Распределительный щиток в частном доме своими руками. Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Монтаж и сборка электрощитка — сложная работа, требующая чёткой последовательности, где каждое действие важно и не терпит пренебрежений.

Главные качества устройства — безопасность и удобство эксплуатации.

Предназначение электрощитка:

• учёт расхода электроэнергии;
• управление цепями;
• защита цепи от возгорания вследствие перегрузки.

Установить электрощит в доме, квартире или на даче собственными силами возможно, но для этого нужно владеть базовыми знаниями и навыками электрика.

Проект электрощита

Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

Расчёт потребителей

Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

• розетки:

1. спальня;
2. гостиная;
3. детская;
4. кухня;
5. санузел;
6. прихожая и коридор.

• Стиральная машина;
• бойлер;
• кондиционер;
• электроплита;
• освещение:

1. спальня;
2. гостиная;
3. детская;
4. кухня, санузел;
5. прихожая, коридор.

Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

Важно! Подключение маломощных приборов (ТВ, телефон, интернет, охрана) производится в отдельном ящике!

Составление схемы электрощита

Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Примеры схем щита на 220 В:

• вводной автомат;
• электросчётчик;
• УЗО (устройство защитного отключения);
• шина заземления;
• «нулевая» шина;
• автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
• автомат группы розеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
• автомат освещения на 16 А;
• L — фаза;
• N — ноль;
• РЕ — заземление.

Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.

Подбор комплектующих

По положению на стене электрощит может быть двух видов:

• внутренний — утоплен в стену, слегка выступая;
• наружный — корпус не утоплен, а просто закреплён на стене.

Если проводка в доме скрыта внутри стен, то больше подойдёт внутренний щит. Он меньше места занимает, и не особо бросается в глаза, так как выступает из стены минимально. Для установки такого щита нужно предварительно подготовить под него нишу в стене. Толщина стены должна быть подходящей.

Если проводка идёт поверх стен, то подойдёт наружный щит, не требующий предварительной подготовки места. Достаточно прикрепить корпус к стене саморезами или дюбель-гвоздями.

Наружный электрощиток может устанавливаться как внутри дома, так и во дворе на столбе.

Лучше выбирать корпус проверенных европейских фирм со съёмными стенками. Желательно, чтобы DIN-рейки тоже легко снимались или отодвигались. Не стоит брать откровенно дешёвые корпуса: они выполнены из некачественного пластика, который быстро сохнет и становится хрупким, не является самозатухающим и сильно дымит при воспламенении. Хорошие корпуса уже готовы к разводке проводов внутри, дешёвые же придётся доукомплектовывать.

Важно! Лучше, если в щитке останутся свободные места, чем их не хватит, поэтому стоит покупать корпус с неким запасом установочных мест.

Модульные устройства

После установки корпуса нужно подобрать автоматы, УЗО, дифавтоматы (автомат и УЗО в одном), счётчик, контакторы и прочие устройства. На DIN-рейки можно установить и дополнительные модульные розетки, шины, блоки питания, устройства управления.

При подборе модулей нужно учитывать следующие параметры:

• номинальная сила тока;
• скорость срабатывания автоматов;
• ток отключения автоматов, дифавтоматов, УЗО;
• допустимая частота срабатывания для контакторов.

Автоматы подбираются отдельно для каждой цепи так, чтобы система была сбалансированной. Так, если для приборов повышенной мощности выделить автомат на 6-10 А, последний будет автоматически выключаться, не давая технике работать и, наоборот, чересчур мощный автомат, установленный для маломощного потребителя, не защитит проводку от перегрузки. Для освещения используются автоматы на 6-10 А, обычных бытовых розеток, бойлеров, кондиционеров, стиральных машин — 16 А, электроплит — 20-25 А. Вводной автомат нужен на 32-60 А, в зависимости от суммарной силы тока всех потребителей объекта.

В случае скачка напряжения цепи должны отключаться независимо между собой, лучше по порядку «от нижестоящего к вышестоящему», что даёт возможность не обесточивать весь дом в случае неполадок и проще их обнаружить. Поэтому автоматы оснащены «уставкой» по времени срабатывания: сначала выключается нижестоящий (0,1 с), потом вышестоящий (0,5 с).

Подходящее УЗО — то, номинальный ток которого выше суммарного тока подчинённых ему автоматов. Так, при скачке первыми отключатся автоматы, предотвратив повреждение УЗО. Для автомата на 16 А ставится УЗО на 20-25 А, автомат электроплиты на 25 А требует УЗО на 40 А.

