автоматическое управление при однотрубной схеме затруднено из-за взаимного влияния батарей друг на друга.

В небольшом домике или даче с числом радиаторов до 5 можно смело внедрять однотрубную горизонтальную схему (расхожее название – ленинградка). При большем количестве приборов отопления она нормально функционировать не сможет, потому что последние батареи будут холодными.

Еще один вариант – использовать однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном частном доме. Подобные схемы встречаются довольно часто и работают успешно.

Теплоноситель при двухтрубной разводке доставляется ко всем радиаторам с одинаковой температурой, так что наращивать число секций не нужно. Разделение магистралей на подающую и обратную дает возможность автоматически управлять работой батарей посредством термостатических вентилей.

Диаметры трубопроводов меньше, да и система в целом проще. Существуют такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: сеть трубопроводов делится на ветви (плечи), по которым теплоноситель движется по магистралям навстречу друг другу;

попутная двухтрубная система: здесь обратный коллектор является как бы продолжением подающего, а весь теплоноситель протекает в одном направлении, схема образует кольцо;

коллекторная (лучевая). Самый дорогой способ разводки: трубопроводы от коллектора прокладываются отдельно к каждому радиатору, способ прокладки – скрытый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего диаметра и проложить их с уклоном 3-5 мм на 1 м, то система сможет работать за счет гравитации (самотеком). Тогда циркуляционный насос не нужен, схема будет энергонезависимой. Справедливости ради отметим, что без насоса может функционировать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Лишь бы были созданы условия для естественной циркуляции воды.

Систему отопления можно сделать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Такое решение применяется в самотечных сетях, иначе там сделать нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под избыточным давлением. Это более современный вариант, находящий свое применение в сетях с принудительным движением теплоносителя.

Нельзя не сказать о способе обогрева дома теплыми полами. Его недостаток – в дороговизне, поскольку понадобится уложить в стяжку сотни метров труб, в результате чего в каждой комнате получается греющий водяной контур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и собственным циркуляционным насосом. Важный плюс – экономичный равномерный прогрев помещений, очень комфортный для людей. Напольные контуры обогрева однозначно рекомендованы к применению в любых жилых зданиях.

Совет. Владельцу небольшого дома (до 150 м2) можно смело порекомендовать брать на вооружение обычную двухтрубную схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Тогда диаметры магистралей будут не больше 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Монтаж системы отопления

Описание монтажных работ мы начнем с установки и обвязки котла. В соответствии с правилами агрегаты, чья мощность не превышает 60 кВт, могут устанавливаться в помещении кухни. Более мощные теплогенераторы должны располагаться в котельной. При этом для источников тепла, сжигающих разные виды топлива и имеющих открытую камеру сгорания, нужно обеспечить хороший приток воздуха. Также требуется устройство дымохода для отвода продуктов горения.

Для естественного движения воды монтаж котла рекомендуется выполнять таким образом, чтобы его патрубок обратки находился ниже уровня радиаторов первого этажа.

Место, где будет находиться теплогенератор, необходимо выбирать с учетом минимально допустимых расстояний до стен или другого оборудования. Обычно эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если этих данных нет, то придерживаемся таких правил:

• ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
• если не нужно обслуживать агрегат сбоку или сзади, то оставляем промежуток 0.7 м, в противном случае – 1.5 м;
• расстояние до ближайшего оборудования – 0.7 м;
• при размещении двух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При монтаже настенных источников тепла боковые проходы не нужны, надо соблюсти только просвет спереди агрегата для удобства обслуживания.

Подключение котла

Следует отметить, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов практически одинакова. Тут надо учитывать, что подавляющее большинство настенных котлов оборудовано встроенным циркуляционным насосом, а многие модели – и расширительным баком. Для начала рассмотрим схему подключения простого газового или дизельного агрегата:

На рисунке изображена схема закрытой системы с мембранным расширительным баком и принудительной циркуляцией. Этот способ обвязки встречается наиболее часто. Насос с байпасной линией и грязевиком находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление контролируется с помощью манометров, удаление воздуха из котлового контура происходит через автоматический воздухоотводчик.

