Какой стороной устанавливать межкомнатную остекленную дверь. Куда должна открываться межкомнатная дверь

Оформление дверного проема (1)

Варианты оформления дверного проема

В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них - капитальные стены (около 20 см), другие - межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.

В подобных случаях поступают следующим образом - дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. (рис.5.1В.) Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты - краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением доборов (расширительных планок) . С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. (См.) Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис.5.1A.). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.

Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1 .
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с "расширенной по стене" дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники (рис.5.2.). Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без "доборных" планок.
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.

Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2 (см. рис.5.4.).
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис.5.4В) или с отступом около одного сантиметра (рис.5.4А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится "наращивать" коробку с двух сторон - например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится "наращивать" коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину "доборного" бруска "на нет".
Делают это следующим образом - брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают "по стене". Со стороны петель "доборный" брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью - на 180 о.

"Канадские двери" некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 ) (рис.5.5.). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. "Канадская" коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами - 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер "по стене", и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом - при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью. Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на "расширение", например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить "родные" коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.

Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки. (рис.5.6)
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.

С какой стороны дверного блока устанавливать доборы?

При установке дверей, в современной квартире или коттедже стараются придерживаться негласного правила: если в то или иное помещение выходит несколько дверей, а обычно это коридор, то именно эта сторона считается лицевой у всех дверей и с этой стороны все двери должны выглядеть одинаково. Отсюда следует, что доборы на двери нужно устанавливать только с противоположной, внутренней стороны дверного блока. Однако, в наших квартирах межкомнатные двери, как правило, открываются внутрь комнаты. Установка же доборов на внутреннюю строну дверного блока (сторона с петлями) существенно ограничит угол открывания двери. Так, дверь с широким доборам, как правило, распахивается не более чем на 90 о (см. Рис). Это обстоятельство не имеет значения, когда дверной проем находится в углу комнаты, и дверь открывается на стену расположенную перпендикулярно к плоскости двери. В остальных же случаях заказчику вместе мастером следует определиться с приоритетами, что важнее - единообразие внешнего вида всех дверей выходящих в коридор/гостиную или возможность некоторых дверей распахиваться на 180 о.

© М. Верикин
из книги "Подводные камни Евроремонта"

Какие выбрать двери? Как вставлять двери межкомнатные? Это - основные вопросы при важном решении обновить квартиру и сделать ремонт, или вы купили новую квартиру, и все-равно придется делать ремонт.

Основа ремонта - это, безусловно, двери, которые могут быть входными и межкомнатными. Межкомнатные двери - это главный вид в вашей квартире или доме.

Новые двери придают квартире законченный вид и одновременно разделяют жилые зоны. Во многих случаях установка двери может зависеть от умения того, кто устанавливает ее, и от того, какая дверь выбрана для установки.

Виды дверей межкомнатных:

• Дверь из чистого дерева
• Пластиковая
• Дверь со вставками стекла

Перед тем, как установить дверь, необходимо приобрести дверную коробку в сборе и замерить дверные проемы в помещениях, также необходимо знать, какие дополнительные материалы могут понадобиться для монтажа дверей. Также как вставить двери межкомнатные и что для этого потребуется, мы должны уже знать, или воспользоваться советом мастера.

Для многих вариантов, лучше всего вызвать замерщика, который померяет все с точностью и подскажет, сколько необходимо закупить материалов и каких.

Инструменты и материалы

Какие материалы вам понадобятся для установки двери:

1. Строительный уровень
2. Отвертка или дрель
3. Шуруповерт
4. Стамеска и стусло
5. Ножовка по металлу
6. Монтажная пена в баллоне - 1 баллон расходуется 2–3 двери
7. Саморезы
8. Деревянные распорки или клинья.
9. Ножовка по дереву.

Стандартная ширина проема дверного составляет от 70 см до 80 см. Поэтому, прежде чем вносить изменения в конструкцию и стандартные размеры, особенно, если есть желание сузить проемы, то нужно подумать о том, как проносить мебель.

Обязательно нужно померить расстояние между стеной и коробкой, поместятся ли туда личинки. Узкие двери - это слишком обрезанный наличник и может быть не красиво.