Неотъемлемым элементом системы являются шины ноля и заземления — медные планки с отверстиями, куда вставляются провода и зажимаются болтиком. Планка ставится на диэлектрический изолятор, который крепится на DIN-рейку.

Сборка и подключение

Сборка и подключение электрощита требует жёсткого соблюдения техники безопасности! Модули в корпусе щита лучше располагать согласно составленной схеме.

Порядок выполнения работ:

• устанавливаются 35-миллиметровые DIN-рейки для счётчика, автоматов, шины ноля и заземления;
• устанавливаются автоматы, УЗО и две шины, к которым подключаются нулевые и заземляющие провода. Вводной автомат, к которому подводится кабель питания всей системы обязательно устанавливается первым в левом верхнем углу корпуса. Для удобства лучше подводить кабель к автомату сверху. Оставшиеся в корпусе лишние отверстия для подвода проводов закрываются заглушками;
• подключается вводной автомат в зависимости от его типа:
• к двухполюсному подключается фаза и ноль;
• к однополюсному — только фаза;
• в щитах на 380 В к вводному автомату подключаются три фазы.
• Фазы к автомату лучше подключать снизу для удобства установки перемычек между автоматами сверху;
• все автоматы и УЗО специальными медными шинами в изоляции или обычными проводами достаточного сечения. Синий провод ноля с вводного кабеля подключается напрямую к нулевой шине. Подключая УЗО и дифавтоматы нужно подключить ноль к шине с каждого отдельно;
• развести и подключить кабели к автоматам согласно составленной схеме. Нулевые провода обозначаются синим цветом, фазные — красным, заземляющие — чёрно-жёлтым.

Частные дома и офисы часто оснащаются электрощитами на 380 В. К такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема щита на 380 В будет такого плана:

К вводному автомату подключаются три фазы, после чего они идут на счётчик. Затем фазы идут на общий автомат, после чего проводка делится на однофазные линии для 220-ти вольтовых приборов и трёхфазные для оборудования на 380 В. Напряжение между разными фазами всегда 380 В, а между нолём и любой фазой — 220 В.

На бытовые розетки всегда нужно подавать ноль и фазу, 220 В. Если же подать две фазы, 380 В, то техника быстро выйдет из строя.

Заземляющий провод всегда минует автоматы и идёт от шины заземления к розеткам. Заземление от вводного кабеля также идёт напрямую к шине. Ноль подключается со своей шины напрямую, если розетки подключены через обычные автоматы. Если же они подключены через УЗО или дифавтомат, ноль проходит через них.

По окончании работы щит закрывается и на него подаётся напряжение.

Важно! Вся работа проводится только при отключенном напряжении на линии! Процесс довольно сложный и требует определённых знаний и навыков. Сомневающимся лучше всё-таки обратиться к специалистам.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам об установке двух встраиваемых распределительных щитов Mistral 41F от компании ABB. Кстати, вот - знакомьтесь.

Первый щит на 48 модулей (артикул 1SLM004101A2208) предназначен для силовых электрических цепей. В дальнейшем в нем будут установлены: вводной коммутационный аппарат (скорее всего выключатель нагрузки, т.к. вводной автомат установлен в ), счетчик электрической энергии, аппараты защиты отходящих линий (автоматы, УЗО и т.п.), реле, контакторы и прочие коммутационные аппараты и устройства.

О схеме и процессе сборки данного щита будет отдельная статья со всеми пояснениями, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить самое интересное.

Второй щит на 12 модулей (артикул 1SLM004101A2203) предназначен для слаботочных цепей. В дальнейшем в нем будут установлены Wi-Fi роутер и выполнена вся разводка интернет и ТВ-кабелей квартиры. Об этом также будет отдельная и подробная статья.

Итак, оба щита планируется установить в прихожей около входной двери на месте существующего щита.

В старом щите был установлен однофазный счетчик «Гранит-1» и всего лишь один автомат ВА47-29 16 (А) от IEK на всю квартиру.

Ввод в квартиру выполнен уже новыми проводами ПВ-1 (3х6), т.к. этот жилой дом несколько лет назад попал под программу капитального ремонта и в нем проводился капитальный ремонт электропроводки, а именно: замена вводного распределительного устройства ВРУ-0,4 (кВ), монтаж заземляющего устройства (ЗУ), замена магистральных линий, этажных щитов и вводных кабелей в квартиры, а также замена подъездного и уличного (козырькового) освещения.