Примечание. Обвязка электрического котла, не укомплектованного насосом, осуществляется по такому же принципу.

Когда теплогенератор снабжен собственным насосом, а также контуром для подогрева воды на нужды ГВС, разводка труб и монтаж элементов выглядит следующим образом:

Здесь показан настенный котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую камеру сгорания. Для удаления дымовых газов служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу горизонтально сквозь стену. Если топка агрегата – открытая, то нужен традиционный дымоход с хорошей естественной тягой. Как правильно установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, изображено на рисунке:

В загородных домах большой площади нередко приходится состыковывать котел с несколькими контурами отопления – радиаторным, теплыми полами и бойлером косвенного нагрева для нужд ГВС. В такой ситуации оптимальным решением будет задействовать гидравлический разделитель. Он позволит организовать независимую циркуляцию теплоносителя в котловом контуре и одновременно послужит распределительной гребенкой для остальных ветвей. Тогда принципиальная схема отопления двухэтажного дома будет иметь такой вид:

По этой схеме на каждом контуре отопления предусмотрен собственный насос, благодаря чему он работает независимо от остальных. Поскольку к теплым полам следует подавать теплоноситель с температурой не более 45 °С, на этих ветвях задействованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из основной магистрали тогда, когда снижается температура теплоносителя в контурах теплых полов.

С теплогенераторами на твердом топливе дело обстоит сложнее. Их обвязка должна учитывать 2 момента:

• возможный перегрев из-за инертности агрегата, дрова никак не удастся потушить быстро;
• образование конденсата при поступлении в котоловой бак холодной воды из сети.

Чтобы избежать перегрева и возможного закипания, циркуляционный насос всегда ставится на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех элементов: манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Наличие последнего имеет решающее значение, именно клапан сбросит лишнее давление при перегреве теплоносителя. Если вы решили организовать , то нижеприведенная схема обвязки обязательна для исполнения:

Здесь же байпас и трехходовой клапан защищают топку агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в малый контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Подробную информацию по этому вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Твердотопливные котлы в силу особенностей эксплуатации рекомендуется использовать совместно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это изображено на схеме:

Многие домовладельцы ставят в помещении топочной два разных источника тепла. Их надо правильно обвязать и подключить к системе. На этот случай мы предлагаем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электрического котла, совместно работающих с радиаторным отоплением.

Вторая схема объединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Чтобы смонтировать отопление частного дома своими руками, сперва необходимо решить, какие трубы для этого выбрать. На современном рынке предлагается несколько видов металлических и полимерных труб, пригодных для устройства отопления частных домов:

• стальные;
• медные;
• из нержавеющей стали;
• полипропиленовые (ППР);
• полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
• металлопластиковые.

Магистрали отопления из обыкновенного «черного» металла считаются пережитком прошлого, поскольку более всего подвержены коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Кроме того, самостоятельно выполнить монтаж из таких труб нелегко: нужны хорошие навыки сварочных работ, чтобы осуществлять герметичную стыковку. Тем не менее, некоторые домовладельцы по сей день используют стальные трубопроводы, когда устраивают автономное отопление дома.

Медные или нержавеющие трубы – отличный выбор, только больно уж дорогой. Это надежные и долговечные материалы, не боящиеся повышенного давления и температуры, так что при наличии средств эти изделия однозначно рекомендованы к применению. Медь стыкуется посредством пайки, что тоже требует кое-каких навыков, а нержавейка – с помощью разборных или прессовых фитингов. Предпочтение следует отдавать последним, особенно при скрытой прокладке.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в пределах котельной лучше всего использовать любой вид металлических труб.

Дешевле всего вам обойдется отопление из полипропилена. Из всех видов ППР труб надо выбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая цена материала – единственный их плюс, поскольку монтаж отопления из полипропиленовых труб – дело достаточно сложное и ответственное. Да и по внешнему виду полипропилен проигрывает остальным пластмассовым изделиям.

