Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме. Пошаговая инструкция как сделать деревянный пол Настелить деревянный пол своими руками

Деревянные напольные покрытия, как на фото, являются весьма распространенными в квартирах и частных домах, ведь они не только имеют достойный внешний вид, но еще и надежны. Чтобы пол из дерева в квартире получился не только красивым, но и долговечным, нужно правильно выбрать материал и выполнить укладку соответственно технологии.

Особенности деревянных полов

Древесина считается одним из наиболее древних напольных покрытий. Несмотря на многовековую историю, до сих пор этот материал широко используется в строительстве и отделке жилья. Это связано с особыми качествами натуральной древесины.

Главными из них являются:

1. Привлекательность . Рисунок древесины никогда не повторяется, каждый раз он остается уникальным. Кроме того, используются различные виды деревьев, каждый из которых имеет свою, неповторимую фактуру и цвет. Благодаря этому можно выбрать тот тип древесины, который наилучшим образом подойдет к интерьеру. Дерево – универсальный материал, который подходит к помещениям, оформленным в самых различных стилях.
2. Экологическая чистота и безопасность . Если деревья растут в регионе с нормальной экологией, то материал является абсолютно безопасным. Именно поэтому древесина считается наиболее чистым и экологичным строительным материалом.
3. Низкая степень теплопроводности . Такие полы превосходно сохраняют тепловую энергию, приятны на ощупь.
4. Укладывать деревянные полы можно самостоятельно , не пользуясь услугами специалистов. Монтаж прост и не требует особых умений и инструментов.

Но есть у этого материала и некоторые недостатки:

1. Поскольку древесина хорошо передает шумы, рекомендуется при обустройстве полов из этого материала выполнять звукоизоляцию.
2. Любые деревянные изделия подвержены поражению грибками и микроорганизмами, поэтому их необходимо обрабатывать антисептиками и другими защитными средствами.
3. Древесина горит, поэтому ее обязательно пропитывают антипиренами. Если дерево не обработано, то оно быстро воспламеняется.
4. Древесина хорошо поглощают влагу, так что ее обязательно покрывают олифой, лаком или краской. Дело в том, что этот материал при воздействии влаги меняет свои геометрические параметры (разбухает, изгибается), а при дальнейшем высыхании проблема только усугубляется. Но даже если дерево покрыто сверху лаком или другим составом, его все равно нельзя обустраивать в помещениях с высокой влажностью.

Несмотря на то, что у древесины столько же недостатков, сколько и достоинств, все же она не утрачивает своей популярности. Все отрицательные моменты не буду причинять никакого беспокойства, если дерево правильно обработано всеми нужными видами пропиток. Если же приобрести материал, который не подвергался обработке необходимыми средствами, напольное покрытие прослужит недолго.

Как выбрать материал

Половая доска в квартире долго служит и украшает жилище. Но это только в том случае, если материал был правильно обработан. Самостоятельно это делать неудобно и трудно, поэтому при покупке нужно обращать внимание исключительно на доски, прошедшие обработку антисептиками, антипиренами, а кроме этого высушенные, обрезанные, отполированные и профилированные. Иными словами, они должны быть полностью подготовленными к укладке.

Нужно обращать внимание на цену – когда-то древесина стоила дешево, и деревянные полы встречались повсеместно. В настоящее же время дерево подорожало, но тем не менее, остается достаточно популярным отделочным материалом. Качественная древесина не может стоить дешево, поэтому не стоит экономить.

При выборе материала нужно обратить внимание на:

• наличие изъянов: сучки, трещинки, сколы, неровности являются весомым основанием для отказа от покупки;
• принадлежность материала к одной партии – половицы из разных партий могут отличаться по оттенку и рисунку волокон;
• наличие грибка или плесени даже в незначительном количестве. Если хотя бы одна доска из партии повреждена, от покупки лучше отказаться, поскольку грибок и плесень быстро распространятся на весь материал;
• качество обработки, а именно: на наличие прямых углов на торцах, ровного профиля, на отсутствие обгоревших и других поврежденных мест, бахромы из волокон на срезе;
• наличие сертификатов, подтверждающих соответствие нормам СНиП и ГОСТ, а также документов об обработке и пропитке материала, возрасте древесины, влажности, породе и прочем.

Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, от покупки настоятельно рекомендуется отказаться. Пол из досок в квартире менять долго и дорого, поэтому небольшая экономия в итоге приведет лишь к большим расходам.