Нужно подумать, как дверь будет открываться. Какое положение будет удобнее? Установка межкомнатной двери требует максимальное внимание со стороны мастера.

Демонтаж

Как вставить межкомнатные двери так, чтобы понравилось самому себе в первую очередь? Перед установкой межкомнатной двери необходимо сделать , которая уже у вас стоит, сняв ее с петель и прочистив дверной проем от цемента.

Если дверь будет стоять неровно, то она может не закрываться. После того, как вам привезли межкомнатную дверь, остается самому или с помощью мастера поставить коробку, личинку и замок, .

Технология установки двери не так сложна, однако тем, кто будет устанавливать дверь вручную и самому, придется делать это очень аккуратно.

Этапы установки

Как правильно вставить межкомнатную дверь, какие действия нужно выполнить:

• Демонтаж старой коробки
• Монтирование новой коробки
• Установка петель
• Установка замка на дверь
• Монтаж двери на петли
• Проверка замка
• Монтаж наличника
• Покраска двери, если потребуется (см. )

Как правильно вставить дверь межкомнатную - рассмотрим на примере.

Действия при установке дверей сходится практически у всех видов дверных полотен, проследим постановку деревянной двери без стекол, и без окраски. Как вставлять межкомнатные двери - видео можно увидеть в интернете, и научиться самому, ставить дверь.

Монтирование коробки

Сначала мы занимается монтированием коробки двери. Для этого, устанавливается перекладина поперечная. Прикладывается поперечина к верху двери и замеряется, сколько нужно будет отпилить.

Обязательно нужно помнить про расстояние между дверью и коробкой - это около 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Изначально нам необходимо подобрать петли (см. ), а также замок для двери с ручкой, затем приступить к установке самих петель.

Помните: При покупке петель обязательно можно заострить внимание на то, что они могут являться и правыми, и левыми. Тогда покупаем те, которые подойдут для открывания двери в необходимую нам сторону.

Нужно разметить расстояние в 20 см от низа и верха межкомнатной двери сбоку до края петли, там, где в будущем мы установим петли. От края полотна дверного до ручки отмеряют либо 900 мм, либо 1000 мм.

Мы обведем петли маркером или карандашом, и потом нужно выбрать намеченное углубление стамеской, или другим острым инструментом на высоту дверной пели, примеряя ее постоянно во время работы. Как вставлять межкомнатные двери правильно, чтобы они не покосились и петли смотрелись красиво?

Для этого, нужно приложить петли и обвести карандашом места, где крепятся наши шурупы, которые держат петлю. Берете дрель и сверло размером один или два миллиметра, затем надо просверлить отверстия на полтора - два сантиметра.

Крепятся петли на шурупы длинной примерно пять сантиметров. Очень часто, они прилагаются в комплекте с петлями.

Потом ставится межкомнатная дверь в проем и внизу подкладывается два карандаша или щепки на расстояние пять миллиметров, и отмечается на косяке расположение остальных частей петель. Затем прикладываются петли, обводятся карандашом и снова выбираются пазы на высоту петли.

Установка дверной коробки включает в себя:

• Примерку коробки в дверной проем
• Отцентровка коробки
• Выставление расстояния между коробкой и стеной при помощи уровня
• Подкладывание под низ коробки брусков для опоры
• Забивание клиньев по периметру коробки
• Просверливание трех отверстий в стене с двух сторон дверного полотна

Далее убираем коробку и досверливаем отверстия ударной дрелью под дюбеля. Затем опять ставим коробку и центрируем ее. Через коробку мы вкручиваем длинные саморезы в стену в дюбеля так, чтобы шляпки саморезов были утоплены в коробке.

В дальнейшем они закроются и задекорируются. Расстояние между полом и межкомнатной дверью должно быть примерно в один или два сантиметра.

Здесь, необходимо учесть, что при настиле на пол, полы могут подняться.

Установка двери

Если все нормально и нет ничего лишнего, тогда занимаемся врезкой замка и ручки на дверь. Для начала, их необходимо подобрать в цвет вашей межкомнатной двери.

Затем нужно установить замок на дверь (см. ). Необходимо прочитать инструкцию к замку. Именно в ней указывается, какое расстояние может занимать ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

Потом зашпаклевывается межкомнатная дверь шпатлевкой по дереву, зачищается наждачной бумагой нулевкой места, которые зашпаклеваны. Затем дверное полотно проходится морилкой или цветной пропиткой для дерева, также можно покрасить дверь.