Стыки трубопроводов ППР с фитингами осуществляются пайкой, причем проверить их качество не представляется возможным. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение обязательно потечет впоследствии, если же его перегреть, то расплывшийся полимер наполовину перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборки не удастся, огрехи дадут знать о себе позже, при эксплуатации. Второй существенный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Чтобы избежать «сабельных» изгибов, трубу надо крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Куда проще сделать своими руками отопление из полиэтиленовых или металлопластиковых труб. Хотя цена этих материалов выше, чем полипропилена. Для новичка они наиболее удобны, так как стыки здесь выполняются достаточно просто. Трубопроводы можно закладывать в стяжку или стену, но с одним условием: соединения должны быть сделаны на прессовых фитингах, а не разборных.

Металлопластик и полиэтилен используется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, а также при устройстве водяных теплых полов. Недостаток труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в первоначальное состояние, отчего проложенный коллектор отопления может выглядеть слегка волнистым. Полиэтилен PE-RT и металлопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам нужно. Подробнее о выборе труб рассказано в видеоролике:

Обычный домовладелец, зайдя в магазин отопительной техники и увидев там широчайший выбор различных радиаторов, может сделать вывод, что подобрать батареи для своего дома не так-то легко. Но это первое впечатление, на самом деле их разновидностей не так уж много:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Примечание. Есть еще дизайнерские приборы водяного отопления самых разнообразных видов, но они дороги и заслуживают отдельного подробного описания.

Секционные батареи из алюминиевого сплава имеют наилучшие показатели теплоотдачи, недалеко от них ушли и биметаллические обогреватели. Разница меж теми и другими в том, что первые сделаны целиком из сплава, а вторые имеют внутри трубчатый стальной каркас. Это сделано с целью использования приборов в централизованных системах теплоснабжения высотных домов, где давление может быть довольно высоким. Поэтому устанавливать биметаллические радиаторы в частном коттедже не имеет смысла вообще.

Следует отметить, что монтаж отопления в частном доме выйдет дешевле, если приобрести стальные панельные радиаторы. Да, их показатели теплоотдачи меньше, чем у алюминиевых, но на практике вы вряд ли ощутите разницу. Что касается надежности и долговечности, то приборы успешно прослужат вам не менее 20 лет, а то и более. В свою очередь, трубчатые батареи стоят значительно дороже, в этом отношении они ближе к дизайнерским.

Стальные и алюминиевые приборы отопления объединяет одно полезное качество: они хорошо поддаются автоматическому регулированию с помощью термостатических вентилей. Чего не скажешь о массивных чугунных батареях, на которые ставить такие вентили бессмысленно. Все из-за способности чугуна долго нагреваться, а затем какое-то время сохранять тепло. Также из-за этого снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать вопрос эстетики внешнего вида, то предлагающиеся ныне чугунные ретро-радиаторы гораздо красивее любых других батарей. Но и стоят они баснословных денег, а недорогие «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного одноэтажного дома. Из вышесказанного напрашивается вывод:

Для частного дома покупайте те приборы отопления, которые вам нравятся больше всего и устраивают по стоимости. Просто учтите их особенности и верно подберите по размерам и тепловой мощности.

Подбор по мощности и способы подключения радиаторов

Подбор количества секций или размер панельного радиатора осуществляется по количеству тепла, потребного для обогрева помещения. Это значение мы уже определили в самом начале, остается раскрыть парочку нюансов. Дело в том, что теплоотдачу секции производитель указывает для разницы температур теплоносителя и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна прогреваться минимум до 90 °С, что случается весьма редко.