В то время я тоже занимался капитальными ремонтами жилых домов и некоторые моменты уже рассказывал в своих статьях, вот например:

Таким образом, в доме был , а это значит, что от ВРУ-0,4 (кВ) до этажных щитов магистральные линии электропроводки были выполнены пятипроводными (А, В, С, N и РЕ). Естественно, что и вводы в квартиры были выполнены трехжильными кабелями или проводами (L, N и РЕ), как в моем случае.

Внешний вид у щитов Mistral 41F вполне достойный и эстетичный, поэтому прятать их от глаз нет необходимости, к тому же щиты встраиваемые, а не навесные.

Напомню, что распределительные щиты АВВ серии Mistral 41F напоминают собой конструктор, состоящий из множества съемных деталей.

Так вот берем пластиковое основание, или другими словами, «корыто», первого щита на 48 модулей, прикладываем его к стене и отмечаем габаритные размеры карандашом или маркером.

Кстати, у некоторых производителей щитов имеются готовые трафареты, что очень удобно и несколько облегчает задачу разметки. У щитов Mistral 41F таких трафаретов, к сожалению, нет…

Меня часто спрашивают — а на какой высоте должен быть установлен электрический щит в квартире?! Высота установки щита регламентируется только требованиями к высоте установки счетчика электрической энергии (согласно ПУЭ, п.1.5.29, расстояние от уровня пола должно быть от 0,8 до 1,7 метра), а в большинстве случаях просто желаниями заказчика.

Правда есть небольшое исключение: если щит открытой установки расположен на лестничной клетке, то расстояние от пола до щита должно быть не менее 2,2 метра (СП 31-110-2003, п.13.6), дабы не загромождать и не уменьшать проходы, согласно норм пожарной безопасности, т.к. проходы на лестничной клетке относятся к путям эвакуации в случае пожара.

Учитывая вышесказанное, высоту установки квартирного щита я выбрал таким образом, чтобы первая DIN-рейка щита была примерно на уровне глаз для удобства снятия показаний со счетчика, т.е. до верхнего края щита расстояние от пола составило 1,95 метра. От откосов входной двери я отступил порядка 27 (см).

Затем берем второй щит на 12 модулей, отмеряем от первого щита некоторое расстояние вниз и отмечаем его размеры. Щиты будут установлены друг под другом, поэтому целесообразно было бы применить специальные вертикальные соединители, но в моем городе их пришлось бы ждать целую вечность, поэтому обойдемся без них.

Соосность проверяем с помощью моего лазерного уровня LD-SL-01.

Очень удобно то, что если даже в процессе монтажа щита уровень немного уйдет, то его можно подправить с помощью лицевой панели, у которой для этого имеются специальные компенсационные пазы. Но учтите, что это не у всех производителей имеется такая возможность!

Теперь необходимо подготовить ниши, т.е. выдолбить проемы в стене по отмеченным размерам с небольшим запасом в бОльшую сторону для штукатурки. Глубина щита составляет 8 (см), поэтому глубину ниши делаем также чуть больше глубины самого щита.

Если стена выполнена из кирпича, пено-газоблоков или шлакоблоков, то выдолбить нишу не сложно, и займет немного времени и сил. А вот если стены сделаны из прочного армированного бетона, то времени и сил будет затрачено значительно больше.

В моем случае стена кирпичная и подготовка ниш для обоих щитов составила от силы минут 30. Конечно же не обошлось без пыли и шума.

Предварительно просверлим по периметру разметки небольшие отверстия буром на 6-8 (мм), а затем аккуратненько выбьем всю внутреннюю часть с помощью перфоратора с плоской лопаткой.

Ввод кабелей в распределительный щит осуществляется сверху, поэтому от щита до потолка необходимо сделать неглубокую штробу для укладки пучка всех кабелей.

Потолок в квартире будет натяжным, поэтому весь пучок кабелей будет беспрепятственно скрыт за потолком.

Аккуратно укладываем кабели в штробе с помощью перфоленты и заводим их в пространство щита.

Здесь хотел бы отметить следующее! В дальнейшем, на кирпичную стену будет крепиться (наклеиваться) гипсокартон, поэтому сначала обе ниши будут заклеены гипсокартоном, а затем уже в гипсокартоне вырезаны ровные отверстия (по уровню) под оба щита.

Вот так это все получилось.

Обе ниши получились немного глубокими, поэтому со строителями решили уменьшить глубину путем установки закладных из того же гипсокартона.