Конечно, вначале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: межкомнатные двери как вставлять, и что делать сначала и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

Обрезаем наличники, равняясь на высоту двери, под углом сорок пять градусов, и прибить их к дверному проему с двух сторон гвоздиками маленьких размеров без шляпок, также можно покрасить наличники в тон двери. По итогу готовой работы, просматриваем завершенную работу на предмет дефектов, подкрашиваем нужные места и дверь станет готовой.

Также возможна покраска лаком всей коробки и межкомнатной двери, наличников, можно покрасить обычную деревянную дверь краской или специальными лаками и цветным воском (см. ). Они придают красивый цвет дереву и защищают его от механических воздействий, воздействий влаги и пыли.

Совет: Перед покраской межкомнатной двери, необходимо будет пройти ее наждачной бумагой для придания ровности и гладкости поверхности. Также, это даст лучшее наложение краски и ее совместимости с деревом.

Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, тогда ее постановка будет проста по той же схеме, что и деревянная. Но, здесь надо быть внимательным и аккуратным, поскольку можно поцарапать дверь и уже сложно будет заделывать царапины чем-либо. Как вставить дверь межкомнатную, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

Если межкомнатная дверь пластиковая, также нежелательны сколы и повреждения. Однако на пластике, возможно, будет шанс задекорировать царапины герметиками в цвет, но гарантии, что это будет незаметно, как в случае с деревянной дверью, дать нельзя.

В целом установить межкомнатную дверь не очень сложно для человека, который хоть единожды ее устанавливал. Если вы беретесь устанавливать такую дверь первый раз, то лучше тренироваться на деревянной двери.

Если же нет такой возможности, то лучше вызвать мастера, который профессионально и точно установит вашу межкомнатную дверь, и к тому же, быстро.

При установке распашной двери имеется четыре варианта ее установки по стороне открывания. Как из четырех вариантов выбрать правильный, чтобы было удобно открывать и закрывать двери, включать и выключать свет, проходить в комнату и выходить из нее? Какие нормативы и требования по безопасности есть по этому поводу?

Перед тем, как купить межкомнатные двери , нужно знать не только точные размеры дверных проемов, но и куда эти двери будут открываться. А если вы делаете ремонт, то направление открывания дверей нужно обязательно определить еще на стадии дизайн-проекта, так как от того, в какую сторону будут открываться двери во многом будет зависеть расположение мебели и выключателя в комнате.

Направление открывания дверей должно быть удобным и безопасным. Безопасность открывания дверей в России регламентирует строительный норматив и правила (СНиП) “Пожарная безопасность зданий и сооружений” от 21.01.1997 г., основной тезис которого гласит: "Двери на эвакуационных выходах и на путях эвакуации должны открываться в сторону выхода из здания". Это необходимо для того, чтобы легче было выбраться из помещения: быстрее открыть двери, легче взломать.

Особенно это актуально для нежилых общественных помещений. Офисные двери все должны открываться наружу, особенно, по нормам СНиП, для помещений, в котором будет находиться более 15 человек.

10 проблем, с которыми сталкиваются при установке межкомнатных дверей >>>

Правило 1 : Двери должны открываться из меньшего помещения в большее.

Например в санузел или гардеробную открывание наружу а не внутрь не будет занимать дополнительное место в, и без того, маленькой комнате. Кроме того, наружное открывание дверей в ванную комнату делает санузел более безопасной на тот случай, если кому-то станет плохо, и упав на пол, он может заблокировать двери.

Открывание дверей в детскую комнату правильнее делать во внутрь. Если ребенок закроется в комнате и в это время возникнет ситуация, в которой вам потребуется срочно оказать ребенку помощь, то взломать двери будет гораздо проще, если они будут открываться в детскую комнату.

Правило 2: Дверь должна распахиваться в большую часть комнаты.

Когда мы входим в комнату, мы должны видеть на входе сразу все, что в ней находится. Это возможно в случаях, когда вход расположен в одном из углов комнаты, а не по середине стены. В таком случае дверь открывается в сторону ближайшей стены.