Получается, что реальная тепловая мощность прибора будет существенно ниже указанной в паспорте, ведь обычно температура в котле поддерживается на уровне 60-70 °С в самые холодные дни. Соответственно, для надлежащего обогрева помещений требуется установка радиаторов, имеющих не менее чем полуторный запас по теплоотдаче. Например, когда для комнаты нужно 2 кВт теплоты, вы должны взять приборы отопления мощностью не менее 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи ставятся в местах наибольших тепловых потерь – под окнами или у глухих наружных стен. При этом подключение к магистралям можно осуществить несколькими способами:

• боковое одностороннее;
• диагональное разностороннее;
• нижнее – при наличии у радиатора соответствующих патрубков.

Боковое присоединение прибора с одной стороны чаще всего применяется при его подключении к стоякам, а диагональное – к горизонтально проложенным магистралям. Эти 2 способа позволяют эффективно использовать всю поверхность батареи, что будет нагреваться равномерно.

Когда монтируется однотрубная система отопления, то используется и нижнее разностороннее подсоединение. Но тогда эффективность прибора снижается, а значит, и теплоотдача. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Существуют модели радиаторов, где конструкцией предусмотрено присоединение патрубков снизу. Такие приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них реализована односторонняя боковая схема. Это хорошо видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Много полезной информации по вопросу выбора отопительных приборов можно узнать, просмотрев видео:

5 типичных ошибок во время монтажа

Конечно же, выполняя монтаж системы отопления, можно допустить гораздо больше пяти огрехов, но мы выделим 5 наиболее вопиющих, могущих привести к плачевным последствиям. Вот они:

• неправильный выбор источника тепла;
• ошибки в обвязке теплогенератора;
• неверно выбранная система отопления;
• небрежный монтаж самих трубопроводов и арматуры;
• неправильная установка и подключение приборов отопления.

Котел недостаточной мощности – одна из типичных ошибок. Она допускается при подборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не учесть дополнительную мощность, необходимую для нагрева воды, теплогенератор не будет справляться со своими функциями. В результате теплоноситель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до нужной температуры.

Детали играют не только функциональную роль, но и служат целям безопасности. Например, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, вдобавок на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться в горизонтальном положении. Другая ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать категорически недопустимо.

Важно. При подключении твердотопливного котла нельзя ставить насос перед трехходовым клапаном, а только после него (по ходу теплоносителя).

Расширительный бак берется объемом 10% от общего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен располагаться грязевик, смонтированный в горизонтальном положении пробкой вниз. Настенный котел присоединяется к трубопроводам посредством американок.

Когда система отопления выбрана неверно, вы рискуете переплатить за материалы и монтаж, а потом понести дополнительные затраты, чтобы довести ее до ума. Чаще всего ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «навесить» более 5 радиаторов, которые потом не греют. К огрехам при монтаже системы относится несоблюдение уклонов, некачественные соединения и установка не той арматуры.

Например, на входе в радиатор ставится термостатический вентиль либо обычный шаровой кран, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы отопления. Если же производится монтаж труб к радиаторам в полу или стенах, то их надо обязательно утеплить, чтобы теплоноситель не остывал по дороге. При стыковке полипропиленовых труб надо скрупулезно придерживаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло надежным.

Выбираем теплоноситель

Общеизвестно, что для этой цели чаще всего служит отфильтрованная и по возможности обессоленная вода. Но в определенных условиях, например, периодическом протапливании, вода может замерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю заполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но следует учитывать свойства этой жидкости и не забыть удалить из системы все прокладки из обычной резины. От антифриза они быстро раскисают и возникает течь.

Внимание! Не всякий котел может работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это надо проверять при его приобретении.

Как правило, система заполняется теплоносителем напрямую из водопровода через подпиточный вентиль и обратный клапан. В процессе заполнения из нее удаляется воздух через автоматические воздухоотводчики и ручные краны Маевского. При закрытой схеме осуществляется контроль за давлением по манометру. Обычно в холодном состоянии оно лежит в диапазоне 1.2-1.5 Бар, а во время работы не превышает 3 Бар. В открытой схеме надо следить за уровнем воды в баке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую систему отопления закачивается специальным ручным или автоматическим насосом, снабженным манометром. Чтобы процесс не прерывался, жидкость надо приготовить заранее в емкости соответствующей вместительности, откуда и перекачивать ее в трубопроводную сеть. Заполнять открытую систему проще: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бак.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми нюансами, то становится ясно, что смонтировать систему отопления в частном доме своими силами – вполне реально. Но надо понимать, что это потребует от вас массу времени и усилий, в том числе и для контроля за монтажом в том случае, если вы решите нанять для этого специалистов.