Теперь смачиваем обе ниши грунтовкой, замешиваем гипсовый клей «Perlfix» и закидываем его в ниши, не оставляя пустых мест, а затем аккуратненько устанавливаем оба щита в соответствующие ниши, еще раз контролируя их уровень.

Для надежности, я дополнительно закрепил основания щитов с помощью саморезов к задней стенке ниши (закладной).

Вот получившийся результат.

Вводные провода завел в щит через специальное прецизионное отверстие, правда пришлось его немного расширить.

Даем время застыть гипсовому клею и можно приступать к сборке схемы силового распределительного щита и слаботочных кабелей. Но об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях.

И уже по традиции, видео по материалам статьи:

P.S. На этом все, всем спасибо за внимание. Будут вопросы, предложения или замечания — форма комментариев к Вашим услугам.

42 комментариев к записи “Установка встраиваемого распределительного щита Mistral 41F в квартире”

Добрый день!

В своем ремонте тоже подошел к этапу сбора щитков.
Так же два рядом. Интересно будет посмотреть как Вы будете их собирать.
У себя слаботочку пускал в стяжке (два дата-кабеля и антенна в каждую комнату) а силовые под потолком.
На мой взгляд, укладка интернет/телевизионного кабеля рядом и параллельно силовым будет наводить помехи. Нет?

Здравствуйте, провод под подвесным потолком по не горючему материалу(бетон)обязательно в гофрорукав затягивать?
В стену из негорючего материала провод можно баз гофры класть?

Спасибо заранее за ответ, много интересного узнаю на вашем сайте.

Андрей, процитирую свой ответ, который давал на Форуме Электриков. Согласно СП 31-110-2003, п.14.15: «За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)». В ПУЭ, п.7.1.38. об этом тоже сказано, но без конкретики по горючести.

Если это потолки, у которых строительные конструкции имеют горючесть НГ или Г1 (см. пожарный сертификат конкретного производителя), то отсюда следует, что за такими потолками необходимо прокладывать кабели ВВГ или ВВГнг с применением пластиковой гофры или пластиковых кабель-каналов (короба). Если же прокладывать кабель ВВГнг-LS, то гофру и кабель-каналы можно не применять, а кабель крепить стяжками непосредственно к стенам и потолкам. Хотя дополнительная механическая защита в виде гофры и коробов никогда не будет лишней, и лично я этим никогда не пренебрегаю.

По поводу бетона. Если бетон армированный, то это скорее всего несущая стена либо колонна, и делать любые углубления в нём категорически не допускается. Подобные действия могут привести к обрушению дома и чревато огромными штрафами.

Мне не нравится когда металлическими полосами крепят провода.

А что случится? Они что- ёрзают там, трутся?

ПАВ, а если усадка будет? По правилам докопаться не к чему, но вот чисто практически…

ПАВ,нееее,»просто не нравится»!

Валерий, а посчитайте ту мифическую усадку для начала! Вот что пишет Гугл и не только:
Усадка - уменьшение объема раствора при твердении. Усадка раствора зависит от вида вяжущего, водовяжущего отношения, соотношения количества вяжущего и заполнителя, от времени и условий твердения раствора. С увеличением количества вяжущего, приходящегося на единицу объема раствора, а также с увеличением водовяжущего отношения усадка раствора увеличивается.
Быстрая усадка нарастает в начальной стадии твердения раствора, затем рост ее уменьшается и постепенно затухает. У цементных растворов усадка практически прекращается через 3 мес от начала твердения.
Абсолютная усадка (по размеру) значительна: для обычных растворов она составляет 0,1…0,4 мм/м, в некоторых случаях может достигать нескольких миллиметров на 1 м длины.

Я негативно отношусь к металлическим скобам. Во-первых они делают проводку несменяемой, придётся как минимум вскрывать стену. Во-вторых влияют на изоляцию. Пример из моей практики. Работал в связи с измерительным прибором ИРК ПРО, и решил для удобства скрепить друг с другом штатные шнуры обмотав витком изоленты и маленьким аллюминиевым хомутиком. Когда померил сопротивление изоляции на холостую, прибор показал 150 — 180 МОм. Убрав хомут прибор ушёл в бесконечность.

А изоленту вы ни в чем не подозреваете? Насколько важно такое сопротивление- 150 МОм? Для сети 220 это важно? К тому же, если потом все эти провода будут оштукатурены, менять без полосы проще станет?

Ждем продолжения! Спасибо!