Если же вход в комнату находится посередине одной из стен, то открывание должно быть в сторону выключателя. Это значит, что когда мы заходим или выходим, одной рукой мы открываем двери, а другой выключаем или включаем свет. Если выключатель еще предстоит установить, то правильнее открывание делать в сторону окна чтобы при входе в комнату, первое, что мы видели, это окно, свет от которого попадал бы в коридор.

Правило 3 : Рядом стоящие двери при одновременном открывании не должны задевать друг друга.

Если двери стоят очень близко и задевают друг друга даже при установке к дальним краям проема, то придется одну из дверей ставить открыванием в другую комнату, либо смещать дверной проем. Задевая друг друга двери, при открывании, не только могут повредить себя, но и могут ударить выходящего из комнаты. Но самое важное, это нужно не допустить чтобы одна дверь блокировала другую.

Любое строительство осуществляется согласно проекту. Это относится и к тому, куда должна открываться межкомнатная дверь. Можно выделить факторы, влияющие на это.
Проектирование основано на строительных нормах и правилах (СНиП), правилах противопожарной безопасности. Главные условия при установке дверей – это безопасность при возникновении чрезвычайной ситуации и беспрепятственная эвакуация в случае ее возникновения.

Исходя из этого, в местах скопления людей, в рабочих помещениях (офисах, разных по профилю организациях) нельзя без согласований с органами пожарного надзора менять направление открывания полотен. Принцип открывания — только из помещения в коридор по направлению к основному выходу.

Входная дверь открывается наружу из квартиры, и должна устанавливаться строго по проекту. Если вы решили поменять сторону открытия, то это не должно препятствовать(перекрывать) выходу соседей из квартиры.

Случается, что неверно развернутая дверь задевает соседскую, цепляет ее, что недопустимо. Отсюда вывод – двери должны позволять беспрепятственно выходить и заходить в квартиру из соображений безопасности плюс быть удобными при пользовании.

Теперь поговорим, куда должны открываться межкомнатные двери в квартире. Здесь полотна устанавливаются по чертежам, но изменить открывание может и сам собственник. Диктуется это удобством пользования, расположением проемов в стене, размером комнаты, местонахождением окон.

А также, количеством комнат, выходящим в один коридор, его площадью, и прочими моментами. Поэтому для каждой ситуации можно определить правила, учитывающие, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Варианты открывания межкомнатных дверей

При выборе конструкции исходят из наилучшего ее расположения, удобства пользования. Можно выделить несколько типов моделей по открыванию:

Распашные одностворчатые– наиболее часто применяемая конструкция, так как они плотно закрываются по периметру, что повышает звукоизоляцию, теплоизоляцию помещения.

Их легко устанавливать, конструкция проста и понятна, сторона открытия может быть любой, в зависимости от внешних факторов.

Распашные двухстворчатые – эти конструкции более подходят для больших помещений. Это в основном места большого скопления людей (конференц-залы, кинотеатры и прочие заведения). Часто в загородных домах или квартирах улучшенной планировки с большой площадью они довольно эстетично смотрятся.

Раздвижная дверь гармошка монтируется в помещениях с малой площадью, узким коридором, так распашной вариант при открытии в комнату не позволит на своем пути разместить что-либо из мебели.
Если же прихожая либо коридор узкие, то при повороте в их сторону распашная модель будет перекрывать свободное перемещение других членов семьи. Выручает гармошка, которая складывается, не забирая лишнего пространства.

Раздвижные модели – по функциональности схожи с дверьми – гармошками, так как экономят пространство. Они могут зонировать площадь, перекрывать достаточно большие проемы, где другой тип неприемлем.
Но по звукоизоляционным характеристикам и сохранению тепла два вышеуказанных вида уступают распашным вариантам. Так что выбирайте по своим параметрам помещений, требованиям по шумо и теплоизоляции, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Расположение межкомнатных дверей

Все мы живем в квартирах, общежитиях, прочих жилищах, где везде установлены дверные блоки. Сегодня покупаются квартиры, выполненные в «сером варианте» — без отделки, дверных полотен, даже без перегородок.
Для приведения их в «белый вариант», вам придется устанавливать и межкомнатные двери. Изложу общие принципы, которым можно следовать при определении направления поворота.