Если дом строится своими руками, то скорее всего вопросы отопления будут тоже решаться самостоятельно. Сказать, что это неправильно, будет не совсем корректно. Просто хозяину предстоит очень тяжелая работа в расчетах и подборе некоторых элементов.

Когда за работу берется специалист, то он в первую очередь оценивает состояние дома и его квадратуру, а потом рассчитывает, сколько элементов должно быть в системе. Ведь, если это двухэтажное здание, то количество радиаторов тут потребуется больше, нежели в одноэтажном доме. Для тех, кто решает такой вопрос самостоятельно, нужно обязательно знать о таких вещах:

• какой бы не была система отопления, она всегда замкнутая;
• есть ряд ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ элементов системы, без которых обойтись не удастся – котел, батареи, трубная магистраль;
• из дополнительных элементов могут использоваться запорная арматура, циркуляционный насос (в принудительных системах), терморегуляторы, манометры расширительный бак, группа безопасности.

Почему система отопления является замкнутой? Тут стоит сказать пару слов о процессах, которые происходят. Котел разогревает теплоноситель до определенной температуры, после чего тот начинает двигаться в системе. Так как она не имеет никаких «выходов», жидкость, пройдя по определенному кругу и отдав тепло, возвращается в исходную точку – в котел. И так цикл повторяется раз за разом.

Чтобы отопление работало полноценно, нужно правильно его организовать, выбрав ту схему, которая подойдет в конкретном случае. А для этого нужно знать, какие они бывают и есть ли у них слабые и сильные стороны.

Как может двигаться теплоноситель в системе?

Для того, чтобы разогретая жидкость могла обогреть дом, ей нужно двигаться в контуре. Как это происходит? Тут есть два варианта – естественная и принудительная циркуляция. В первом случае, вода идет самотеком. То есть, следуя законам физики, горячее вещество поддается естественной конвекции. Второй вариант, подразумевает под собой наличие движущей силы, в роли которой, обычно выступает циркуляционный насос. Именно такое устройство «толкает» теплоноситель в нужном направлении. Конечно, принудительная система обходится несколько дороже, но это того стоит. Чтобы разобраться с тем, какой вид более подходящий, стоит с каждой системой ознакомиться получше.

Естественная циркуляция

Чтобы создать такую систему, нужно запомнить следующие важные моменты:

• подающий и обратные контуры должны иметь уклон в сторону, куда будет двигаться горячая вода – если этого не соблюсти, теплоноситель не сможет пройти свой путь;
• чтобы создать естественное движение, важно выбрать трубы для обратного контура несколько большие в диаметре, нежели для подающего контура;
• в такой системе должен присутствовать расширительный бак, который монтируют в самой высокой точке – данный элемент помогает создавать нужное давление теплоносителя;
• данный вариант является энергонезависимым – хотя, ради справедливости стоит сказать, что наличие электричества может влиять на автоматику котла (если таковая присутствует).

Если объективно оценивать принудительную систему, то она имеет больше недостатков, чем плюсов. Не зря же она более бюджетная. Во-первых, так как тут требуется постоянно соблюдать наклон труб, то над расчетами, да и самим монтажом, предстоит серьезно попотеть. Во-вторых, тут высока инертность. Из-за чего контроль теплотехнических процессов становится весьма сложным. В-третьих, при таком подходе требуется большее количество теплоносителя. Ладно, если это будет вода, но ведь некоторые используют для отопления антифриз. А ведь каждый литр такого вещества стоит весьма не дешево. И напоследок стоит сказать, что в естественную систему нельзя подключить теплые полы.