Для монтажа потребуются:

1. Массивная доска, выбранная с учетом вышеперечисленных пунктов.
2. Брус для лагов, прошедший обработку антисептическими, противогрибковыми средствами и антипиренами.
3. Фанерные листы (желательно пропитанные). Их также нарезают самостоятельно, и затем обрабатывают морилкой, медным купоросом, отработанным машинным маслом. Фанера требуется для создания подкладок при монтаже лаг по уровню (подробнее: " ").
4. Если планируется создавать теплые полы, то также нужна необрезная доска третьего сорта для обустройства чернового покрытия, а также материалы для тепло- и пароизоляции.
5. Рулон рубероида, чтобы изолировать лаги от бетона. Полосы материала располагают между бетонной основой и брусками.

Монтаж деревянного пола

Теперь о том, как сделать деревянный пол в квартире. Несмотря на то, что работа эта простая, все же стоит внимательно следовать инструкции. Процесс монтажа у каждого специалиста отличается, но главные моменты неизменны – именно они и должны в точности соблюдаться.

Порядок действий:

1. Сначала определяют направление, в котором будут уложены доски. Желательно, чтобы оно совпадало с падающим из окон дневным светом. Иначе говоря, доски должны располагаться таким образом, чтобы стена с окном была им перпендикулярна.
2. Демонтируют прежнее покрытие до самого основания из бетона, убирают мусор, пылесосят помещение. Если в стяжке присутствуют изъяны, их нивелируют с использованием самовыравнивающейся смеси или шпаклевки.
3. На стенах прочерчивают уровень чистового пола, который будет равняться толщине покрытия (а точнее, брусков для лагов и половиц) с небольшим запасом примерно в 5 миллиметров.
4. Вдоль стены с оконным проемом крепят первую лагу, а вторую – около противоположной. Они должны быть строго горизонтальными и лежать в одной плоскости. Нельзя забывать про укладку двойного слоя рубероида. Между лагами натягивают шпагат (веревку) на расстоянии 70-100 сантиметров друг от друга.
5. Пользуясь ими как маяками, остальные лаги размещают с расстоянием 40-70 сантиметров, ориентируясь на толщину досок (детальнее: " "). Чем они больше, тем шире допускается делать шаг. Выставлять уровень можно при помощи кусков фанеры различной толщины, предварительно пропитанных антисептическим составом и смазанных особым клеем для древесины. Лаги фиксируют к полу анкерами и дюбелями.
6. Между стенами и лагами обязательно оставляют зазоры, равные 5-10 миллиметрам.
7. Набивают доски. Сначала крепят первый ряд половиц около стены, используя гвозди без шляпок, забивая их в гребень или нижнюю часть паза под углом в 45 градусов.
8. Выкладывают 4 ряда половиц, но, не фиксируя их. Напольная доска в квартире только уплотняется деревянной киянкой или молотком посредством бруска.
9. Пятый ряд размещают и прижимают планки клиньями или скобами. Помимо скобы, в качестве упора используют иногда струбцину или другой аналогичный инструмент. Доски должны сойтись плотно, без зазоров. Ряд фиксируют гвоздями.
10. Досками зашивают всю площадь пола, каждый пятый ряд прибивают.
11. Поверхность обрабатывают с помощью паркетной шлифмашины или циклевальной техники, покрывают краской или лаком (прочитайте: " ").

На этом укладка напольного покрытия из древесины завершается. Полы можно эксплуатировать в обычном режиме и ставить мебель.

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

1. Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
2. Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
3. Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
2. Лаги должны быть устойчивы.
3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

• создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
• выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
• создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
• повышают шумоизоляцию помещения;
• облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

• слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
• бруски лаг;
• черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
• гидроизолирующее покрытие утеплителя;
• сам утеплитель и пароизоляция;
• доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза . Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов . На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет . В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом .

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону .

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Конструкция деревянного пола по лагам

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания . Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

Утеплить пол можно с помощью керамзита

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами . Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола . Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг . Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Схема устройства деревянного пола

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

• целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
• чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
• влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

• липа, тополь для всего ассортимента;
• БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
• ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

• сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
• чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
• внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

• гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
• наносится непрерывным слоем;
• заходит на стены на 15 см;
• стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

• обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
• куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

• слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
• древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
• начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

• слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
• слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

Звукоизоляция пола.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

• она свободно пропускает сквозь себя влагу;
• на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
• отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

• плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
• деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
• обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
• обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

• даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
• по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
• через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Схема укладки

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

• в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
• при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
• при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски .

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.