При сырости стен и без ленты может быть пробой. К тому же- все провода и кабели у вас там с одинарной изоляцией прихвачены этой лентой, или таки двойной?

Тульский Электрик, а чем Вам перфолента не угодила? Она фиксирует кабели исключительно, чтобы они не топорщились из штробы. К тому же перфолента не прижата к кабелям — между ними имеется зазор.

АС, про сменяемость электропроводки поговорим в самое ближайшее время. Статья с выкладками из НТД и практической стороной данного вопроса уже практически готова.

Ринат, а с чего это вдруг произойдет пробой? Предположим, что по причине перегрузки кабеля его жилы нагреются и у них «поплывет» изоляция. В таком случае, в первую очередь короткое произойдет внутри кабеля между жил с расплавленной изоляцией, а не между перфолентой и на внешней оболочке. К тому же, повторюсь, кабели перфолентой не зажаты, там есть зазор. Про сырость аналогично.

В соответствии с п.7.1.38 при выполнении скрытой проводки должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. В гофре замену кабеля очень трудно сделать, а перфолента, фиксирующая кабели, вообще это не позволит сделать. Но насколько я знаю в основном монтажники делают таким способом, заказчики это принимают.

вик-тор: Давайте не будем путать выполнение скрытой проводки во вновь вводимом объекте (обеспечение возможности замены проводов и кабелей п.7.1.38) и на ремонт в старом фонде. Здесь все зависит о пожелания (желания) заказчика. Во всяком случае здесь идет речь о ремонте. ПАВ прав усадки (стяжки) настолько незначительны, что даже и думать о них не стоит.

«На мой взгляд, укладка интернет/телевизионного кабеля рядом и параллельно силовым будет наводить помехи»
Могут, особенно если вдоль положить. Либо не класть витую пару и антенну рядом с 220 вольт, либо применять экранирующие кабели (если есть возможность).

«ПАВ,нееее,»просто не нравится»!»
Просто есть на свете люди, которые хотят поступать в стиле «жрите, что дают», лишая право на выбор.

Интересно бы посмотреть эти линии- всегда и везде перпендикулярные силовым и осветительным в доме/квартире! Это еще та проводка будут!
1- ТВ-провода все экранированы, рабочие частоты на много порядков выше, чем 50 Гц, в чем проблемы при параллельной прокладке, что не так? Пробой на сосетний ТВ-кабель??? Так там- в сетевых кабелях расстояния меньше и не пробивает ни разу при нормальной эксплуатации.
2- витые пары на то так и названы, что витые, именно это повышает устойчивость сетей к помехам и проч. Про это уже писалось/обсуждалось.
Если есть прямой запрет и ограничения на такие прокладки- несите, почитаем!

ПАВу.
1. Дело не в частотах, а в магнитном поле, окружающем каждый проводник с током.
2. Витая пара своим повивом влияет только на себя, помехи одного провода пары нивелируются помехами другого. От внешних воздействий неэкранированный кабель незащищен.
ПУЭ это не нормативный документ, но за неимением другого, пожалуйста:
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В

Ясно дело, что не в частотах, кто спорит, только поле разве не от частоты тока в проводнике зависит? Что, если по проводнику течет ток частотой 50 герц, то поле там будет постоянное, 50 Гц или 50МГц? И каким образом 50 Гц опасны для ТВ-канала, это же не микрофон, или звукосниматель.
Если вашу розетку питает два проводника и вокруг каждого из них образуется поле. но разное по знаку для каждого, то какое будет суммарное поле?
Не забывайте, что витая пара- не просто два проводника, по которым передаются просто импульсы, поэтому она боится помех; витая пара- токовая линия, создать такой линии помехи не так и просто, иначе они сами себе создавали бы помехи, не только сеть. Уж их в одном коробе- десятки, и никого голова не болит за это, и протяженность не 10 метров.

«ТВ-провода все экранированы, рабочие частоты на много порядков выше, чем 50 Гц, в чем проблемы при параллельной прокладке, что не так? Пробой на сосетний ТВ-кабель??? Так там- в сетевых кабелях расстояния меньше и не пробивает ни разу при нормальной эксплуатации.»
Я знаю, что все коаксиалы с экраном. Но если сам экран не задействован, а только проволока — то это уже равняется ТВ-»усам», собирающие все наводки в приёмную сторону. Проверено.
Пробой ТВ-антенны? Может быть. Читал случай, где магистральный коаксиал прожог дыру в дверце щитка. Антенна касалось голой частью к дверце. Да что там, меня сам коаксиал то и дело бьёт током, если со стороны ресивера не разъеденить (квартирная антенная сетка, ага). Магистральный коаксиал бьёт сильнее.)))