Также стоит сказать, что данный вид отопления трудно назвать экономичным. Почему? Дело в том, что естественная конвенция требует разогрева жидкости до достаточно высоких температур. Иначе теплоноситель не сможет свободно циркулировать в контуре. А чтобы этого достичь. Котел должен работать достаточно сильно, то есть нужна максимальная мощность, что приводит к перерасходу топлива или энергии. К тому же этот момент влияет на сам материал, из которого изготовлен трубопровод. Высокие температуры могут привести к разрушению труб.

То есть сразу становится видно, что, несмотря на первоначальную экономичность естественной системы, в дальнейшем это может привести к достаточно серьезным финансовым вложениям в ремонте отопления.

Принудительная циркуляция

Такой вариант намного лучше и удобней, несмотря на то, что обойдется он своему хозяину на порядок дороже. Хотя и эта система не лишена своих недостатков. В первую очередь – наличие насоса, который работает только от электричества. То есть, если в доме пропадет свет, то жилище начнет постепенно остывать, так как теплоноситель не сможет двигать по контуру. Правда, эту проблему легко решить. Если использовать комбинированный подход.

Среди достоинств принудительной системы выделяют следующие моменты:

• диаметр труб может быть любым, причем не обязательно сохранять уклон в магистрали (это не касается комбинированных систем);
• насос способствует равномерному распределению теплоносителя, благодаря чему прогревается каждый уголок дома;
• тут используются любые батареи;
• нужен расширительный бак закрытого типа, из-за чего нет необходимости подбирать для него конкретное место.

Да, обойдется принудительная система на несколько тысяч дороже. Но вот комфортна она принесет намного больше.

Схемы разводки труб

И вот самый ответственный момент – выбор схемы развода трубной магитсрали. Их всего лишь две – однотрубная и двухтрубная. Как и в предыдущем случае с выбором типа отопления, тут потребуется каждую схему рассмотреть более подробно. Только так можно остановиться на подходящем варианте.

Однотрубная схема

Как становится понятным из названия, такая система является закольцованной. В ней основой выступает теплогенератор. От него по всему дому (зачастую по полу) проводят трубы, которые, совершая круг, возвращают обратно к котлу. В каждой точке помещения к такой магистрали врезается радиатор, в который посредством врезки и поступает разогретый теплоноситель.

Данная схема достаточно проста, так как не требует запорной арматуры, а расход количества труб тут совсем незначителен. Поэтому финансовые вложения тут минимальны. Также, при желании, магистраль попросту «утапливается» в пол, благодаря чему дизайн интерьера остается не тронутым. Специалисты рекомендуют такую разводку использовать в одноэтажных домах, которые имеют не большую квадратуру.

Самая популярная вариация однотрубной разводки – «Ленинградка». В ее принципе лежит максимально низкое утапливание теплогенератора в пол. Это требование касается естественных систем. Важно создать такие условия. Чтобы разогретый теплоноситель смог подняться до уровня пола. А дальше уходил в горизонтальную трубу. Тут очень важно соблюсти уклон. Но в схеме «Ленинградки» есть существенный минус – жидкость очень быстро теряет свою температуру. Обычно крайние точки (радиаторы) имеют совсем низкую температуру. Поэтому такой вариант разводки подходит только для одноэтажных домов, у которых не большая отапливаемая площадь.

Схему «Ленинградки» можно несколько «подкорректировать», внеся туда определенные изменения:

• к крайним батареям добавляют несколько секций, тем самым увеличивая площадь теплоотдачи;
• в систему монтируют циркуляционный насос, который ускорит движение теплоносителя по трубопроводу;
• если есть знания и опят, то можно создать обводную байпасную линию, для которой понадобятся трубы меньшего диаметра;
• на каждую батарею монтирую регулировочный кран, по средством которого появится возможность контролировать объем поступающего теплоносителя – правда, в каждой комнате придется такую работу проводят по отдельности.

Все эти меры помогают увеличить теплоотдачу, тем самым теплоноситель дольше будет оставаться горячим, а значит. В доме будет действительно тепло.