Межкомнатные двери из малых по площади помещений должны открываться в большую комнату.

Дверь ванной комнаты открывается наружу, как и дверь туалета из соображений безопасности. Например, если после приема ванной, пожилому человеку станет плохо, он упадет у выхода, загородив проем. Если открывание наружу, то ему окажут помощь, а если вовнутрь, то попасть в ванную затруднительно.

Кроме безопасности имеет место и стесненность. Как вы попадете в туалет, при открывании полотна внутрь, если дверь задевает унитаз? Бывают и такие маленькие туалеты. Да и ванные комнаты в домах старой постройки настолько малы, что негде развернуться.

При установке дверных полотен ориентируйтесь, чтобы они не загораживали частично пространство комнаты, располагайте их с открыванием к стене.

Межкомнатная дверь в открытом состоянии не должна закрывать выключатель, розетки, чтобы ее не обходить – это и есть удобство установки. Так что понятие, куда должны открываться межкомнатные двери – вопрос комфорта.

Дверь из кухни открывается в коридор, а при нормальной площади комнаты приема пищи можно и вовнутрь, к близлежащей стене, поэтому исходите из ситуации.

Часто в кухне полотно убирают и устраивают арку, но это на любителя. Не всем нравится, что при приготовлении пищи все пары беспрепятственно идут в комнаты. Лучше закрыть дверь, приготовить пищу, проветрить, а потом открыть.

Если в помещении одно или несколько окон, то открывая межкомнатную дверь, вы должны созерцать не глухую стену, а окна и пространство комнаты.

Открывание дверей в квартире

В спальнях, если они соседствуют с санитарной кабиной полотна лучше открывать вовнутрь к прилегающей стене, а не наружу, чтобы дверь не перекрывала проход в открытом состоянии.

Гостиная — самое большое по площади помещение, поэтому дверь открывается вовнутрь, а если площадь не ахти, то установите раздвижную модель. У меня узкий и длинный коридор и дверь из прихожей была перенесена в него.

Коридор, разделенный проемом, стал визуально казаться шире и светлее. Изготовил дверь гармошку сам по своим чертежам по ширине выпиленного проема, установил тоже самостоятельно. Очень удобно, не мешает, не занимает лишнего пространства и не стоит вопрос, куда должна открываться межкомнатная дверь.

Единственное, что при переносе дверного проема, согласовывал этот нюанс, и узаконил. МБТИ сделали обмеры, и на основании них выдали новый технический паспорт. Перенос проема считается перепланировкой.

В узком проходе проследите, чтобы полотна не задевали друг друга, вы в них не «запутывались». На то существуют двери по открыванию левые и правые (навеска).

Часто в коридорах, прихожих устраиваются встроенные шкафы. Как правило, здесь установлены распашные неширокие дверки, которые отворяются наружу и не создают неудобств. Но если прихожая небольшая, то можно устроить раздвижные створки.

Расположение полотен должно быть таким, чтобы при открытой двери вы свободно перемещались по квартире. Если где – то дверь отворяется и ударяется о стену, установите ограничители.

При неудобстве пользования какой — либо из дверей переустановите ее. Это я сделал с дверными коробками при выходе на лоджию. Как правило, они все отворяются в комнату, создавая вокруг себя «мертвую зону» для установки предметов мебели. Да и тюль все время цеплялась за полотна.

Все коробки повернул, и полотна стали отворяться на лоджии, хорошо, что их ширина 1,5 метра. Стало намного удобней, и вся зона возле лоджии свободна, можно разместить что-то из мебели. Друзья последовали моему примеру и тоже остались довольны.

Если у вас только намечается ремонт, то заранее рассмотрите самый рациональный вариант, куда должна открываться межкомнатная дверь. Если же она уже установлена и вносит дискомфорт при пользовании, то переустановите ее.

Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.

Выбор мастера

Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.

Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.

При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.

Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.

Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.

Ошибки при навеске дверного полотна

Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.

Фрезеровка паза под петлю

Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.

Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.

Правильно врезанная дверная петля

Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.

Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.

Вставка дверного уплотнителя

Ошибки при установке в дверной проем

Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.

Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.

Расклинивание дверного блока

После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.

При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.

Дмитрий Микус, рмнт.ру