«витые пары на то так и названы, что витые, именно это повышает устойчивость сетей к помехам и проч. Про это уже писалось/обсуждалось.
Если есть прямой запрет и ограничения на такие прокладки- несите, почитаем!» (С)
UTP экрана не имеет. Сильная наводка от силовой сети даст фору. От слабых — да, но в местах, где витуха тесно соседствует с силовыми — лучше класть витуху с экраном. Правда инетные устройства сами должны быть заземлены, иначе толку не будет.
Запрет и ограничения? Хм, есть правило для натяжки уличной витухи по столбам — пересекать силовые линии поперёк. Да, знаю, что и вдоль тянут, но гораздо ниже. Чтобы не было сбоёв.

«Уж их в одном коробе- десятки, и никого голова не болит за это, и протяженность не 10 метров.»
10 метров это ещё ничего. На более длинных дистанциях может страдать сама связь, если в одном коробе витые без экрана, коаксиалы и силовые кабеля.

Зачем писать о нештатном и некорректном применении кабелей ТВ? Если экран не включен в систему передачи сигнала, надо руки отбивать мастеру. Если экран голый и касается других предметов или проводников- аналогично.
Говорим мы только о правильном применении и использовании, иначе начнем решать проблему кабелей и проводов, применяемых в качестве бельевых!
ВП иногда экран имеет, но покажите мне хоть один соединитель, где есть не 8, а 9 контактов- сигнальные и экран, жду!
Прочитайте хоть не много о помехоустойчивости витой- токовой пары, о системах коррекции ошибок и помех, а об этом я не писал-…На более длинных дистанциях может страдать сама связь, если в одном коробе витые без экрана, коаксиалы и силовые кабеля…, а только о ситуации с несколькими ВП в одном коробе! Читайте внимательно. И еще- нормальный экранированный провод ничего не излучает, если нормально прокладывается.
И последнее- чему равно магнитное поле пары свитых, или даже просто параллельных проводников?

Если все поля друг друга компенсируют, как же тогда работает детектор скрытой проводки?

Как? Никак. Заройте эту пару поглубже и не найдете. При работе с пассивным детектором найти проводку на воздусе в трех-пяти см еще возможно, а под штукатуркой- только с матом, или применив активную пару- передатчик-приемник. Точно так, как и у телефонистов-радистов- только ВЧ-сигнал в линию и приемник на эту частоту.
Насчет поля пары- подумайте сами- по двум проводникам течет ток в противофазе, чему равно суммарное поле?

«Прочитайте хоть не много о помехоустойчивости витой- токовой пары»
Есть стандарты на шаг повива одной пары, но я в этом не ведом.

«покажите мне хоть один соединитель, где есть не 8, а 9 контактов- сигнальные и экран, жду!»
Есть штекер 8Р8С/RJ45 с железной пластинкой сбоку. Туда и пихается экран. Оборудование должна сама поддерживать такие штекеры с экранной пластиной, иначе толку ноль.

«Если все поля друг друга компенсируют, как же тогда работает детектор скрытой проводки?»
А откуда ПАВу знать… Можно взять ДВ-СВ-КВ приёмник, включить кабель в сеть (пустить ток) и поводить приёмником вдоль кабеля.

Ясно, с контактором, похоже, разобрались, поедем дальше…
При чем тут шаг пары, стандарт неведомый и потенциальная помехоустойчивость линии, если линия специфическая, это не микрофон на сцене в паршивом радиоузле, фон 50 Гц этой линии не страшен. Еще раз- токовая она, помехоустойчивость ее намного выше, иначе бы делали иначе, а не так- обжал клещами 8 -ВОСЕМЬ!!! проводников и забыл/забил! И негде и нечем там обжимать тот условный экран, нет там места для надежного контакта в той мет. пластинке, нет и все.
Никто не говорил, что поле полностью и целиком, как буржуазия в 17-м, побеждено, поле значительно ослаблено, а ваш ДВ-СВ-КВ принимает мусор благодаря совершенно другому, например- плохому занулению или заземлению. К тому же, если на ДВ-СВ вы услышите что-то, то на КВ- не думаю.

а почему так много проводов???
к каждому потребителю отдельный провод?

ПАВ, хоть ты их уму научи! Еще бы гвоздями проводами прибивали, да и про помехи тоже))) Попадут на квартире богатенького буратины со своими железными крепежами — оплатят ремонт и неустоечку!!