Если есть желание создать однотрубную схему отопления в 2х или 3х этажном доме, то обязательно нужно устанавливать насос. В обратном случае, верхние этажи останутся холодными.

Двухтрубная схема

Как видно из названия, данный вариант будет в своей схеме отличаться от предыдущей разводки. В чем именно? А вот в чем:

• тут имеется два контура – подающий и обратный;
• чтобы создать положенную циркуляцию, для подающего контура используются трубы с меньшим диаметром, нежели для обратного;
• в двухтрубной схеме обязательно должен присутствовать разгоночный участок – труба, установленная строго вертикально по отношению к котлу (особенно это важно для естественных систем);
• для соединения радиаторов с подающим контуром обстраиваются стояки от каждой комнаты;
• подающий контур располагают под потолком или на чердаке, если таковое помещение присутствует;
• обратку располагают по полу или внутри него – во втором случае нужно предусмотреть легкий доступ к трубе, если вдруг возникнет необходимость ее отремонтировать.

Конечно, двухтрубная схема более сложная в выполнении и стоит дороже, так как предусматривает в себе больше дополнительных элементов. Зато ее эффективность на порядок выше, чем в предыдущем варианте. К тому же, при такой схеме хозяин всегда может отключать отдельно какой-либо радиатор, например, для ремонта или его замены. При этом, в других комнатах батареи будут работать, а значит, дом останется теплым.

Когда требуется обустроить одно- или двухэтажное здание, то можно воспользоваться более упрощенной двухтрубной разводкой. Такой вариант называется нижняя разводка. В этом случае магистраль подачи и возврата проводятся по полу. Присоединение радиаторов происходит с разных сторон. Но чтобы создать такою развязку, требуется в систему монтировать насос.

Тут также есть еще один подвид развязки. Ее называют коллекторной. Аналогия монтажа схожа с тем типом, где задействуется чердак. Только тут нужно позаботиться о коллекторе. Его основная функция – равномерное распределение теплоносителя по всем помещениям. Его монтируют сразу после основного стояка. Такая система отличается самой высокой эффективностью из всех вариантов двухтрубных развязок. Она не привязана к архитектурным особенностям дома, для нее не важно, как размещены комнаты, и какова их планировка. Коллектор помогает регулировать температурный режим, как в целом, так и в каждой отдельной комнате.

Выбрать для себя схему отопления не сложно. Главное – правильно ее реализовать. И чтоб потом не было проблем, стоит ответственно подойти к решению этого вопроса.

Несколько примеров двойной разводки

Двухтрубная система имеет более широкий диапазон действий. Стоит на каждом варианте монтажа остановиться более подробно.

Есть три сановных способа создания отопления:

1. Вертикальная схема с нижним направлением. На первом этапе, магистральный трубопровод монтируют по полу первого этаже, а еще лучше в подвале (если таковой имеется). Началом служит котел. Далее на трубопроводе делают вертикальные отводы из труб, которые предназначаются для верхнего движения теплоносителя, непосредственно, к радиаторам. К батареям также приделывают обратную трубу, которая будет возвратной для жидкости, чтобы она смогла вернуться к котлу и опять разогреться. Тут также нужно помнить о том, что в системе может образовываться воздушный зазор, который требуется стравливать. Для этих целей оборудуется еще одна воздушная труба, а также расширительный бак с кранами Маевского на каждом радиаторе. Каждому элементу потребуется свой отдельный кран. Их располагают на втором этаже и выше, если здание многоэтажное.

1. Вертикальная схема с верхней разводкой. В данном варианте, теплоноситель будет идти от котла на чердак. Эта система описывалась выше. Стояки обеспечивают вертикальное движение теплоносителя к радиаторам, а возврат жидкости происходит через центральный трубопровод. Если сравнивать эту разводку и предыдущую, то тут вертикальный стояк обеспечивает более высокое давление, за счет чего эффективность в разы возрастает. Но не стоит забывать про завоздушенность. Поэтому тут потребуется расширительный бак.

1. Горизонтальная схема отопления. Данный вариант весьма популярен. Но тут без циркуляционного насоса не обойтись. Есть три основных вариации – тупиковая, попутная и коллекторная. В первом случае, используется совсем немного труб, правда сам контур получается достаточно длинным. Именно поэтому, контролировать тепловые процессы становится трудным. Вторая модель отопления подразумевает под собой равную длину в каждом контуре. Не смотря на то, что появляется возможность регулировать систему, тут предстоит потратиться на трубы, которые не только влетят в копеечку, но и слегка подпортят дизайн интерьера. И последний вариант – коллекторное отопление. О нем также уже выше упоминалось. Еще раз стоит сказать, что эту разводку можно легко спрятать в пол и стены, а значит, эстетичный вид помещения сохранится. Но материала тоже уйдет не мало.

Систем есть множество, но это не значит, что подойдет любая. Если нет уверенности в своих силах, то лучше пригласить профессионала. По крайней мере, чтобы он провел расчеты и выбрал разводку. А уж монтаж можно возложить на собственные плечи.

Пару слов про трубы

Хорошо, когда дом стоится с нуля. В этом случае хозяин свободно может корректировать не только систему отопления, но и выбирать для нее все элементы и материалы. Другой вопрос, когда происходит «реставрация». Обычно это касается не только самого котла. В системе отопления все настолько взаимосвязано, что порой трудно пренебречь какой-либо стороной.

То же самое касается и труб. На магистраль возложена достаточно высокая ответственность. Поэтому в подборе таких элементов, нужно уделять внимание не только их расходу и цене, но и самому материалу. Ведь от этого зависит эффективность отопления. Поэтому, стоит ознакомиться с самими популярными видами более близко:

1. Сталь. Для создания магистрали придется освоить навыки сварки, так как данный материал по-другому не соединить. Если это оцинкованные или нержавеющие детали, то тут потребуется метод резьбы. А тут уже требуется определенная квалификация. На самом деле, создание такого трубопровода требует настолько много времени и сил, что стальные трубы уже потихоньку отходят в прошлое. Во-первых, они стоят дорого, а во-вторых, требуют достаточно тяжелого монтажа.
2. Медь. Также еще один представитель старых материалов. Отличается длительным сроком эксплуатации. Медь легко выдерживает сильную нагрузку и повышенные температуры. Чтобы соединить такие элементы между собой необходимо знать метод пайки. Но не каждый может себе позволить медный трубопровод, так как цена на такой материал очень высока.
3. Полипропилен. Самый популярный вариант на сегодняшний день. В частных домах такая разводка встречается чаще всего, так как они вполне доступны по цене, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками и метод монтажа может освоить каждый. Лучше всего для частного дома выбирать трубы армированные алюминием или стекловолокном. Для их соединения используется метод пайки. При покупке таких труб, нужно сразу интересоваться рабочим температурным диапазоном. Дело в том, что некоторые котлы дают настолько высокий разогрев теплоносителя, что трубы, попросту, начинают деформироваться.

1. Металлопластик. Тоже очень популярный материал. Такие трубы имеют достаточно гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему с той стороны не образуется никаких осадков. Чтобы создать систему, потребуются специальные фитинги соответствующих размеров. Но, если ценовую доступность можно назвать плюсом, то склонность к деформации, это точно минус. Поэтому, назвать металлопластик долговечным материалом, не получится.

Каждый вид трубы имеет свои минусы и плюсы, с которыми нужно считаться в обязательном порядке. Например, для системы с естественной циркуляцией подойдет материал, который не выдерживает высоких температур и давления, ведь там такого и не наблюдается. Но совсем другой вопрос, если трубы подбираются для принудительной системы с мощным котлом.

Если хочется надежной и долговечной системы, то придется платить за это деньги. Ну, а для, тех, кто желает отделаться подешевле, стоит быть готовым, что через 5-7 лет, придется тратиться на ремонт. Ведь именно через это время, проявит себя «экономия» на качественном материале.