Сергей, зря смеетесь, плоский провод довольно удобно прибивать с помощью гвоздей.

Зачем же, любой плоский кабель. Конечно, существует вероятность при забивании гвоздя повредить жильную изоляцию, но и этот вопрос решаем — достаточно обмазать гвозди женским лаком для ногтей, который является изолятором, и смело забивайте.

Владимир, согласен. Достаточно 100 слоев лака для ногтей. И вбивать нужно не в провод, а лучше себе в руку! Вы серьезно это написали? Или предновогодняя шутка была, которую я не понял? Если серьезно, то лучше саморез вкрутить между ж/з и белым проводом! А потом все покрыть лаком!) С НГ!

Наверное! Какой еще? Телефонный еще сапожными гвоздиками прибивают. А больше я не знаю) «довольно удобно прибивать с помощью гвоздей». То есть набрать гвоздей, покрыть слоев 50(100) лака (каждый слой высушить) и попытаться прибить например ВВГ-3*2,5!!! Очень быстро и эффективно! Просто с ума сойти!!!

Ребята, которые прибивают провода гвоздями (ну кроме древних советских проводов), не пишите такое! Новички тоже тут могут прочитать ваши опусы. И, не дай Бог, повторят ваши подвиги!

Тупой Сергей, тут как раз в обсуждении пав и говорит, что крепить кабель в двойной изоляции перфолентой вполне возможно, и не противоречит пуэ. И о каких таких помехах вы говорите?

Раптор кун, эээ, прасцице, это где я про перфоленту писал?

Объясняю Тупому Раптору Куни. Про «помехи» читай выше! И про «лакированные гвозди»! Это не мой перл! Или скудоумие не позволяет прочитать сначала переписку предыдущую? Умник! Прежде, чем кого-то называть «тупым» перестань ТУПИТЬ сам!

Добрый день.
Сколько стоят ваши услуги по сборке щитка или его подробного описания для небольшого деревенского дома (3 комнаты (гостинная и 2 спальни), маленкая кухня с электрической плитой, духовым шкафом, холодильником, посудомойкой, 2 санузла с 1 стиралкой и боулерной, где насос и газовый котел).

С уважением,
Дмитрий.

Дмитрий, сборкой щитов вне своего города не занимаюсь. По консультации, если все подробно расскажите, то могу проконсультировать дистанционно прямо в комментариях. В любом случае нужно знать схему электропроводки или у Вас еще не делали монтаж?!

А где обещанное продолжение видео?

Монтаж электрощита в частном доме – сложный процесс, который требует знаний, навыков, внимательности. Данная статья служит алгоритмом, который поможет правильно собрать щит в загородном деревянном доме, если вы отказались от услуг электрика.

Электрощиток принимает электроэнергию, распределяет ее между потребителями, защищает электроцепь от перегрузок и перепадов напряжения. начинают после того, как закончена замена электропроводки во всем доме, вывода всех проводов к месту его крепления. Чтобы составить проект щита необходимо учесть все потребители электроэнергии:

• розетки (спальни, гостиная, кухня, коридор, ванная и туалетная комнаты);
• свет (спальни, гостиная, кухня, коридор, ванная и туалетная комнаты);
• приборы с высокой мощностью (бойлер, электроплита).

Для каждой группы должен быть установлен свой необходимый автомат, для приборов с высокой мощностью надо установить автоматы на каждый прибор отдельно. Все данные по автоматам и УЗО лучше систематизировать в таблицу.

Стандартная схема распределительного щита включает в себя:

• электросчетчик;
• вводный автомат;
• резервный автомат;
• заземление;
• ноль;
• фаза;
• шины на ноль и заземление;
• автомат на розетки;
• автомат на освещение;
• автомат на электроплиту.

Корпус – бывает встраиваемый и внешний. Встраиваемый корпус подходит для подключения вводного электрощита в доме. Он устанавливается в специальную нишу, если вся проводка проложена внутренним способом (скрыта). Внешний корпус устанавливается на стену, если проводка проложена поверх стен, либо на улице на столб, от которого идет вводной кабель. В данном случае корпус крепится на саморезы. Производитель должен быть проверенным, стенки снимались, рейки отдвигались, щит должен соответствовать нормам безопасности. Дешевые корпуса выполнены из материала, который сам не затухает при возникновении возгорания, быстро приходят в негодность. Хороший корпус должен сохранять несколько свободных установочных мест на случай установки дополнительных модулей.

Модули выбирают исходя из следующих параметров:

• номинал тока;
• время отключения автоматов;
• ток, при котором должно сработать отключение.

Автоматы надо выбирать индивидуально для каждой группы: для розеток – 16А, для освещения – 6-10А, для электропечи – 25А, для вводного автомата надо учитывать суммарную мощность всех цепей. При перенапряжении автоматы срабатывают поочередно от наименьшего к наибольшему. Таким образом, образуется сбалансированная система.

Устройство защиты оборудование должно быть мощней автоматов, подчиненных ему – это важный пункт.

Шины представляют собой медные планки, в которые вставляются провода и фиксируются болтами.

Сборка электрощита

Перед сборкой щита требуется полностью отключить . Сборка электрощита для частного дома выполняется в следующей очередности:

• установка реек для счетчика, автоматов и шин;
• вводный автомат устанавливают и подключают в левом углу сверху;
• установка остальных автоматов, узо, шин на ноль и заземление;
• подключается фаза, ноль, заземление. Ноль – синий провод, фаза – красный, «земля» — черно-желтый. Фазы располагаются снизу корпуса.

В электрощите на 380В трехфазная система: три фазы подключаются к вводному автомату, потом уходят на счетчик. Заземление идет от шины к розеткам. «Земля» входного кабеля проводится к шине заземления. Ноль подключают либо напрямую к шине, либо проходит через узо и потом к шине.

Когда монтаж щита на даче закончен, электрощит закрывают на замок и дают напряжение.

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

• плоскогубцы;
• плоская и фигурная отвёртки;
• обжимные клещи;
• монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U - напряжение, I - сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки - чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Видео по теме

Современные автоматические выключатели очень надежны в работе и имеют целый ряд преимуществ перед другими приборами, предназначенными для защиты электрических цепей.

Они представляют собой устройства с двумя контактами и механизмом выключения в диэлектрическом корпусе. Это незаменимый элемент электрического щита.

Есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

Монтаж и подключение в распределительном щите

На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, а заведен внутрь. После чего следует этап приборов согласно разработанной ранее схеме подключения .

Подключение дифференциальных автоматов в распределительном щите осуществляется по следующей схеме:

На следующей схеме показано, как подсоединить автоматы в электрощитке:

На этом этапе необходимо установить две шины – для заземления и нулевого провода, вводный автомат, и необходимое количество . Все операции по установке нужно проводить только при выключенном электроснабжении.

Для начала, необходимо установить DIN-рейки внутри щитка , их нужно прикрутить саморезами, используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки – это металлические полосы, предназначенные для крепления приборов и шин.

Автоматы, УЗО и шины заземления снабжены пружинными защелками для установки на рейке. После монтажа они позволяют свободно передвигать приборы по рейке.

На рейке нужно установить нулевую (в верхнюю часть щитка) и шину заземления (в нижнюю часть). Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключать только один проводник .

После этого необходимо установить и вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левом верхнем углу корпуса , вводной кабель по возможности должен быть расположен рядом. Для подключения двухполюсного вводного автомата в электрощитке нужно подключить , для однополюсного – только фазу.

Затем необходимо заняться установкой автоматов для контроля электроснабжения отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. На DIN-рейку устанавливаются автоматы, к ним присоединяются основной проводки, заведенные в щиток.

Питание подключается к верхней клемме. Нижние клеммы используются для подключения фазных проводов электроснабжения групп согласно разработанной схеме. Для соединения устройств между собой следует использовать шинопроводники типа «гребенка».
Все нулевые провода подключаются к нулевой шине , кроме тех, которые подключаются с помощью УЗО. имеет такое же подключение, как и автоматический выключатель.

Заземление соединяется с заземляющей шиной при помощи желто-зеленого провода. Металлический корпус и дверь электрощитка также должны быть соединены с ней. После этого можно подавать напряжение на электрический щит и проверить его работоспособность при помощи напряжения.

Полезное видео, как сделать монтаж электрощита в квартире:

Чтобы не допустить ошибок

Моменты, на которые нужно обратить внимание при установке автоматов в электрощитке своими руками:

Чтобы самостоятельно выбрать и установить автоматические выключатели в электрический щит нужно выполнить несложную последовательность действий. Главное в этом процессе – это соблюдение мер безопасности , а также всех требований ГОСТа и ПУЭ.

Как осуществить грамотный монтаж электрощитка и автоматов своими руками, вы сможете узнать, посмотрев данное видео: